Les Jeux olympiques d'hiver de 2006 offrent à Turin, peut-être la moins connue des grandes villes italiennes, une chance de se vendre au monde. Alors que la plupart des endroits sauteraient sur cette opportunité, pour Turin, cela présente un dilemme. La ville s'est longtemps targuée d'euphémisme. Elle est associée à Fiat en particulier et à l'industrie en général : l'Italie Pittsburgh. Alors que d'autres villes italiennes se vantent librement de leur art, de leur architecture et de leur cuisine, les Turinois, s'ils sont pressés, admettront avec une fierté tranquille qu'ils travaillent dur et se couchent tôt. Plus proche en milles de Genève que de Venise, Turin semble plus proche en esprit de Calvin que Casanova. Il est caractéristique de la ville que son objet le plus célèbre, le Saint Suaire, ne soit plus visible avant 2025.
En fait, il y a bien plus à Turin que l'image guindée et grise qu'elle présente. C'est le centre de l'art contemporain italien ; il propose l'une des meilleures cuisines d'Italie, et certainement la plus innovante ; la beauté de ses collines et vallées environnantes rivalise avec la Toscane's; elle est richement multiculturelle, avec l'une des plus grandes populations musulmanes de toutes les villes italiennes ; et il a une longue tradition d'attirer des libres penseurs religieux, des radicaux politiques, des artistes et des écrivains. Mais rien de tout cela n'est immédiatement apparent, car à Turin, il existe une tension profonde entre la créativité et l'insolite d'une part, et la normalité bourgeoise de l'autre. Cette dualité fait partie de la caractéristique architecturale la plus célèbre de la ville, ses arcades, ces élégants passages couverts qui bordent la Via Roma, la principale rue commerçante, et relient la place centrale, Piazza Castello, au fleuve Pô. Ces arcades sont, bien entendu, des espaces publics ; ils vous cajolent à l'extérieur même par mauvais temps, et leur architecture baroque donne une impression de faste aux plus décontractés promenade. Mais étant couverts, ils cachent aussi quand vous ne voulez pas être vu, et vous font vous sentir vaguement furtif. Ils donnent une perspective gracieuse à presque toutes les vues, mais ils transmettent également de la mélancolie et du pressentiment, une humeur magnifiquement capturée dans les peintures turinoises de Giorgio De Chirico.
Alors, comment cette célèbre ville réservée jouera-t-elle pour les milliers de personnes attendues aux Jeux olympiques - et les millions d'autres qui regarderont à la télévision ? Les chauffeurs de taxi de la ville se sont vu offrir des cours gratuits d'anglais et d'hôtellerie, et les commerçants ont le glas regard de gens qui ont été reprogrammés pour être amicaux mais qui n'ont pas encore tout à fait compris. Certains des boosters les plus importants de la ville craignent que Turin évite son moment aux heures de grande écoute. L'un est Giorgetto Giugiaro, dont les conceptions industrielles classiques vont des appareils photo Canon à la VW Golf. « Turin est une ville modeste qui veut faire des choses », m'a-t-il dit quand je suis allé le voir dans ses studios de la banlieue de Moncalieri. « Si les villas que nous avons à La Collina », les collines verdoyantes où vivent les familles les plus riches de la ville, « étaient à Milan, les gens les appelleraient les Beverly Hills d'Europe. Mais notre problème est que nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons. Giugiaro m'a parlé d'un ami qui possède deux Rolls-Royce mais n'a pas voulu les sortir, de peur de frimer. 'Alors il fait le tour de la ville dans une voiture ordinaire et laisse sa Rolls dans le garage.' Le magasin Versace de la ville a dû fermer parce que les habitants ne seraient pas pris à mort dans des vêtements aussi ostentatoires, et Hermès doit stocker des sacs à provisions en papier blanc pour que les clients puissent transporter sa maison de luxe sobre sans risquer aucune déclaration de mode en cours de route.
