Chaque année, mon fils de 14 ans, Luca, et moi partageons une tradition. Au moment de son anniversaire, en février, nous faisons un long voyage mère-fils. Le mémoire est que ce doit être quelque chose d'éducatif, quelque chose d'amusant, mais, surtout, quelque chose de lien. Cela signifie que ce doit être une expérience dont nous pouvons parler encore et encore, un moment où nous créons des souvenirs. Lors de notre premier voyage, nous avons appris à faire de la plongée sous-marine aux Maldives, à explorer les récifs coralliens et à nager avec les poissons tropicaux les plus exquis ; une autre année, nous avons exploré le Stasiland, dans l'ancien Berlin-Est, et avons découvert l'histoire de la guerre froide.

Cette année, nous avons décidé que son voyage anniversaire serait au Sri Lanka. Sur cette île relativement petite et diversifiée, nous pourrions avoir trois vacances différentes en un seul voyage - un avantage auquel de plus en plus de voyageurs prennent conscience, grâce à la reprise en cours du Sri Lanka après la guerre. Luca et moi aimons tous les deux surfer et nager dans l'océan, et une amie qui vit à temps partiel à Galle, sur la côte sud-ouest, nous a dit que les plages de surf autour étaient parmi les meilleures qu'elle ait jamais vues. Nous pourrions également visiter le pays du thé, haut dans l'intérieur montagneux de l'île, et en apprendre davantage sur le passé colonial du Sri Lanka. De gauche à droite : le hall de Cape Weligama, un complexe haut de gamme sur la côte sud du Sri Lanka ; surf dans l'océan Indien à proximité du complexe. Tom Parker

Et puis il y a la faune. Depuis que Luca était petit et je le lisais Le livre de la jungle et Où les choses sauvages sont, J'ai promis de l'emmener un jour dans un safari . Mon travail de reporter de guerre m'a obligé à passer de longs séjours en Afrique, et je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu des girafes en plein air ; la première fois que j'ai attendu dans la brume froide du matin pour voir un lion ; la première fois que je me suis réveillé à l'odeur de la terre humide et des animaux, si proches.

Mon fils et moi sommes tous les deux fascinés par les grands félins et Parc national de Yala , à environ 100 miles à l'est de la capitale sri lankaise, Colombo, possède l'une des plus fortes concentrations de léopards de la planète. Pendant des mois avant notre voyage, nous avons parcouru Internet ensemble, recherchant leurs habitudes (beaucoup de femmes sont des mères célibataires, comme moi – un détail que j'ai trouvé réconfortant). Nous avons parlé de ce que nous ferions lorsque nous avons vu notre premier. Maman, quoi que tu fasses, tu ne peux pas caressez-les, me disait Luca. Ce ne sont pas des bébés chats. Ce sont des animaux vicieux !

Ainsi, lorsque notre avion léger Cessna a finalement atterri à environ 45 minutes de Yala, nous étions amorcés. Nous sommes descendus de l'avion dans une flambée de chaleur et avons traversé une série de petits villages, passant devant des écoliers en uniformes aux couleurs pastel et des étals vendant des fruits et légumes kaléidoscopiques, jusqu'à ce que nous atteignions notre camp de base : Tente Lodge de la Côte Sauvage . Wild Coast Tented Lodge, une nouvelle propriété de safari sur la côte sud du Sri Lanka. Tom Parker

Le complexe, qui a ouvert ses portes l'automne dernier, est assez spectaculaire. Il se compose de 28 suites cocon bordées par le parc d'un côté et l'océan Indien de l'autre. Une série de sentiers sinueux dans la jungle nous a conduits à notre nacelle, où nous avons trouvé du parquet ciré, des meubles de style colonial et une baignoire en cuivre autoportante. Il y avait aussi un petit porche où nous pouvions nous asseoir et regarder des cerfs et des oiseaux exotiques et colorés venir boire à un point d'eau à quelques mètres de là.

