En marchant jusqu'à Chicano Park dans le quartier Barrio Logan de San Diego, j'ai eu la nette impression d'être perdu. D'après le GPS de mon téléphone, j'étais à moins d'un pâté de maisons des sept acres que les habitants m'avaient décrits comme un bastion de la communauté mexicano-américaine de la ville. Tout ce que je pouvais voir, cependant, était un viaduc routier colossal – une mer de viaducs routiers, en fait. Il était difficile d'imaginer que ce que j'étais venu à San Diego dans l'espoir de comprendre - comment la ville est continuellement façonnée et remodelée par sa position à la frontière avec Mexique – serait révélé dans ce qui ressemblait à un no man’s land urbain.

Mais alors que je pénétrais dans cet imposant enchevêtrement de béton, l'atmosphère s'éclaircit. J'ai vu de majestueuses bandes de couleurs ramper le long des gigantesques piliers - des dizaines de peintures murales complexes peintes avec l'agressivité des graffitis et la précision des beaux-arts. Cette constellation quasi mystique encadrait des sculptures, des plantations de cactus et de fleurs sauvages, un skate park et des étendues d'herbe où les enfants jouaient et les gens se prélassaient sur des tables de pique-nique peintes aux couleurs du drapeau mexicain.

Chicano Park a évolué à partir d'un acte de protestation. En 1970, les habitants du quartier à prédominance mexicaine-américaine ont appris que la zone, qui leur avait été promise pour un parc, allait être transformée en poste de patrouille routière. La frustration montait depuis des décennies parmi les habitants, qui ont perdu l'accès au front de mer lors de la construction d'installations navales pendant la Seconde Guerre mondiale et, plus tard, ont vu l'intégrité du quartier en souffrir lorsqu'il a été dézoné pour l'industrie. Lassés de se sentir marginalisés, des centaines de personnes ont occupé le terrain pendant 12 jours, exigeant d'être entendues. Ils étaient; la ville recula sur son plan. En 2017, le parc, qui contient l'une des plus grandes collections de peintures murales extérieures du pays, a été désigné monument historique national.

Je ne connaissais pas cette histoire en me promenant. Mais je pourrais Ressentir il. Un dynamisme interculturel s'infiltre à travers San Diego d'une manière passionnante et inattendue, bien qu'un peu difficile à découvrir. Cet aspect de la ville est particulièrement puissant dans tout le Barrio Logan, encore un bastion américano-mexicain mais à peine stagnant, car les jeunes immigrants et les transplants changent le quartier de manière convaincante. Plus tôt dans la journée, j'avais mangé un délicieux déjeuner à ¡Salud!, un magasin de tacos branché et bruyant sur le tronçon principal de Logan Avenue, où les boutiques de piñata et les galeries d'art chicano ont été rejointes par des endroits comme le magasin de vinyles vintage Beat Box Records et la galerie des cubes blancs BasileIE . Après avoir traîné dans le parc Chicano, je me suis dirigé vers Brasserie Border X , une salle de dégustation de bières artisanales mexicaines à l'ambiance punk, où la Horchata Golden Stout offrait un autre avant-goût - subtil, délicieux - de la façon dont San Diego redécouvre et réinterprète son héritage.

Avant d'arriver, je n'avais pas beaucoup réfléchi à l'idée de San Diego comme ville frontalière. Je ne connaissais pas son slogan de longue date - America's Finest City - mais c'est plus ou moins l'impression que j'avais de l'endroit. Je savais qu'il y avait un beau zoo, belles plages , de bons spots de surf, une soif de bière artisanale, une belle présence militaire et l'un des meilleurs climats de la planète, ce qui explique en grande partie pourquoi on parle souvent de cet endroit pour prendre sa retraite. Il y a des villes américaines dans lesquelles je n'ai jamais mis les pieds - Nashville, disons, ou Boston - qui évoquent quelque chose de plus dynamique dans mon esprit que San Diego, une métropole tentaculaire de 1,4 million d'habitants que j'avais déjà visitée deux fois auparavant mais que j'ai en quelque sorte conservée aucun souvenir de. C'était si beau, dans ma compréhension limitée, que c'était presque oubliable.

