Roma & Comtesse

À l'extrémité nord de Colonia Roma, un filet de jeunes gens élégants entraient et sortaient d'une lourde porte vitrée qui s'ouvrait sur la Calle Puebla. Ils ont suivi un escalier au détour des hauts murs blancs de la galerie et sont sortis sur un toit-terrasse ensoleillé entouré de cimes d'arbres. Monserrat Castera, bière à la main, m'a conduit du patio ouvert dans une petite pièce aux parois de verre dans un coin pour me faire visiter la dernière édition de sa boutique éphémère, Chambre Momo — l'un des nombreux espaces de vente nomades, désormais à l'avant-garde de la scène de la mode mexicaine.

Cette itération, a-t-elle expliqué, a été inspirée par Juan Rulfo, l'écrivain du milieu du XXe siècle dont les œuvres sont largement considérées comme parmi les plus belles jamais écrites au Mexique. Rulfo a placé deux de ses livres les plus importants dans une ville fictive du petit État côtier de Colima. Parmi les objets sélectionnés auprès de designers locaux, Castera avait dispersé des photographies de Colima, des sacs en toile de jute du célèbre sel de mer de l'État et des chapeaux de paille tissés à la main. Il y avait aussi des lunettes de soleil ludiques du collectif franco-mexicain Stromboli Associates ; des sacs box faits main en bois et cuir par Aurelia, marque dirigée par trois sœurs de Guadalajara ; et des kimonos en lin brodés teints à l'indigo et à la cochenille de la marque locale Korimi Kids. Aucun de ces designers n'avait de magasin physique. Après tout, dans une ville obsédée par la collaboration et regorgeant d'espaces spectaculaires idéaux pour des expositions collectives de courte durée, à quoi cela servirait-il ?

Lorsque Mexico a été nommée Capitale mondiale du design pour 2018, beaucoup ont attribué cette distinction à une esthétique qui fait dialoguer les traditions créatives disparates du Mexique - des textiles et de la faïence au grand boom moderniste des années 1950 -. Bien que cette sensibilité existe au Mexique depuis des générations, elle est devenue à la mode à Roma et Condesa, deux des quartiers les plus design de la capitale. Vous pouvez en être témoin dans des magasins comme une boutique de vêtements originaux Salut au revoir , dans les boutiques qui bordent les trottoirs accidentés de la belle Calle Colima, et à Viens a moi — une salle d'exposition sur rendez-vous vendant des objets d'artisanat inhabituels de tout le pays.

Après le tremblement de terre de 1985, de nombreux habitants ont fui Rome, et il a fallu plus d'une décennie avant que les artistes et les designers ne commencent à retourner dans ses manoirs Beaux-Arts gracieusement délabrés. Condesa, qui était le quartier le plus cosmopolite de la ville dans les années 30 et 40, a connu un déclin plus court, ayant rebondi au milieu des années 90. Avec ses jolis appartements Art déco et de style Mission et ses résidents encore plus jolis, Condesa est aujourd'hui la grande dame des colonias de Mexico - stylée, élégante, mais jamais trop difficile. Condesa et Roma figuraient également parmi les zones les plus gravement endommagées lors du tremblement de terre de 2017, mais cette fois, toutes deux ont repris vie à une vitesse remarquable. S'il n'y avait pas eu une poignée de bâtiments vides parsemant la région, des fissures profondes courant comme des vignes à travers leurs extérieurs en plâtre blanc, vous pourriez ne pas savoir que quelque chose s'était passé ici.

Et tandis que le dialogue entre tradition et innovation a fait son chemin dans les cuisines des restaurants il y a au moins une décennie dans des endroits comme Pujol d'Enrique Olvera, dans le quartier chic de Polanco, Roma et Condesa ont pris l'initiative de le traduire en plus décontracté - mais non moins ambitieux - Les paramètres. Au restaurant Meroma, vieux d'un an, Mercedes Bernal et Rodney Cusic proposent une cuisine parmi les plus raffinées du quartier, en s'inspirant d'ingrédients locaux plutôt que de plats traditionnels, pour créer un menu subtilement éclectique. Et à El Parnita, un restaurant de tacos à la gestion familiale qui est devenu à la mode comme le quartier, les jeunes convives font la queue pour un déjeuner composé de tacos au poisson et de bière artisanale.