La mer près de Yala est trop agitée pour nager - les vagues se brisent et se brisent contre un mur de roche bordé d'oursins, et nous avons été avertis de ne pas rester trop près du bord. (Notre hôte, le génial Teddy Roland, nous a raconté l'histoire d'une touriste chinoise qui a insisté pour prendre un selfie, est tombée sur les rochers et a dû être envoyée à l'hôpital pour se faire enlever des épines d'oursin aux pieds.) Peu importe : la piscine en pierre taillée était si belle que nous étions heureux d'effacer les effets de notre voyage là-bas. Teddy nous a invités à prendre un cocktail à une table qu'il avait dressée au bord de l'océan ; J'en ai eu un avec du jus de pastèque frais et de l'arak, l'esprit local, tandis que Luca avait un mojito simulé. Nous avons mangé des fruits de mer frais à l'extérieur à une table aux chandelles et, plus tard, nous nous sommes endormis au son des vagues.

Je n'étais jamais allé au Sri Lanka auparavant, mais en janvier 2005, alors que Luca n'avait que 10 mois, je me suis envolé pour le Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, pour faire un reportage sur des enfants devenus orphelins à cause du tsunami de l'océan Indien, qui avait frappé quelques semaines plus tôt. À quelques centaines de kilomètres au sud de mon poste, plus de 30 000 Sri Lankais sont morts et 25 000 ont été blessés lorsque la vague a frappé l'île. Ce fut un nouveau coup dur pour un pays déjà décimé par la longue et amère guerre entre le gouvernement et les séparatistes des Tigres tamouls qui finira par faire environ 100 000 morts.

En 2009, le conflit de 26 ans s'est finalement terminé par une victoire du gouvernement sur les Tigres, et bien qu'il y ait toujours des tensions entre les communautés cinghalaise, tamoule et musulmane, l'île est restée largement pacifique depuis. Aujourd'hui, le pays est bien placé : les dégâts causés par le tsunami ont été réparés, et les gens ont bon espoir. Le tourisme a diminué pendant la guerre, mais maintenant les visiteurs affluent vers les plages isolées du Sri Lanka, ses plantations de thé paisibles et ses réserves fauniques extraordinaires.

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Lors de notre premier matin à Yala, j'ai été réveillé avant l'aube par des cris d'oiseaux que je n'avais jamais entendus auparavant. Prenant mon café sur le porche pendant que Luca dormait à l'intérieur, je me suis assis dans la pénombre et j'ai écouté une bande-son totalement distincte de celles de mes habitats habituels de Paris et Manhattan. Plus tard ce jour-là, j'ai appris comment, dans les minutes qui ont précédé le tsunami, il n'y avait pas eu de cris d'oiseaux. Les animaux savaient que quelque chose allait arriver, a déclaré notre guide de safari, une avocate stagiaire en environnement nommée Chandika Jayaratne. La plupart des animaux sauvages avaient fui vers les hauteurs au moment où les trois vagues géantes ont frappé Yala et ont inondé une grande partie du parc national, y compris une maison d'hôtes où un groupe de 47 touristes sri-lankais a perdu la vie.

Nous n'avons pas eu à nous éloigner de la côte sauvage pour rencontrer la faune abondante de Yala. Alors que nous nous dirigions vers le parc ce premier matin, un éléphant s'est approché de notre jeep et a poussé l'un des rétroviseurs extérieurs avec sa trompe, le faisant tomber au sol et est resté assez longtemps pour que notre guide s'énerve. . Ils sont tellement plus gros dans la vraie vie, murmura Luca, alors que l'animal s'est finalement désintéressé et s'est éloigné. De gauche à droite : une suite d'invités au Wild Coast Tented Lodge ; observation d'éléphants dans le parc national de Yala, près du lodge. Tom Parker

Tous ceux qui viennent à Yala ne voient pas un léopard, mais nous avons eu la chance d'en apercevoir un une heure seulement après être entré dans le parc. Il est sorti de derrière un rocher, à environ 100 pieds de distance. Majestueux, arrogant et d'une beauté ravissante, il regardait vers une rangée de jeeps d'où les touristes filmaient la scène avec leurs téléphones. Le chat semblait complètement indifférent à la foule. Sait-elle que nous sommes ici ? demanda Luca. Oh, elle sait, d'accord, dit Chandika. Il avait vu le léopard avec ses petits la veille, alors nous avons attendu longtemps qu'ils apparaissent, mais ils ne l'ont pas fait.