Pourtant, sous cette très belle façade se cache une culture singulière construite par métissage. Entre San Ysidro, le quartier le plus au sud de San Diego, et Tijuana, au Mexique, se trouve la frontière terrestre la plus fréquentée de la planète. Quelque 200 000 personnes y traversent chaque jour, pour une multitude de raisons : des Mexicains entrant à San Diego pour le travail et l'école ; Les Américains se rendent à Tijuana pour des soins médicaux, des courses bon marché et des scènes culinaires et artistiques animées. L'achèvement en 2015 du Cross Border Xpress, un pont reliant San Diego à l'aéroport de Tijuana, a été une aubaine pour le tourisme dans la ville et pour les habitants de San Diego souhaitant voyager à travers l'Amérique latine. Alors que San Diego et Tijuana sont deux villes distinctes dans deux nations distinctes, elles fonctionnent davantage comme une seule mégalopole traversée par une frontière internationale.

Bien sûr, cette frontière est devenue un sujet incendiaire au cours des dernières années, grâce au débat national sur l'immigration et aux discussions polarisantes sur le mur. Pendant mon séjour à San Diego, où j'ai séjourné au Pendry , un hôtel chic dans le quartier Gaslamp, j'ai eu l'impression que les habitants ont réagi en adoptant un aspect de leur ville qu'ils auraient pu prendre pour acquis dans le passé. La chose la plus intéressante à propos de San Diego est que le Mexique est un refrain commun - l'implication n'étant pas seulement que vous pourriez vous rendre dans un autre pays pour une soirée bruyante ou une dentisterie abordable, mais que la frontière est ce qui fait de San Diego plus qu'une simple ville balnéaire endormie.

Je suis venu ici pour vivre le rêve californien – plages et soleil – sans vraiment penser au Mexique, m'a confié Toni Cass, une jeune musicienne de Floride, lors de ma première nuit en ville. Cass était mon serveur à El Jardín, un restaurant mexicain inventif dans le quartier chic de Point Loma. Maintenant, je pense à ici et au Mexique comme au même endroit, a-t-elle poursuivi, décrivant un autre pays comme s'il s'agissait d'un quartier qu'elle était ravie d'avoir découvert. Sa petite amie vit à Tijuana et elle passe du temps chaque semaine des deux côtés de la frontière.

Nous avons été rejoints par la chef et copropriétaire du restaurant, Claudette Zepeda-Wilkins, une ancienne Top Chef candidat aux bras tatoués et aux cheveux violet foncé. Elle est née à San Diego, a grandi au Mexique et a grandi en faisant des allers-retours. Ce restaurant est une extension de cela, m'a-t-elle dit, expliquant qu'elle se rend régulièrement au Mexique pour rechercher des ingrédients non disponibles aux États-Unis. Sa nourriture était exceptionnelle - carnitas de thon croustillants, poulpe carbonisé saupoudré de graines de citrouille et de piment habanero - et représentatif d'un nouveau développement dans le paysage culinaire de la ville. Le mexicain haut de gamme est plus difficile à faire ici que dans d'autres endroits, a déclaré Zepeda-Wilkins. Il y a toujours une perception que la nourriture mexicaine à San Diego est censée être bon marché. J'aimerais changer cette attitude, même si c'est un défi.

Ce défi témoigne de la relation compliquée de San Diego avec son voisin et du rôle de la ville en tant que microcosme des comptes en cours de l'Amérique avec le Mexique. Si vous êtes riche et blanc, comme le sont de nombreux résidents et visiteurs, la frontière est facile à ignorer. Alors que la densité de Tijuana bute contre le mur gigantesque qui marque la frontière, les quartiers les plus fréquentés de San Diego sont à 15 miles, un renforcement géographique que le Mexique est l'autre. Que San Diego soit une grande ville militaire, avec une politique historiquement conservatrice, renforce encore ce paradoxe.