Vues en avion à plusieurs milliers de mètres, les Alpes enneigées autour de Turin sont magnifiques et les montagnes de Sestriere et de San Sicario, où se dérouleront de nombreuses épreuves olympiques alpines, sont faciles à repérer. Vous pouvez également retracer l'écoulement des vallées fertiles viticoles du Piémont - Val di Susa, Val Pellice et Val Chisone - et essayer d'imaginer Hannibal et ses 37 éléphants sortant des montagnes, en 218 av. apparaissant à Taurasia, qui est le nom que les Celtes ont donné au premier établissement sur le site de Turin. (Hannibal l'a rasé.) Mais au sol, le brouillard se referme et les montagnes sont invisibles dans la brume.
« Quels trottoirs ! » pensai-je en me promenant un après-midi sur Via Po. C'est l'exclamation que Friedrich Nietzsche a mis dans une lettre à un ami, peu de temps après son arrivée à Turin, en 1888. Il aimait Turin pour le plan rationnel et ordonné de ses rues, et là il a produit deux de ses meilleurs livres, Regarde l'homme et Le crépuscule des idoles . Mais au bout d'un an là-bas, Nietzsche était devenu fou ; il passa les dernières années de sa vie à dire peu à part le mot élégant encore et encore.
Le centre de Turin est un quadrillage de lignes droites, et une grande partie de son architecture, bien que créée sur une période d'environ 200 ans, semble être l'œuvre d'une seule sensibilité. Un exemple remarquable de cette uniformité de goût est la façade ouest de la Piazza Castello, la place principale de la ville, où chaque soir pendant les Jeux olympiques, les médailles du jour seront remises. L'église San Lorenzo de Guarino Guarini, commencée en 1668, et le Palazzo Madama de Filippo Juvarra (1718) s'harmonisent si bien que l'œil lit tout le visage couleur miel comme une seule unité. L'effet est complètement différent de celui des rues de Rome, par exemple, où des styles architecturaux et des langages contradictoires représentant différentes périodes, sensibilités et intentions se mélangent de manière chaotique.
Derrière la Piazza Castello, il y a une porte romaine, l'un des rares vestiges de la ville qu'Auguste a établie ici en 28 av. Cette colonie, un castrum carré, ou camp, était entourée de murs de 20 pieds de haut et a résisté à tous les envahisseurs jusqu'à la fin de l'empire, lorsque d'abord les Lombards puis les Francs ont saccagé la ville et démoli la plupart de ce que Rome avait construit. . Autour de l'ancienne porte se trouve le marché de Porta Palazzo, considéré comme le plus grand marché en plein air d'Europe.
Turin est restée essentiellement une ville de province jusqu'à ce qu'elle soit reprise aux Français par la maison de Savoie au 16ème siècle. En 1559, le duc Emanuele Filiberto fit de Turin la capitale de son état, qui s'étendait au nord des Alpes jusqu'à Genève. Les dirigeants successifs ont ajouté des bâtiments; beaucoup ont été conçus par Guarini, Juvarra et le troisième grand architecte de Turin baroque, Bernardo Vittone. L'ensemble du complexe du palais est l'un des grands exemples de la croyance humaniste selon laquelle la nature irrationnelle de l'homme peut être apprivoisée par la conception. En effet, la personnalité de la ville semble bien ancrée dans son plan urbain, comme l'avaient voulu ses créateurs impériaux.
Et pourtant, il suffit de lever les yeux sur la Piazza Castello pour voir l'une des pièces d'architecture les plus étranges et les plus impraticables au monde. C'est la Mole Antonelliana ( Môle signifie 'tas'), une folie Art Nouveau qui s'élève du grand plan humaniste de Turin comme une tige d'asperge sauvage dans un jardin de fleurs formel. La taupe se compose d'une base carrée, au sommet de laquelle trône un temple grec, lui-même surmonté d'une flèche géante. Achevé en 1889, c'était à l'époque la plus haute structure en brique d'Europe. Initialement commandée comme synagogue pour célébrer l'émancipation des religions non catholiques sous Victor Emmanuel II, la Mole est finalement devenue trop chère pour ses clients et a été achetée par l'État. En 2000, il est devenu le Musée national du cinéma, en l'honneur du rôle de Turin dans la fondation de l'industrie cinématographique italienne.