À l'heure du déjeuner, nous sommes retournés à l'hôtel, sommes allés nager dans la piscine et avons commencé à préparer la deuxième partie de notre safari, qui nous conduirait dans la partie la plus rocheuse et la plus spectaculaire du parc connue sous le nom de Block Five. La plupart des visiteurs renoncent à cette zone car la route est plus longue depuis l'entrée du parc, mais nous avons décidé de faire le tour du coucher du soleil pour voir quels animaux pourraient sortir pour manger et boire avant la nuit.

À mi-chemin du safari, nous sommes sortis de la jeep et avons emprunté un chemin où Chandika et Teddy avaient préparé un thé surprise au milieu de la forêt, accompagné d'un gâteau d'anniversaire pour Luca. Alors que les singes se précipitaient dans l'arbre au-dessus de nous, rêvant de nos sandwichs, Luca a raconté à l'équipe de Wild Coast comment il était né en 2004 - l'année du singe - alors son père l'a appelé le petit singe , ou petit singe.

Une chose que nous avons rapidement apprise était que la seule façon d'apprécier la faune était d'être patient. Plus nous passions de temps à regarder et à attendre tranquillement, plus nous voyions se dérouler autour de nous, comme des tableaux cachés. Il y avait de nobles éléphants et un défilé interminable de paons, de cerfs tachetés, de crocodiles, de singes et de tortues, dont Chandika semblait tout savoir. Si vous êtes patient et ouvert d'esprit, nous dit-il, vous verrez des choses merveilleuses. Chandika lui-même a donné un excellent exemple, en donnant des réponses réfléchies à chacune de nos questions : que mangent les paons ? Qu'est-ce qui court plus vite, un léopard ou un cerf tacheté ? - aussi banal soit-il.

Nous nous sommes tous les deux sentis endormis alors que nous nous levions tôt le lendemain pour conduire à Cap Weligama , une station balnéaire sur la côte sud appartenant à Ceylan resplendissant , l'entreprise familiale derrière Wild Coast Tented Camp. Là-bas, nous avons rencontré Malik Fernando, dont le père, Merrill, a fondé ce qui allait devenir le célèbre empire du thé Dilmah au Sri Lanka en 1988. Nous sommes une famille de fabricants de thé, nous a dit Malik en dégustant du poisson frais et des currys de légumes ce soir-là. Mais nous sommes aussi des hôteliers accidentels. Dilmah était la première marque de thé appartenant à un producteur au monde, et les hôtels de la famille sont nés du désir de faire visiter les plantations aux invités. Les cinq bungalows de Ceylon Tea Trails ont été ouverts aux visiteurs en 2005 ; puis, en 2014, la famille a lancé la station balnéaire la plus haut de gamme du Sri Lanka. La plage près du cap Weligama. Tom Parker

À cet endroit idyllique, qui se trouve un peu le long de la côte de Galle, Luca et moi avons passé nos journées dans l'océan Indien. J'ai emmené mon fils dans l'océan avec moi alors qu'il n'avait que quelques semaines, et par conséquent, nous partageons l'amour de l'eau. Sur ces mers azur, nous avons passé des heures à nager, flotter, rêver. Nous avions notre propre bungalow avec piscine privée où les singes jaloux qui vivaient dans notre jardin venaient voler nos croissants du matin. C'était absolument un bonheur.

Cette partie de la côte était autrefois connue pour ses pêcheurs sur échasses, qui attrapent des poissons depuis des perchoirs à plusieurs mètres au-dessus de l'océan. Aujourd'hui, les habitants pêchent principalement depuis le rivage, mais un matin, marchant près des piscines océaniques peu profondes, Luca et moi avons vu un groupe d'hommes pêcher de manière traditionnelle, en équilibre sur des échasses et en lançant leurs cannes au-dessus de l'eau.

Pour voir la troisième partie de l'empire de la famille Fernando, nous nous sommes envolés en hydravion jusqu'à la ville de Hatton dans la province du centre du Sri Lanka, où leurs bungalows Ceylon Tea Trails offrent aux clients un avant-goût de la vie dans les plantations. Hatton se trouve à plus de 4 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, et lorsque notre avion a atterri sur Réservoir de Castlereagh , il y avait une légère brume suspendue au-dessus de l'eau. Les collines environnantes étaient couvertes d'une végétation luxuriante ; çà et là, on voyait des femmes en saris roses penchées sur des rangées de théiers, cueillant des feuilles.