Pendant des années, cela signifiait que de nombreux habitants de San Diegan considéraient Tijuana comme une sorte de terrain de jeu sans loi et une visite comme un rite de passage pour les briseurs de printemps. À la suite des violences liées aux cartels de la drogue qui ont éclaté entre 2008 et 2011, les habitants en sont venus à voir Tijuana sous un jour plus sombre : comme l'une des villes les plus meurtrières du monde, la frontière servant de moyen de protection plutôt que de portail. Mais au fur et à mesure que la violence refluait, de jeunes Tijuaniens créatifs ont reconquis leur ville, expérimentant la nourriture et la culture d'une manière que leurs homologues de San Diego ont commencé à remarquer. L'ironie est qu'au moment où l'Amérique a élu un chef qui a fait de la frontière un synonyme de conflit, les habitants de San Diego avaient commencé à apprécier le Mexique comme jamais auparavant.

Si un restaurant comme El Jardín vise à combler le fossé à un niveau micro, les institutions culturelles de la ville font de même à une échelle macro. Quand j'étais en ville, l'excellent Museum of Contemporary Art San Diego, qui a un mandat binational depuis le milieu des années 1980, montrait une exposition d'œuvres de 42 artistes, moitié de San Diego, moitié de Tijuana. Depuis 2013, le musée, situé au cœur du centre-ville, propose un programme de visites sur le terrain, emmenant les habitants et les visiteurs au Mexique pour visiter les studios d'artistes et les institutions culturelles. L'idée était d'inspirer les habitants de San Diego à traverser la frontière, à profiter d'une journée, à se renseigner sur les personnes vivant la vie frontalière et, à leur tour, à en apprendre davantage sur eux-mêmes et leur ville, Cris Scorza, directeur de l'éducation et de l'engagement du musée, qui co-créé le programme, m'a dit. Originaire de Mexico, elle a déménagé à San Diego depuis New York pour la vie hybride États-Unis-Mexique que vous ne pouvez vivre qu'ici. Les visites sur le terrain, a-t-elle expliqué, ont permis à des personnes qui avaient autrefois peur du Mexique d'explorer par elles-mêmes. C'est ma partie préférée, dit-elle. D'abord, ils sont venus avec nous, puis ils ont commencé à aller dîner le soir.

Plus je passais de temps en ville, plus je comprenais les influences subtiles de la frontière. L'un de mes repas les plus mémorables était à Né et élevé , un somptueux steak house dans la Petite Italie qui pourrait servir de décor à un film de Baz Luhrmann : cabines en cuir voyantes, tables en marbre vert, laiton scintillant. Rien dans l'expérience ne semblait dégager un esprit typiquement mexicain. Mais cela s'est avéré refléter mon ignorance. Je ne savais pas que l'un des éléments emblématiques du menu - une salade César préparée à table - pouvait être retracé au Caesar's, le restaurant de Tijuana où la salade aurait été inventée.

De même, si je n'avais pas mieux su, j'aurais pensé que la scène de vendredi soir au Bar Pink, dans le quartier branché de North Park, aurait pu être transportée par avion hors de n'importe quelle enclave hipster américaine : musique forte, éclairage tamisé, trentenaires secouant leurs corps et en sirotant de la bière bon marché. Mais le DJ était originaire de Tijuana, et la soirée faisait partie d'une série intitulée Grrrl Independent Ladies, qui accueille des musiciennes et des musiciens non binaires de Tijuana, Los Angeles et San Diego dans des salles des trois villes. Il a été créé par Mónica Mendoza, une architecte et musicienne décontractée et farouchement intelligente de 34 ans qui a grandi à Tijuana et a conçu la série comme un moyen d'exploiter et d'élargir la singularité culturelle de la région environnante.

En rapport : Activités gratuites à San Diego

je suis un frontière gamin, Mendoza m'a dit au bar, en utilisant l'espagnol pour frontière , et a expliqué qu'elle a commencé à venir à San Diego quand elle était enfant, puis tous les jours pour l'école à 13 ans. Elle a eu l'idée de Grrrl Independent Ladies après avoir organisé un festival à Tijuana. Je cherche un moyen de relier Tijuana à San Diego et Los Angeles à travers la musique, a déclaré Mendoza. Évidemment, nous n'allons pas abattre le mur physiquement, mais nous pouvons commencer à l'abattre à travers l'art. J'ai des gens qui viennent à un spectacle à San Diego et je les verrai à Tijuana au prochain. Elle s'arrêta un instant, inspectant la pièce, où un groupe de rock indépendant de Los Angeles se préparait à monter sur scène. Malgré tout l'activisme derrière la soirée, c'était aussi tout simplement beaucoup de plaisir. Des nuits comme celle-ci sont quand tu presque oublie que le mur est là, dit Mendoza. Cela a été incroyable, surtout en ce moment politique.