Le musée est magnifique. Il existe une belle collection de technologies d'images animées du XIXe siècle : marionnettes d'ombres, zootropes et autres sortes de supercheries oculaires. Dans la vaste salle principale, vous pouvez regarder une liste changeante de films depuis des canapés en velours rouge. Les expositions sont organisées par genre : horreur, absurdisme, amour, animation. Dans la salle absurde les sièges sont des toilettes, en hommage au film Buñuel Le fantôme de la liberté . Vous ne pouvez pas monter jusqu'au Mole (le sommet de la flèche a explosé dans une tornade en 1953), mais vous pouvez prendre un ascenseur en verre en son centre jusqu'à un balcon rond juste en dessous de la flèche, et de là en obtenir un des meilleures vues de la ville.
Alice Mattirola, une hôtesse turinoise intelligente et jolie, m'a invitée à la rencontrer au Hafa Café, dans le Quadrilatero Romano, ou Quartier Romain, le centre de la vie nocturne de la ville. Ici, où les rues sont plus anciennes et plus étroites, Turin ressemble davantage aux autres villes italiennes. Debout sur la Piazza Castello, il est difficile de comprendre que Turin a un côté sombre. Mais promenez-vous la nuit dans les vieilles rues romaines, lorsque la brume se lève et que la ville se tait, ou sortez dans le quartier des Docks Dora, où des blocs de développement industriel ont été démolis et des boîtes de nuit fleurissent dans des usines en ruine, et vous pouvez ressentir un frisson. . Selon les occultistes, Turin est l'une des trois villes qui composent le « triangle » de la magie noire (Londres et San Francisco sont les autres), ainsi que celle de la magie blanche (avec Lyon et Prague). J'ai fait le Magic Turin Tour, une excursion nocturne autour des sites de magie blanche et noire, et je dois avouer qu'à la fin je n'ai pas mieux compris le concept du triangle, même si je sais maintenant qu'il a quelque chose à voir avec le 45e parallèles, des lignes d'énergie, et le fait que les deux fleuves de la ville, le Pô et la Dora, sont respectivement masculins et féminins.
Le Hafa Café est un endroit branché et douillet pour les apéritifs, un rituel élaboré à Turin : les canapés sont disposés en quantités immenses, et pour le prix d'un cocktail, vous pouvez manger autant que vous le souhaitez. Mattirola avait passé l'après-midi à regarder l'art moderne et contemporain, dont Turin est riche. Il y a le musée de Castello di Rivoli, à environ 45 minutes de la ville, où des pièces modernes telles que Charles Ray's Révolution Contre-Révolution sont exposés dans un décor médiéval. Il y a le nouveau musée d'art contemporain, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, un ancien espace industriel qui évolue vers la version turinoise de la Tate Modern. Et il y a beaucoup de galeries : ce jour-là, j'avais visité Giorgio Persano et j'ai trouvé que la place du marchand contemporain avait été consacrée à une exposition de Nicola de Maria, qui a un appartement à côté et qui a donc pu peindre non seulement des toiles. mais aussi les murs et plafonds de la galerie elle-même. Pendant les mois d'hiver, il y a plus d'une douzaine de sculptures lumineuses et d'installations extérieures autour de la ville, créées par les artistes Jenny Holzer et Joseph Kosuth, entre autres.