Et dans la cuisine ouverte chaotique et sans nom d'à côté, un jeune chef nommé Jesús Salas Tornés crée des plats toujours délicieux et intéressants qui apportent les saveurs, les techniques et l'informalité étrange de la campagne au cœur de la ville.

Santa Maria La Ribera et San Rafael

Peu de temps après avoir déménagé à Mexico, j'ai monté un escalier en terrazzo menant à une terrasse animée et faiblement éclairée à Santa María la Ribera, un quartier résidentiel par ailleurs calme au nord-ouest du Centro. Glamour à son apogée au tournant du XXe siècle, Santa María, la première banlieue planifiée du Centro, était, dans les années 1950, éclipsée par des quartiers comme Roma et Condesa. Par cette froide soirée, cependant, il était difficile d'imaginer un endroit plus élégant.

Au cours des 17 années écoulées depuis le lancement de Zonamaco, la gigantesque foire d'art d'une semaine de la ville, Mexico est devenue une étape incontournable pour les habitués du circuit artistique international et les jeunes artistes cherchant à créer et à montrer leur travail dans un environnement dynamique et abordable. Quelques nuits avant le rassemblement sur la terrasse, Art Week avait commencé – un événement annuel qui comprend Zonamaco et son audacieux frère cadet, la Material Art Fair. Autour de moi se trouvait une foule de galeristes locaux, d'artistes du Mexique et de l'étranger, et d'un assortiment de personnalités du monde entier. Ils étaient venus célébrer l'ouverture récente de l'avant-poste de Mexico de Casa Wabi, la retraite des artistes conçue par Tadao Ando à Oaxaca, sur la côte sud du Mexique. Le mezcal coulait à flots tandis que les guirlandes lumineuses scintillaient avec l'enseigne au néon d'un hôtel bon marché de l'autre côté de la rue.

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Entre eux, Santa María et la zone adjacente de San Rafael abritent plus d'une douzaine de galeries et d'espaces d'art. Certains représentent des artistes internationalement reconnus, mais la plupart sont comme la Casa Wabi : des espaces alternatifs et informels pour les jeunes artistes mexicains. Un matin récent, je me suis arrêté à la galerie pour voir une exposition de pièces de faïence d'un résident suisse au centre d'Oaxaca, exposée aux côtés de meubles Mid-Century Modern vendus par la boutique de design Decada. Le petit espace au rez-de-chaussée montrait le travail d'un photographe de l'État septentrional de Sonora - des horizons désertiques sans fin ponctués de fragments d'architecture industrielle. La ville de Mexico est une pépinière pour le reste du pays, a déclaré Carla Sodi, directrice de la Fondation Casa Wabi, alors que nous nous asseyions un matin sur un balcon donnant sur une rue ordinaire qui s'éveillait à la journée de travail. Finalement, ces artistes rentreront chez eux et planteront ces graines.

Santa María et San Rafael ont toujours été des référentiels discrets pour le design mexicain. Autour de la gracieuse alameda, ou parc central de Santa María, les familles montent et descendent les escaliers en marbre du magnifique musée de géologie à l'ancienne, construit en 1910, tandis que de vieux couples dansent sous le dôme de verre flamboyant du kiosque maure, érigé ici dans le même an. Les tours Art nouveau du Museo Universitario del Chopo, un important centre d'art contemporain, s'élèvent au-dessus d'une rue qui, au début des années 1980, était le théâtre des scènes punk et gothique de la ville. Les ruines du Cine Opera, un ancien cinéma Art déco, se dressent comme une sentinelle à la limite nord de San Rafael. Et le minimalisme abstrait du Musée expérimental El Eco , construit dans les années 1950 par le célèbre artiste et designer Mathias Goeritz, encadre le sud de San Rafael.

Pourtant, malgré tous ces monuments, les deux quartiers restent des barrios typiques de la classe moyenne. La boutique tamale du quartier de Santa María, Cintli , est mon préféré dans tout Mexico. La bière et la tequila abondent dans la cantina locale chambre parisienne , et Le Polaire à San Rafael sert des bols fumants de birria, un ragoût de bœuf régional, accompagné de groupes de mariachis rauques jouant tard dans la nuit.