Le même soir, j'ai visité Hundred Proof, un bar à la lisière du quartier d'University Heights, où j'ai rencontré Stephen Kurpinsky, qui en était depuis deux semaines à son poste de directeur des boissons. Mec barbu et sardonique de San Francisco, il a récemment aidé à ouvrir Nórtico, un bar clandestin haut de gamme à Tijuana. Bien qu'il ait vécu à San Diego pendant 12 ans, l'expérience a changé sa compréhension de la région. Vous avez la culture du sud de la Californie, qui est essentiellement L.A., n'est-ce pas ? dit-il en me versant une base fendue à l'ancienne de mezcal et bacanora , une liqueur dérivée de l'agave. Nous sommes encore un peu joueurs par rapport à L.A., et nous le serons probablement toujours. Mais quand vous commencez à penser à cet endroit comme Cali-Baha, c'est à ce moment-là que vous réalisez à quel point c'est vraiment cool.

Kurpinsky a attribué sa passion à son amour des cocktails classiques et à son dégoût pour le climat politique. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est génial d'être impliqué dans l'ouverture d'un bar au Mexique alors que nous avons un président qui essaie de construire un mur, a-t-il déclaré. La scène des cocktails artisanaux est encore si nouvelle là-bas - elle a ce genre d'excitation addictive. Et c'est une rue à double sens. Au Mexique, il y a un sens du spectacle au barman, avec des virevoltages de verres à l'ancienne et des coulées dramatiques, que j'ai commencé à intégrer moi-même. Je leur ai appris à faire des classiques. Ils m'ont appris à faire une performance pour le client.

Il s'arrêta un instant, avant de me fixer d'un regard curieux.

Mec, a-t-il demandé, es-tu déjà allé au Mexique ?

C'était devenu un thème récurrent lors de ma visite : toute cette discussion sur la fluidité interculturelle qui rend San Diego unique, suivie de la suggestion désinvolte que je fasse un voyage de l'autre côté de la frontière. J'expliquerais que, aussi génial que cela puisse paraître, je ne pensais pas avoir le temps. Que veux-tu dire? J'entendrais invariablement. Vous venez de prendre un Uber à la frontière et un Uber autour du Mexique !

Lors de mon dernier jour en ville, j'ai passé la matinée à faire de la randonnée dans la réserve naturelle d'État de Torrey Pines, me délectant des falaises teintées de rose et de la côte immaculée, puis j'ai décidé de conduire vers le sud et de m'aventurer de l'autre côté. Juste avant la frontière, un panneau rappelait aux voyageurs que la marijuana, désormais légale en Californie, ne peut pas être introduite au Mexique, une nation longtemps associée au trafic de drogue. Bien que la circulation automobile puisse s'engorger à certaines heures, traverser à pied n'était pas plus compliqué que de récupérer ma voiture de location plus tôt dans la semaine. Je me suis garé, j'ai marché jusqu'à la frontière, j'ai flashé mon passeport et j'étais au Mexique moins d'une demi-heure après avoir été sur les plages de San Diego.

En rapport : T+L Summer Shortlist : Que faire à San Diego

À Tijuana, j'ai rencontré Ruffo Ibarra, le chef grégaire et propriétaire d'Oryx Capital, un pub gastronomique local. Le restaurant abrite Nórtico, le bar que Kurpinsky avait aidé à ouvrir. Nous avons passé la journée à faire ce que beaucoup de gens font au Mexique : manger et boire. Nous avons commencé au Telefónica Gastro Park, une sorte de collectif bohème de food trucks où la nourriture va du grec au coréen, avant de nous diriger vers la Plaza Fiesta, qui compte près d'une douzaine de salles de dégustation de bières artisanales. Dans un sens, cela m'a rappelé Chicano Park, un endroit inattendu où les cultures se tissent pour créer quelque chose d'étonnant. L'influence va dans les deux sens, m'a dit Ibarra alors que nous dégustions des bières à Insurgente, un bar minimaliste. On a donné le taco au poisson à San Diego. Ils nous ont donné de la bière artisanale !