Sur le vermouth sucré (le vermouth aurait été inventé à Turin, par Antonio Benedetto Carpano pour son café de la Via Roma, en 1786), Mattirola et moi avons expliqué pourquoi cette ville, avec sa célèbre réserve, parvient à surpasser toutes les autres villes italiennes dans l'art contemporain. L'une des raisons, pensa-t-elle, est que Turin n'investit pas autant d'énergie dans la glorification de l'art du passé.
« Vous voyez, il y a vraiment deux sortes de personnes ici », a-t-elle déclaré. «Il y a les Turinois plus âgés et étouffants, qui ne veulent pas que leur ville bien-aimée change, et il y a les Turinois plus jeunes et progressistes, qui veulent vivre dans la ville du futur. Quand je dîne, continua-t-elle, j'essaie d'inviter des gens des deux mondes et je commence la soirée en donnant à chacun une caipirinha très forte. Ensuite, je regarde les étincelles voler.
Après notre conversation, j'ai commencé à voir cette division partout. C'était là dans les deux équipes de football de la ville : la vieille garde soutient Torino, ce qui était génial autrefois ; le nouveau soutient la Juventus FC. Magie blanche et magie noire, baroque et art nouveau. Le dualisme est même présent dans les deux jeunes visages les plus connus de la ville : les garçons Elkann, petits-enfants de Gianni Agnelli, sur les épaules desquels repose l'avenir de Fiat. John, le frère aîné, est le gérant calme et sérieux ; Lapo est le spécialiste du marketing bavard et convivial pour les appareils photo.
Turin s'est réinventée à plusieurs reprises au cours des 500 dernières années. Après trois siècles en tant que siège régnant de la maison de Savoie, en 1861, elle est devenue la capitale de la nouvelle République italienne. Après le déplacement de la capitale, en 1870, Turin devint un centre industriel. Fiat n'est que la plus célèbre des nombreuses entreprises manufacturières qui ont grandi dans et autour de la ville. Les industries de la radio, de la télévision et du cinéma du pays ont également commencé ici.
Maintenant, avec l'arrivée des Jeux Olympiques, Turin urbanistes parlent à nouveau de transformer la ville. Le maire Sergio Chiamparino m'a dit : « Nous devenons une capitale des services de santé, comme Lyon, en France, et aussi des technologies de la communication, et nous essayons de développer le secteur touristique. De vastes changements dans les infrastructures de la ville sont en cours, notamment un parking souterrain sous la Piazza San Carlo, un métro et des liaisons ferroviaires à grande vitesse vers Milan et Lyon, cette dernière route passant sous les Alpes par le plus long tunnel ferroviaire jamais construit.
Même les vieux Turinois reconnaissent que la ville doit changer. Le déclin de Fiat n'est pas seulement une crise économique mais aussi une crise de style pour toute l'Italie. Le souvenir de ce prince du style italien, Gianni Agnelli, hante la ville (il est mort en 2003), et Fiat, malgré ses troubles actuels, évoque encore le glamour industriel italien d'après-guerre. Lapo Elkann essaie maintenant de capitaliser sur cette image avec des vêtements et des baskets de marque Fiat et la réintroduction éclatante d'une Punto mise à jour, un classique de Fiat. (La confiance du public envers Lapo a été ébranlée l'automne dernier, lorsqu'il est tombé malade dans l'appartement d'un transsexuel nommé Patrizia, et s'est précipité à l'hôpital en détresse respiratoire provoquée par un cocktail de cocaïne et d'autres drogues.) Mais comme de nombreuses entreprises italiennes, Fiat semble être du mauvais côté de la mondialisation, coincée avec une main-d'œuvre nombreuse et chère à Turin tandis que ses concurrents fabriquent des voitures à bas prix à Shanghai.
