Par un après-midi particulièrement clair de juin dernier, à la fin de l'ouverture de la 55e Biennale de Venise, je discute avec Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga dans son jardin au bord du Grand Canal. Nous nous asseyons à l'ombre du Palazzo Papadopoli, le magnifique palais du XVIe siècle qui est la maison ancestrale de son mari, Giberto; des éclats de lumière brillent sur l'eau légèrement agitée et se reflètent sur sa façade nouvellement enduite. Du gravier soigneusement entretenu borde une pelouse surnaturellement parfaite au centre du jardin. Des tables élégantes en chêne blanchi et des chaises en fil d'acier bordent son périmètre; des miroirs dans des cadres de bois sombre sont adossés, l'un à égale distance l'un de l'autre, contre un mur de briques immaculées. Dans une ville dont la réputation s'est bâtie sur des étalages de richesse extravagants - notamment le palais qui se dresse à côté de nous, toujours l'un des plus grands privés du Grand Canal - et dont la beauté est aujourd'hui davantage une sorte de décadence et de décadence, c'est un espace curieusement austère. Mais alors, le jardin n'est plus précisément celui d'Arrivabene. Il est désormais géré par Amanresorts, basé à Singapour, et la maison ancestrale de son mari porte un nouveau nom : Aman Canal Grande.

Il n'y a pas si longtemps, se souvient Arrivabene, les choses ici penchaient nettement plus vers l'extrémité shabby chic du spectre de l'entretien, avec la glycine poussant à profusion incontrôlée. Plus maintenant : le shabby chic - une esthétique avec laquelle Amanresorts, comme tous ceux qui en ont visité un le savent, n'a exactement aucun camion - a quitté le bâtiment. À sa place est venue une fusion inattaquable de bon goût du design du 21e siècle et de la splendeur néo-Renaissance et rococo. Couchés de corniches ornées et de lustres d'origine de Murano, les salons publics et 24 suites d'Aman Canal Grande ont été minutieusement rénovés au cours d'une rénovation de 18 mois nécessitant une moyenne de 100 artisans sur place par jour. Des plâtres élaborés et des dorures fraîchement ablutions contrastent avec des meubles anguleux et contemporains en gris gunite, blanc studio et autres nuances sur la roue pas tout à fait colorée. Dans ma suite, des putti joufflus gambadent sur des fresques attribuées à l'école de Tiepolo ; au piano nobile, elles sont l'œuvre du maître lui-même, couronnant une salle à manger recouverte de damas vermillon et ornée de portraits d'ancêtres Arrivabène.

Pour tous ceux qui ont prêté une attention même superficielle à l'évolution de Venise au cours des dernières années, un groupe hôtelier astucieux basé en Asie reprenant le Palazzo Papadopoli est tout à fait logique. C'est un moment charnière ici en ce moment : à une extrémité du profil touristique se trouvent les spectacles raréfiés de la Biennale et de la Mostra de Venise, qui voient le canal Guidecca s'épaissir chaque année de super-yachts, et certains quartiers de la ville regorger de VIP de Beverly Hills et Bâle, Kazakhstan et Kuala Lumpur. La Biennale de cette année est la plus grande à ce jour, avec 88 pays exposants. Les hôteliers de luxe ont réagi en établissant des présences (comme dans le cas d'Aman) ; le lancement de nouvelles propriétés (comme Francesca Bortolotto Possati, la propriétaire d'origine vénitienne des hôtels Bauers vénérés, avec l'exclusive Villa F); ou rehausser leur jeu avec des rénovations ambitieuses de plusieurs millions de dollars (parmi lesquelles le vénérable Gritti Palace et l'hôtel Danieli, tous deux arborant le drapeau de la Luxury Collection de Starwood).

À l'autre bout, un phénomène moins glamour, plus inquiétant : des milliers de personnes sur la Piazza San Marco et sur la Riva dei Schiavoni se bousculent pour leur photo du Pont des Soupirs à publier sur Pinterest (ou, de plus en plus, Weibo). La plupart sont des croisiéristes d'une journée et des groupes de touristes, et leur nombre augmente chaque année de manière alarmante. Craint que ce groupe démographique ne dépense pas assez pour compenser les dommages que leurs masses globales causent à la Venise historique, sujette aux inondations ; faible de fondation; aussi vulnérable physiquement qu'une métropole peut l'être – sont en croissance.

C'est pourquoi l'avenir, ici, est autant entre les mains de ceux qui visitent que de ceux qui l'habitent. Entre la diva de l'art et l'excursionniste, il y a de la place - en effet, il y a le besoin - pour le touriste qui partage une autre Venise : la ville vivante qui bourdonne de culture moderne, de cuisine artisanale locale, d'artisans qui perpétuent les traditions et de quartiers authentiques. .