Après un dîner dans son restaurant et quelques superbes cocktails au Nórtico, j'ai attrapé un Uber de retour à la frontière, j'ai traversé, sauté dans ma voiture, et je me suis vite retrouvé au cœur du centre-ville de San Diego, où j'ai pénétré dans le hall poli du Pendry. Les invités bronzés se bousculaient pour prendre un verre au bar. Le bruit sourd délicat de la musique pouvait être entendu lors d'une fête au bord de la piscine. C'était un moment surréaliste. C'était le San Diego que j'avais imaginé avant le voyage - un très bel endroit, en effet, bien que l'un soit rendu d'autant plus fascinant à cause de ce que je savais maintenant exister en dehors de ces murs.

Le nouveau San Diego

Prévoyez trois ou quatre jours pour vous imprégner des échanges interculturels qui animent la ville - et assurez-vous d'inclure un voyage à travers la frontière.

S'y rendre et se déplacer

Plusieurs transporteurs volent directement vers l'aéroport international de San Diego. Les applications de covoiturage sont idéales pour se déplacer en ville, mais la location d'une voiture est idéale, compte tenu de l'étalement de la ville.

Hébergement

Le Pendry San Diego (double à partir de 268 $) , situé dans le quartier historique de Gaslamp, est de loin l'un des plus élégants. Il y a beaucoup à faire à distance de marche, et la scène de la piscine est parfaite pour une dose de pure paillettes SoCal. Pour une touche d'excentricité, essayez le Hôtel Lafayette (double à partir de 129 $) dans le quartier branché de North Park; sa piscine a été conçue en 1946 par l'acteur de Tarzan Johnny Weissmuller. Ou pour un plaisir cinq étoiles, essayez le somptueux Fairmont Grand Del Mar (à partir de 350 $).

Manger et boire

Logan Avenue, dans le Barrio Logan, abrite une scène gastronomique émergente. J'ai passé un excellent déjeuner à Santé! (entrées –) , un magasin de tacos amusant. Brasserie Border X se spécialise dans la bière artisanale mexicaine, comme une saison avec des traces d'hibiscus. Pour la vie , un café, fait un méchant horchata latte. À Le jardin (entrées –) , dans le quartier de Point Loma, Claudette Zepeda-Wilkins canalise son éducation à cheval sur les frontières avec des plats inventifs. Si vous êtes à la recherche d'une expérience plus décadente, planifiez une soirée au Né et élevé (entrées –) , un steak house de la Petite Italie au décor somptueux. P Dispositions olite propose des cocktails exquis, tandis que Barre Rose , à North Park, propose des DJ et de la musique live.

Achats

Logan Avenue est idéale pour se promener et naviguer. j'ai aimé Beat Box Records , un avant-poste de vinyle sans fioritures spécialisé dans la soul et le funk rares, et Simon Citron , une boutique qui présente des articles ménagers, des bijoux et de l'artisanat fabriqués par des artistes locaux.

Art et Culture

Parc Chicano , dans le Barrio Logan, est un monument vivant de l'héritage mexicain-américain de la ville. Situé sous un viaduc autoroutier, il contient l'une des plus grandes collections de peintures murales extérieures au pays. Au coin de la rue, BasileIE , une galerie installée dans une ancienne épicerie, se concentre sur les artistes émergents.

Expériences en plein air

La beauté naturelle ne manque pas à San Diego, des plages de sable blanc de Coronado Beach à la crique immaculée de Mission Bay. Mais mon premier choix est Réserve naturelle d'État de Torrey Pines , où une randonnée le long des falaises de grès au-dessus de La Jolla offre de superbes vues sur le Pacifique.

Dépasser les limites

Aucun voyage à San Diego n'est complet sans une visite à Tijuana. Le moyen le plus simple d'entrer est à pied. Prenez un Uber jusqu'au croisement - ou conduisez et garez-vous. Mon excursion d'une journée a été idyllique : déjeuner à Telefónica Gastro Park , un collectif de food truck ; bières artisanales dans les salles de dégustation de Place de la Fête ; et dîner à Capitale de l'oryx (entrées –) , un pub gastronomique haut de gamme avec un bar de style bar clandestin.