Le modèle de la transformation de Turin devrait être l'ancienne usine Fiat, un chef-d'œuvre du modernisme de 800 000 pieds carrés construit dans les années 1920 par Giacomo Trucco qui a été réutilisé par Renzo Piano. Il est situé dans le quartier Lingotto de la ville, où sera le village des médias pendant les Jeux olympiques. La structure abrite désormais deux hôtels Le Méridien, la Pinacothèque Giovannie Marella Agnelli (présentant des chefs-d'œuvre de la collection Agnelli, dont des œuvres de Matisse, Modigliani et Manet), un centre commercial haut de gamme, des bureaux, un vaste centre de congrès (où se déroule le Slow Food Festival lieu tous les deux ans) et, au rez-de-chaussée, un jardin botanique. Piano a laissé intact l'extérieur de l'usine : sa grille industrielle de fenêtres géantes, elles-mêmes quadrillées en carreaux plus petits, semble une extension moderne des souverains savoyards' plan pour le centre-ville. L'ancienne piste d'essai est toujours sur le toit : Michael Caine a conduit une Mini Cooper dans la version originale de Le travail italien . (Les invités du Méridien peuvent désormais y courir.)
Bien sûr, Athènes a construit un nouveau système de métro et un nouveau stade pour les Jeux olympiques d'été de 2004, dépensant 10 milliards de dollars pour les Jeux, et à la fin, de nombreux Grecs ont fini par croire que le coût n'en valait pas la peine. Mais les Jeux olympiques d'hiver sont beaucoup moins chers et se déroulent pour la plupart dans des espaces plus petits, dont beaucoup n'ont pas été spécialement construits par la ville. Le lieu du patinage artistique sera le centre d'exposition Eero Saarinen-esque 1961. Le Palasport Olimpico, une arène de hockey sur glace, sera logé dans une structure polyvalente. L'ancien stade municipal de Turin, érigé en 1933 sous Mussolini, sera le théâtre des cérémonies d'ouverture et de clôture. Fidèle à l'éthique de travail de la ville, tout est en avance sur le calendrier.
La vice-présidente du comité d'organisation olympique de Turin, Evelina Christillin, a déclaré que le seul obstacle sérieux dans la planification de ces Jeux olympiques était le manque d'argent de sponsoring de la part des entreprises italiennes. La raison, dit Christillin, est qu'« il y a trop de football en Italie. Il est impossible d'intéresser les gens à soutenir d'autres sports.' Les problèmes économiques du pays en sont une autre raison ; Les entreprises italiennes n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser. En novembre, seuls 500 000 billets pour les épreuves olympiques avaient été vendus, et le comité d'organisation cherchait toujours 100 millions d'euros pour combler ses lacunes budgétaires.
A l'époque où j'ai découvert Turin, je vivais à Rome depuis un an et me lassais des Romains' penchant pour manger les mêmes huit ou plus plats encore et encore. A Turin, l'approche de l'alimentation est exactement le contraire. Chaque repas est différent, même dans le même restaurant. Parmi les grands plats locaux se trouvent bagna cauda, crudités servies avec une trempette chaude d'huile d'olive, d'ail et d'anchois; le favori local, viande bouillie mélangée, viandes bouillies mélangées; des gnocchis d'une tendreté fantastique au ragoût de canard ; et risotto au Barolo, fait avec le grand vin local. Celui qui a dit que la cuisine italienne ne faisait en réalité que réchauffer de bons ingrédients ne pensait pas à Turin. Le meilleur repas que j'ai eu était à Barrique, un restaurant formel avec des revêtements muraux rayés de taupe et de crème. Là, j'ai mangé une terrine de veau presque cru et de légumes hachés avec une sauce aux œufs, suivie de crevettes sautées servies avec une petite croquette ronde de corégone farcie au brocoli, puis un lapin incroyablement savoureux, dodu et à la peau parfaitement croustillante.