Car bien que sa nature géographique soit finie, Venise permet toujours d'heureux accidents de découverte - et même, étonnamment, de solitude, malgré un afflux touristique quotidien dans le Centro Storico qui dépasse la population réelle. Vous pouvez, par exemple, vous frayer un chemin à travers le labyrinthe de cors rayonnant à l'est du Palais des Doges, et en 15 minutes à Castello, l'ancienne classe marin sestiere qui entoure l'Arsenale. Ses maisons basses et ses petites places sont humblement jolies, enfilées de linge qui pirouette dans la brise adriatique. Les chefs-d'œuvre des écoles du Tintoret, de Bellini et de Véronèse sont séquestrés avec désinvolture dans les églises et les chapelles comme des pierres précieuses de plusieurs carats éparpillées dans le sol du jardin. Dans la Via Garibaldi, vous pouvez vous arrêter un petit sandwich de la morue et purée d'artichauts au Bar Mio, ou promenez-vous dans la Serra dei Giardini, un espace hybride café-crèche-événement, pour un verre de Ribolla Gialla ou un jus de légumes fraîchement mélangé.

De même, près du pont du Rialto et du marché - débordant parfois de joie, parfois de claustrophobie, de vie - une poignée de virages stratégiques vous emmènera au plus profond de la quiétude de San Polo. Ici, si votre carte (et/ou les indications du concierge de votre hôtel) vous a bien servi, vous arriverez à Antiche Carampane, où les convives se réunissent sous des poutres rustiques et un éclairage un peu trop vif, berçant les crabes à carapace molle (sublime, en saison, à la fin du printemps et au début de l'automne) et une pavlova aux baies (mortellement délicieuse, toute l'année). Antiche Carampane partage une philosophie de produits locaux et de préparation traditionnelle avec une poignée d'autres restaurants, récemment réunis dans une alliance officielle lâche connue sous le nom de La Buona Accoglienza (l'accueil chaleureux). Parmi eux, certaines des stars de la ville, comme la minuscule Alle Testiere, avec ses poissons habillés de tendres artichauts violets Sant'Erasmo ou la tarte au radicchio des jardins bio de l'île de Vignole. Et aussi Al Covo, dont les propriétaires italo-américains, Diane Rankin et Cesare Benelli, viennent d'ouvrir un nouveau bacaro, CoVino, où vous pourrez déguster ce qu'ils appellent terroir restauration : petits plats de tous les petits producteurs, servis depuis une cuisine ouverte dans une ambiance informelle, avec accords mets-vins et dégustations.

Ce qui ne veut pas dire Cuisine vénitienne n'est pas contemporain de nouvelles manières aventureuses. Chez Il Ridotto, le chef Ivano Mestriner, 39 ans, qui a quitté en 2011 le Dal Vero étoilé Michelin, à Trévise, fait un spaghettis noirs — des pâtes à l'encre de seiche remixées avec de l'oursin, de la barbe de moine vert vif et du poivre émincé — c'est aussi vibrant et sophistiqué que le cadre : murs de briques chaleureux ; chaises en cuir élégantes; des tables en verre avec des highballs sculpturaux de Murano et des tasses à thé en porcelaine vintage.

Venise se modernise culturellement depuis un certain temps également. L'ampleur de la Biennale le souligne bien sûr. Martin Bethenod, qui dirige depuis 2010 la Fondation François Pinault, la collection d'art public créée par le magnat du luxe, note le nombre d'événements de la Biennale qui sont présentés dans les bâtiments historiques marquants de la ville, comme une délicieuse chasse au trésor esthétique qui marie le choc (occasionnel) du nouveau à l'ancien vénérable d'une manière que seule Venise pouvait réaliser. On discute autour d'une paire de Spritzs - what else ? - sur la terrasse du Bar Longhi, au Gritti Palace. En février, le Gritti a émergé comme une chrysalide exceptionnellement ornée de sa propre rénovation de 55 millions de dollars sur 15 mois, une rénovation qui, comme pour l'Aman Canal Grande, a été supervisée par les organes municipaux. Là, cependant, la similitude s'arrête. Ses concepteurs ont fait appel à l'entreprise textile Rubelli, vieille de 155 ans, pour reproduire des tissus de ses archives expressément pour l'hôtel ; le nouveau Gritti s'adapte entièrement et élégamment au contexte historique, jusqu'au dernier morceau de passementerie en soie. Sans surprise, il a également un crédit VIP à la pelle : peu de vues en ville peuvent rivaliser avec celle de la terrasse de 2 690 pieds carrés de sa suite Redentore Terrazza à trois chambres.