C'est là que le meilleur thé du Sri Lanka est cultivé. À partir du milieu du XIXe siècle, le thé de Ceylan était un aliment de base de l'économie coloniale britannique. Cela rapportait d'énormes revenus à un petit groupe de planteurs blancs, qui vivaient dans ces collines avec style, conservant de nombreuses traditions de leur pays. Les travailleurs étaient pour la plupart des Tamouls du sud de l'Inde, qui représentaient finalement 10 pour cent de la population de l'île. Comme dans de nombreuses colonies, la vie des travailleurs était bien moins agréable que celle de leurs employeurs. Luca, qui a passé beaucoup de temps dans les anciennes colonies françaises d'Afrique, a été particulièrement touché par les histoires que nous avons entendues sur leur sort. Coucher de soleil sur Castlereagh Resevoir Tom Parker

Alors que nous marchions sur les rives du lac, Luca et moi avons vu cinq bungalows perchés au-dessus de l'eau. Encore sous le choc du vol, nous avons gravi la colline jusqu'à Castlereagh, le bungalow où nous devions rester. Notre chambre donnait sur l'eau ; a été aménagé avec de grands meubles antiques; et est venu avec un majordome, qui nous a apporté le thé du matin au lit, selon la tradition des planteurs (il a également proposé de dessiner mon bain; j'étais trop gêné pour accepter). La maison était pleine de livres et de vieux nationale Géographique s, et dans le jardin, nous avons trouvé une piscine ombragée idyllique et des sentiers menant dans les collines.

Nous sommes arrivés quelques jours avant la Poya, la célébration de la pleine lune bouddhiste sri-lankaise, et le soir, j'entendais les chants de dévotion des moines résonner au-dessus du lac. Au coucher du soleil, le ciel s'est rempli de bandes de rose, de lavande et de bleu pâle, et l'air est devenu froid. Suivant une autre tradition des planteurs de thé, le majordome faisait des feux dans les salons le soir et remettait aux invités des whiskies single malt.

Nos journées étaient paresseuses et réparatrices. Un matin, nous avons fait une randonnée à proximité Domaine Dunkeld et regardé comment les feuilles étaient transformées en thé; un autre jour, nous avons marché dans les collines alanguies. La plupart du temps, nous avons lu, nagé et mangé. La nourriture était remarquable - en particulier le thé servi rapidement à quatre heures, une affaire à l'anglaise composée de sandwichs au concombre, de gâteaux à la crème et de scones. De gauche à droite : le goûter au Ceylon Tea Trails est servi rapidement à quatre heures ; le Dunkeld Bungalow, l'un des cinq cottages de Ceylan Tea Trails dans les hautes terres du Sri Lanka. Tom Parker

Sur le chemin du retour à Colombo, nous avions prévu de rendre visite à Diana de Gunzburg, ma vieille amie qui vit maintenant à temps partiel au Sri Lanka. Lassée des hivers gris de Paris, elle décroche un jour et achète une vieille plantation de thé à l'extérieur de Galle. Elle envisage d'ouvrir un centre de santé ayurvédique sur le terrain.

Diana nous a fait visiter la vieille ville de Galle, un labyrinthe de petites rues bordées de boutiques vendant des épices, des tissus et des bibelots religieux. J'ai acheté des chemises de nuit bordées de dentelle comme cadeaux pour des amis. Ils ressemblent à quelque chose que Stella McCartney concevrait, a déclaré Diana. Nous avons acheté de la glace à la noix de coco et escaladé les murs de la forteresse, en suivant un groupe d'écoliers avec de longues tresses dans le dos.

Cette nuit-là, les festivités de Poya ont atteint leur paroxysme, les fidèles affluant dans leurs temples pour recevoir des bénédictions. L'ami de Diana s'était arrangé pour que nous allions à son temple local, où nous nous sommes promenés dans le parc et avons rencontré un jeune moine qui a enveloppé nos poignets avec un fil blanc et a prié pour notre protection.