Pourtant, la nourriture dont je garde l'impression la plus vive ne vient pas d'un des temples gastronomiques de la ville, mais plutôt d'un seau en plastique blanc. Le seau était caché dans la cuisine de Roberto Pierro à Tre Galli, un endroit décontracté et ensoleillé où les serveuses sont belles et où l'on voit souvent des politiciens et des journalistes déjeuner. À l'intérieur du seau, enveloppé dans des morceaux d'essuie-tout humides, se trouvait l'approvisionnement de Pierro en truffes blanches, une richesse de la région du Piémont. Roberto a apporté le seau à table, a choisi une grosse truffe, l'a pesée sur sa balance de poche, a coupé des tranches sur des pâtes déshabillées avec son rasoir à truffes, puis a pesé à nouveau la truffe pour déterminer combien charger. Ces truffes sont le mets le plus rare et le plus merveilleux, et une fois que vous avez l'odeur dans votre nez, elle reste avec vous tout le temps que vous êtes à Turin.
Lors de mon dernier après-midi, je suis allé à Al Bicerin, le café où le comte Cavour et Giuseppe Mazzini ont chuchoté leurs plans pour unir l'Italie. La boisson éponyme du café comporte trois couches : du café en bas, du chocolat noir au-dessus et du lait mousseux et sucré en haut. Vous ne le remuez pas, car le goût est dans les couches. Je dirais la même chose à propos de Turin. C'est une ville de parties séparées, mais elle a plus de saveur de cette façon. Vous passez des plaisirs superficiels de sa surface à la couche plus sombre et plus complexe en dessous, jusqu'à ce que finalement vous heurtiez le carburant qui vous renvoie à travers les rues brumeuses, au travail.
Au moment de la mise sous presse de ce numéro, le Comité international olympique s'attendait à ce que les billets d'événement pour les jeux (10-26 février) soient disponibles en janvier ( www.torino2006.org ).
Où rester
Palais d'or
Le premier véritable hôtel cinq étoiles du centre de Turin devrait ouvrir ses portes ce mois-ci.
Doubles à partir de 252 $
18 Via dell & apos;Arcivescovado; 39-011 / 551-2111
www.thi.it
Grand Hôtel Sitea
Pendant des années, le meilleur grand hôtel traditionnel de la ville.
Doubles à partir de 186 $
35 Via Carlo Alberto; 39-011 / 517-0171
www.thi.it
Le Méridien Art + Tech
Le plus récent des deux hôtels Le Méridien du complexe Fiat est frappant, sinon central.
Double à partir de 180$
230 Via Nice ; 39-011 / 664-2000
www.lemeridien.com
Hôtel Victoria
Une petite propriété agréable (et très appréciée).
Doubles à partir de 195 $
4 Via Nino Costa; 39-011 / 561-1909
www.hotelvictoria-torino.com
Où manger
houx
Plats locaux dans un cadre cosy.
Dîner pour deux 96 $
38D Via Accademia Albertina; 39-011 / 837-064
Barrique
Dîner pour deux 120 $
53a Corso Dante ; 39-011 / 657-900
Changer
Miroirs, fresques, dorures et mets élaborés.
Souper pour deux 132 $
2 Piazza Carignano; 39-011 / 546-690
Osteria Antiche Sere
Lieu de rencontre des ouvriers de longue date servant des repas rustiques et délicieux.
Dîner pour deux 54 $
9 Via Cenischia; 39-011 / 385-4347
trois coqs
Dîner pour deux 96 $
25 Via Sant'Agostino; 39-011 / 521-6027
Trois poules
Excellent menu dégustation dans un cadre décontracté.
Dîner pour deux 84 $
37 via Bellezia ; 39-011 / 436-6553
Où boire
Turin compte de nombreux vieux cafés célèbres où vous pourrez prendre un café ou un apéritif avec style. Parmi les meilleurs figurent Al Bicérin (5 Piazza della Consolata), Café Flore (24 Piazza Vittorio Veneto), Café San Carlo (156 Piazza San Carlo), et Café turinois (204 Piazza San Carlo).
Café Hafa
Plus cool dans l'esprit que les cafés traditionnels de la ville.