Mais la culture contemporaine s'étend désormais bien au-delà des temps forts du calendrier social de Venise. Le Palazzo Grassi, ainsi que la plus récente Fondazione Prada, établie au XVIIIe siècle au Palazzo Ca' Corner della Regina en 2011, sont les pierres angulaires d'une offre solide toute l'année. Bethenod et moi sommes liés par notre admiration pour la nouvelle Stanze del Vetro à la Fondazione Giorgio Cini, sur l'Isola San Giorgio Maggiore, un espace d'exposition du verre vénitien et des techniques de fabrication du verre des XIXe, XXe et XXIe siècles conçu par Annabelle Selldorf ; et la Fondazione Querini Stampalia, une maison-musée qui est un palimpseste de quatre étages et cinq siècles de l'histoire de la ville : vous y avez l'un des plus beaux Bellini du monde, dit Bethenod, mais aussi Carlo Scarpa, le 20e siècle architecte qui a redessiné le jardin et le rez-de-chaussée du palais à la perfection moderniste et symétrique.

Plus tôt dans la journée, Bethenod m'avait montré le Teatrino Grassi qui venait d'ouvrir. Restauré, comme le Palazzo Grassi lui-même, par le lauréat du prix Pritzker Tadao Ando, ​​il apportera en permanence des conférences, des performances, des conférences et des séries de cinéma à la ville. En route vers le Gritti, nous nous sommes arrêtés dans la minuscule galerie d'art de Giorgio Mastinu. Ses vitrines contiennent des estampes et des affiches, de petites peintures, des monographies rares et des objets - de belles installations en elles-mêmes. (Giorgio est en dehors du marché, a noté Bethenod, un initié définitif de l'art, avec approbation. Il ne s'agit pas de faire un grand spectacle. Il s'agit de la bonne archive, de la bonne photographie.) Plus loin, au Campiello della Feltrina, nous sommes tombés sur le Store—un magasin éphémère organisé à l'occasion de la Biennale qui vendait, entre autres, des textiles exquis de Chiarastella Cattana, dont le nom est synonyme de design vénitien moderne distinctif. Ses tissus, linge de table et accessoires peuvent être achetés dans son atelier du même nom dans la Salizada San Samuele. Elle fait partie d'une poignée de designers locaux qui honorent l'héritage essentiel de l'artisanat vénitien à travers des formes contemporaines qui s'intègrent parfaitement dans les décors du 21e siècle.

Le lendemain, je rends visite à un autre artisan local, le bijoutier Alberto Nardi, dont le showroom familial est une pierre angulaire de la Piazza San Marco depuis les années 1920. Le comportement formel et érudit de Nardi s'adoucit nettement lorsque la ville qu'il aime est le sujet de conversation. Mon conseil est toujours de sortir de cette zone, dit-il, souriant légèrement, vraisemblablement devant l'ironie d'éloigner les clients potentiels de son lieu de travail. Marche; sortir avec un guide; ou se perdre. Dans les zones éphémères : Castello ; Canareggio; Giudecca—vous voyez des palais gothiques et Renaissance, des fresques importantes. Mais vous voyez aussi la ville vivante. Pendant des décennies, Nardi a orné la royauté - à la fois le véritable type couronné et ses corrélats d'Hollywood et de Park Avenue - dans des bijoux personnalisés fabriqués à la main. Aujourd'hui, les goûts ont changé ; Nardi, comme tant d'autres, a fait évoluer son entreprise à un rythme soutenu. J'admire une ligne qu'il s'apprête à lancer appelée Mosaico. Pierres brutes—diamants bruns; Topaz bleu; citrine; péridot—sont disposés dans des motifs abstraits sur de grosses bagues de cocktail et de larges poignets. Bien que leurs conceptions soient un hommage au sol en terrazzo traditionnel trouvé dans les palais de six à sept cents ans autour de la ville, elles sont tout à fait contemporaines.