Nous ne revenons du Sri Lanka que depuis quelques semaines, mais je porte toujours mon bracelet blanc. Luca et moi ne pouvons pas arrêter de parler du voyage. Tu te souviens quand nous avons vu le léopard ? Tu te souviens de ce singe qui m'a sifflé ? Je repense au vol de retour vers Paris depuis Colombo, au moment où Luca et moi sommes montés à bord de l'avion et nous nous sommes serrés dans nos sièges, toujours pleins de sensations partagées de soleil et d'aventure. Je pensais que même cela, le voyage aller, le voyage retour, allait être quelque chose que nous partageons toujours. De gauche à droite : un éléphant près du parc national de Yala, qui abrite également l'une des plus grandes concentrations de léopards au monde ; un pêcheur sur échasses au large de Weligama, sur la côte sud du Sri Lanka. Tom Parker

S'y rendre et se déplacer

Les connexions les plus faciles vers Colombo (CMB) passent par Londres, Delhi ou les principaux hubs du Golfe comme Doha ou Abu Dhabi. La plupart du temps, nous parcourions le pays par voie aérienne; les transferts en voiture sont simples à organiser, mais les routes sinueuses peuvent transformer de courts trajets en trajets de plusieurs heures. Cannelle Air propose des transferts en taxi aérien vers les villes et les stations balnéaires de Colombo et de Kandy. Réservez bien à l'avance, car les vols sont en demande. Nous avons fait le voyage dans l'ordre suivant, mais les emplacements peuvent être intervertis selon vos préférences.

Colombo

La plupart des vols internationaux atterrissent tôt le matin, je vous suggère donc de rester une journée à Colombo pour vous repérer. Nous avons séjourné au Shangri-La, Colombo (double à partir de 180$), qui a ouvert l'année dernière. La propriété dispose d'une belle piscine et d'un spa, l'endroit idéal pour se débarrasser du pire de votre décalage horaire. Ceci, et son excellent restaurant sri lankais, Kaema Sutra , a débarqué la propriété sur Voyage + Loisirs 's 2018 It List des meilleurs nouveaux hôtels au monde.

Hatton

Le lendemain matin, nous avons pris un hydravion pour les plantations de thé de Hatton. Le voyage est spectaculaire : après 40 minutes à regarder par la fenêtre, hypnotisé, vous atterrissez sur les eaux émeraude du réservoir de Castlereagh. Notre refuge là-bas était Sentiers du thé de Ceylan (double à partir de 722 $, tout inclus), un groupe de bungalows coloniaux restaurés dans les collines d'une plantation de thé en activité.

Parc national de Yala

Nous avons volé de Hatton à Parc national de Yala , atterrissant à environ 45 minutes du parc sur la côte sud de l'île. De nombreuses propriétés de cette région luxuriante ont été reconstruites depuis le tsunami de 2004, mais la dernière option est Tente Lodge de la Côte Sauvage (double à partir de 445 $, tout compris) . Cette collection de villas en bord de mer de style cocon dans la jungle côtière a également été lauréate de la It List 2018 de T+L.

Weligama et Galle

De Yala, nous avons conduit à Weligama dans le sud-ouest, un voyage de quatre heures. La région compte un certain nombre d'hôtels de charme et d'auberges de surf ; notre choix s'est porté sur l'immaculée Cap Weligama (double à partir de 364 $), qui, lors de son ouverture en 2014, était la première station balnéaire cinq étoiles de la côte sud. De Weligama, nous avons fait un court trajet en voiture jusqu'à Galle, une ville forteresse coloniale qui, ces dernières années, est devenue très à la mode auprès des visiteurs internationaux et des expatriés, qui ont apporté avec eux des bars à jus, des boutiques et des retraites de yoga modernes. Découvrez les tissus, car les tailleurs de Galle peuvent faire des copies de leurs vêtements préférés en coton et en soie locaux.

Voyagiste

Les experts de l'Asie du Sud à Visites à Grèves proposent une gamme d'itinéraires au Sri Lanka, y compris des voyages concoctés par des conseillers comme Carole A. Cambata, qui figure régulièrement sur la liste A de T+L des meilleurs spécialistes du voyage ( itinéraires de neuf jours à partir de 2 789 $).

Ce qu'il faut apporter

Emportez beaucoup d'anti-moustiques, de la crème solaire avec un FPS élevé et des vêtements légers et modestes pour les safaris et les visites de temples.