23C Via Sant'Agostino; 39-011 / 436-7091
Que faire
Basilique de Superga
Pour une vue imprenable sur la ville, empruntez l'ancien funiculaire jusqu'à cette église.
73 Rue de la Basilique de Superga; 39-011 / 899-7456
Château de Rivoli
Piazza Mafalda di Savoia; 39-011 / 956-5222
Cathédrale de San Giovanni Battista
Maison du Suaire de Turin.
Piazza San Giovanni ; 39-011 / 436-1540
Musée égyptien
La meilleure collection d'antiquités en dehors du Caire.
Via l'Académie des Sciences ; 39-011 / 561-7776
Fondation Sandretto Re Rebaudengo
16 Via Modane, Quartier San Paolo; 39-011/379-7600
Galleria Sabauda abrite la plupart des Savoie' collection de peintures.
6 Via l'Académie des Sciences ; 39-011 / 547-440
Giorgio Persano
9 Piazza Vittorio Veneto; 39-011 / 835-527
Musée national du cinéma
20 Via Montebello; 39-011 / 812-5658
Marché de Porta Palazzo
Ouvert le matin en semaine et le samedi toute la journée.
Place de la République
Marché de Porta Palazzo
Ouvert le matin en semaine et le samedi toute la journée.
Musée national du cinéma
Initialement commandée comme synagogue pour célébrer l'émancipation des religions non catholiques sous Victor Emmanuel II, la Mole est finalement devenue trop chère pour ses clients et a été achetée par l'État. En 2000, il est devenu le Musée national du cinéma, en l'honneur du rôle de Turin dans la fondation de l'industrie cinématographique italienne.
Giorgio Persano
La galerie éponyme du marchand d'art contemporain.
Galerie Sabauda
abrite la plupart des Savoie' collection de peintures.
Fondation Sandretto Re Rebaudengo
Il y a le nouveau musée d'art contemporain, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, un ancien espace industriel qui évolue vers la version turinoise de la Tate Modern.
Musée égyptien
La meilleure collection d'antiquités en dehors du Caire.
Cathédrale de San Giovanni Battista
Maison du Suaire de Turin.
Château de Rivoli
Il y a le musée à Castello di Rivoli, à environ 45 minutes de la ville, où des pièces modernes telles que la Révolution Contre-Révolution de Charles Ray sont exposées dans un cadre médiéval.
Basilique de Superga
Pour une vue imprenable sur la ville, empruntez l'ancien funiculaire jusqu'à cette église.
Café Hafa
Plus cool dans l'esprit que les cafés traditionnels de la ville.
Café turinois
L'un des nombreux vieux cafés célèbres de Turin où vous pourrez prendre un café ou un apéritif avec style.
Café San Carlo
L'un des nombreux vieux cafés célèbres de Turin où vous pourrez prendre un café ou un apéritif avec style. Aménagé sous un vaste lustre, le décor du Caffè San Carlo est aussi rococo que l'intérieur fleuri de 1822. Essayez les demi-lunes luxuriantes d'aubergine parmigiana ou les canapés habillés de fioritures de fromage à la crème et de plis de bresaola.
Café Flore
L'un des nombreux vieux cafés célèbres de Turin où vous pourrez prendre un café ou un apéritif avec style.
Al Bicérin
La boisson éponyme du café est servie à cet endroit depuis 1763. La boisson historique comporte trois couches : le café au fond, le chocolat noir au-dessus et le lait sucré et mousseux au-dessus.
trois coqs
Les Turinois à la mode plongent dans un fabuleux bagna cauda ou un flan velouté de parmesan et courgettes sous la voûte de ce vineria dans le quartier branché de Quadrilatero Romano. Bien que riche en barolos et barbarescos piémontais généalogiques, la liste des 2 000 labels a une portée mondiale. Arrivez vers six heures, lorsque le comptoir est une aubaine d'antipasti gratuits.