Une heure plus tard, je suis debout sur la Fondamenta delle Zitelle sur l'île de la Giudecca. Derrière moi se trouve la Villa F, qui a ouvert ses portes à la mi-2011. C'est le dernier projet de Francesca Bortolotto Possati ; Il Palladio Hotel and Spa, qu'elle a ouvert en 2007 dans un ancien couvent, se trouve à quelques portes du quai. Les appartements d'une et deux chambres à coucher de la Villa F sont répartis autour d'un jardin clos de 1 1/2 acre, luxuriant de vignes grimpantes et d'hortensias. Leurs intérieurs sont sobres, certains presque flamands dans leur sobriété, avec des planchers à larges planches et des poutres brutes au-dessus. Bien qu'il y ait un bar à bijoux au rez-de-chaussée et un restaurant à Il Palladio à proximité, les appartements sont indépendants, avec des cuisines en acier lisses cachées derrière d'épaisses tentures en lin ou installées dans d'élégantes armoires. Pour les visiteurs réguliers parmi ses invités, ils constituent une redoute idéale de la pression de l'humanité de l'autre côté du canal.

Bortolotto Possati est profondément impliquée dans le bien-être de sa ville (elle et Alberto Nardi sont deux des trois seuls Vénitiens au conseil d'administration de l'organisation Save Venice). Elle dresse des listes des dotations impressionnantes de Venise : 33 musées, plus de 150 églises (et à cause de l'humidité ici, les églises ne sont pas décorées de fresques mais ornées de peintures - donc en gros la moitié du temps vous êtes dans un Galerie , ou galerie). Elle détaille les projets futurs d'organiser des colloques et des programmes d'artistes invités pour les invités, par exemple en ramenant les Chinois ou les azerbaïdjanais représentant leur pays dans la ville pour des conférences et des visites privées, afin de diffuser l'appel de la Biennale tout au long de l'année. Sans la narration, dit-elle, l'art contemporain est inutile. Cela est vrai de tout, cependant. L'excursionniste ne sait peut-être même pas pourquoi il est ici ; tout ce qu'il sait, c'est qu'il est chaud, lassé des foules, déçu par ce qu'il voit. Sans arrière-plan et sans contexte, Venise pourrait bien ne pas avoir de sens pour vous non plus.

À deux cents mètres à l'est du quai, le scintillement des bougies sur une plate-forme sur pilotis sous tente signale votre arrivée au Cip's Club, le restaurant de l'hôtel Cipriani au bord du canal. C'est bien sûr l'hôtel le plus riche en étages de Venise (La piscine ! Les Bellini ! Le jardin, où Casanova aurait déployé ses charmes irrésistibles !), et c'est son seul véritable complexe. La moitié du personnel semblerait, d'ailleurs, parler du prochain festival du film, être sur une base de prénom avec George Clooney ; mais ils sont tous si compétents, si énergiques, si très sympathiques, que vous n'avez aucun mal à le croire.

Au cours des trois dernières années, l'hôtel a tranquillement refait presque toutes ses chambres et suites. Au-delà d'un design en verre de Murano particulièrement audacieux ici, d'une bande de soie brodée extra-riche ou de marbre délicatement veiné là, tout est à peu près comme il a toujours été. Tout est élégant, baigné de lumière, éminemment privé, même si rien n'est élégant ou chic.

Cependant, il peut y avoir peu d'endroits plus élégants pour profiter d'un apéritif que sur l'eau au Cip's - une expérience ouverte aux non-invités également. De l'autre côté du canal de la Giudecca, les dômes voluptueux de la basilique Saint-Marc sont roses dans la lumière du soir. En traversant la place plus tôt dans la journée, j'avais vu des volontaires vêtus de maillots oranges ordonnant poliment aux routards de ne pas faire la sieste dans les escaliers ; rappelant aux groupes de touristes étrangers de jeter leurs ordures. Dans la foule de milliers, la basilique avait semblé irréelle – comme le passé vu sur un écran divisé horizontal, inconciliable avec la cacophonie du présent en dessous. D'ici, la vue est plus douce, seuls le clapotis de l'eau sur le quai et le bruit sourd d'un moteur de vaporetto au passage. La basilique, la lumière, la place : tout existe en équilibre. Un changement de perspective bien jugé a, l'espace d'un instant, sauvé Venise.

S'y rendre et se déplacer

Il y a des vols sans escale vers Venise depuis New York, Philadelphie et Atlanta. Sinon, vous devrez faire des correspondances via Milan ou Rome. Une fois là-bas, vous pouvez voyager en ferry, en bateau-taxi ou en bus.

Rester

Ils adorent le Grand Canal 1364 rue Tiepolo; amanresorts.com . $$$$$

Gritti Palace, un hôtel Luxury Collection 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$

Hôtel Cipriani & Palais Vendramin 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$

Au-delà du jardin Un joyau contemporain de six pièces dans le calme de San Polo. 2542 San Polo ; oltreilgiardino-venezia.com . $$

Venissa Restaurant Auberge Sur l'île de Mazzorbo, cette auberge élégante dispose d'un restaurant étoilé au guide Michelin. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $

Villa F 50 Giudecca ; bauerhotels.com . $$$$$

Manger

Vers les têtes de lit 5801 Château ; osterialletestiere.it . $$$

Carampane antique 1911 San Polo ; antichecarampane.com . $$$

mon bar 1820 Via Garibaldi ; 39-041 / 521-1361.

CoVino 3829A-3829 Château ; covinovenezia.com . $$$

Le réduit 4509 Château ; ilridotto.com . $$$

Serre des Jardins 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.

Fais

Fondation Giorgio Cini 864 Dorsoduro ; cini.it .

Fondation Prada 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .

Fondation Querini Stampalia 5252 Château ; querinistampalia.org .

Palais Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .

Boutique

Chiarastella Cattana 3357 Saint-Marc ; chiarastellaattana.it .

Giorgio Mastinu Beaux-Arts 3126 Saint-Marc ; giorgiomastinufineart.it .

Nardi 69 place Saint-Marc ; nardi-venezia.com .

Hôtels

$ Moins de 200 $
$$ 200 $ à 350 $
$$$ 350 $ à 500 $
$$$$ 500 $ à 1 000 $
$$$$$ Plus de 1 000 $

Restaurants

$ Moins de 25 $
$$ 25 $ à 75 $
$$$ 75 $ à 150 $
$$$$ Plus de 150 $

Pointe de la Dogana

Vers les têtes de lit

Avec seulement 24 places assises et une forte audience, obtenir une réservation peut être un défi, mais si vous réussissez, vous serez récompensé par des fruits de mer frais, y compris des spécialités de saison comme de minuscules crabes à carapace molle, une carte des vins variée et un service amical. Le sommelier Luca Di Vita préside le petit le salon , équipé d'un bar antique recouvert de marbre, où il conseille les clients sur la manière d'associer les meilleurs blancs de Vénétie. Plats du jour peut inclure du saint-pierre sauté au citron et à l'orange, saupoudré d'estragon, et la glace maison au gingembre et à la vanille de Luca.

Gritti Palace, un hôtel Luxury Collection

La Luxury Collection de Starwood a tout mis en œuvre pour rénover le légendaire hôtel de Venise sur le Grand Canal, avec un prix estimé à 55 millions de dollars. Les résultats de la restauration sont stupéfiants : plus de 200 revêtements muraux et textiles en soie Rubelli, y compris des motifs d'archives produits pour la dernière fois au XVIIIe siècle, ont été recréés, et environ 280 pièces anciennes ont été rénovées, ainsi que quelque 600 luminaires, dont des dizaines de lustres uniques de Murano. Les chambres spacieuses intègrent de riches sols en terrazzo et une palette en sourdine, une combinaison qui s'ajoute à une splendeur discrète plutôt qu'à un luxe exagéré. Les salles de bains compensent leur taille souvent réduite par un revêtement extravagant en marbre provenant de cinq régions d'Italie. Nous aimerions voir un menu de déjeuner un peu plus décontracté au restaurant Club del Doge au bord du canal, mais après s'être régalé d'un linguine irréprochable au citron, au poivre noir et au parmesan au dîner, il est malaisé de se plaindre.

Hôtel Belmond Cipriani

L'escapade légendaire de Giuseppe Cipriani dans les années 1950 - abat-jour en soie et salles de bains tout en marbre - flanquée de deux palais du XVe siècle.

Au-delà du jardin

Carampane antique

Seuls les connaisseurs trouveront leur chemin vers ce joyau caché dans un labyrinthe de ruelles sinueuses. Au cours des deux dernières années, les portions sont devenues moins généreuses, mais les antipasti tels que les aubergines aigres et la morue à la crème sont parmi les meilleurs de la ville.

Musée de la Fondation Querini Stampalia

Venissa Restaurant Auberge

L'atout dans la poche de Venissa est son emplacement sur l'île isolée de Mazzorbo, sans parler de son chef étoilé en cuisine. Six chambres mélangent des éléments rustiques (chevrons en bois, armoires vintage) et du design italien haut de gamme (tapis Driade colorés, luminaires Artemide). Il n'y a pas de mini-bar, mais c'est un petit prix à payer quand on a Paola Budel en bas. Ancienne chef exécutive de l'hôtel Principe di Savoia de Milan, Budel est connue parmi les meilleurs chefs italiens pour ses plats expérimentaux. Essayez son anguille de lagon poêlée avec une crème de brocoli à base d'ingrédients des jardins de Venissa.