Juarez & Colonia Cuauhtémoc

Les tours de verre et d'acier qui bordent la grande avenue cérémonielle de Mexico, le Paseo de la Reforma, jaillissent de la grille de béton surbaissée comme des pics volcaniques, monuments de la prospérité mondialiste jaillissant de l'ancien lit du lac de la ville. Reforma relie le Centro au Bosque de Chapultepec, le plus grand parc de la ville, et au trio d'institutions artistiques regroupées à son extrémité nord - le musée d'anthropologie, le musée d'art moderne et le musée Tamayo d'art contemporain.

Pendant une grande partie du siècle dernier, les quartiers qui bordent Reforma – Colonia Cuauhtémoc au nord et Juarez au sud – étaient le centre de la population internationale de la ville. Les riches familles mexicaines, les étrangers et les diplomates ont été attirés ici par les ambassades, les rives et les rues portant le nom des grands fleuves et villes du monde qu'ils appelaient autrefois leur patrie : Ganges, Danubio et Rhin ; Londres, Hambourg et Berlin. Depuis leur développement au début du XXe siècle, ces territoires ont exprimé les ambitions mondiales du Mexique. Ils le font toujours.

Ryo Kan , une maison d'hôtes qui a ouvert ses portes en avril à Cuauhtémoc, prend à cœur l'esprit global de son quartier, apportant le calme intimiste des auberges japonaises traditionnelles dont il porte le nom au cœur de la capitale mexicaine. Alors que d'autres nouveaux hôtels-boutiques de la ville se délectent de l'élégance mexicaine du milieu du siècle, le Ryo Kan est tranquille et sobre, compact et efficace, une méditation en chêne pâle et en terrazzo. Le Japon et le Mexique ont beaucoup en commun : nos céramiques, nos textiles, nos utilisations de matériaux naturels. Nous voulions trouver ces parallèles, explique Regina Galvanduque, l'architecte en chef du projet Ryo Kan.

Ryo Kan est le plus récent d'un certain nombre d'entreprises d'inspiration japonaise à ouvrir le long des rues calmes et bordées d'arbres de Cuauhtémoc. Au cours des six dernières années, le groupe de restaurants Edo Kobayashi, dirigé par Edo López, y a créé un petit empire, avec un restaurant d'izakaya et de ramen appelé Rokai, un petit bar appelé Le Tachinomi Desu servant du saké et des vins naturels, et un bar d'écoute inspiré du Ginza Music Bar de Tokyo.

Promenez-vous quelques minutes au sud dans la Zona Rosa, le quartier gay historique au centre de Colonia Juarez, et vous aurez du mal à ne pas vous sentir transporté. Des bannières pour des cafés bon marché, des déjeuners coréens et des bars gays éclairés au néon masquent les façades de vieilles maisons construites dans un méli-mélo inexplicable (et inexplicablement agréable) de styles architecturaux de France, d'Italie, de Grande-Bretagne et d'Espagne.

Le soir, les foules débordent sur le large trottoir de la Plaza Washington depuis l'édifice aux allures de garage de Cicatrice , un café ouvert toute la journée par une équipe sœur-frère d'expatriés américains, Scarlett et Jake Lindeman. La plupart de leurs clients – qui viennent pour un café et des cocktails, des vins naturels et des sandwichs au poulet frit – ne seraient pas déplacés à New York, Los Angeles, Londres ou Paris. C'est parce que beaucoup d'entre eux sont originaires de ces endroits : le groupe d'immigrants le plus récent à avoir élu domicile à Juarez.

San Miguel Chapultepec

La longue table commune qui descend au centre du restaurant Masala et maïs avaient été disposés avec des bols d'épices - certains d'entre eux familiers aux palais mexicains (cumin, cannelle, clous de girofle et poivre noir), d'autres (graines de coriandre, gingembre et anis étoilé) moins. Les chefs Norma Listman, originaire de la ville voisine de Texcoco, et Saqib Keval, né dans le nord de la Californie dans une famille indienne d'Afrique de l'Est, ont circulé, saluant les invités. Assise au centre de la table, la première artiste en résidence du restaurant, Sita Kuratomi Bhaumik, a commencé son exposé sur les origines du chai indien. La conversation s'est ensuite poursuivie sur les épices devant nous et sur la façon dont certaines se sont retrouvées dans les cuisines mexicaines.

Masala y Maíz avait ouvert quelques mois plus tôt dans la paisible et élégante colonie de San Miguel Chapultepec, un triangle de rues verdoyantes qui sépare Condesa du Bosque de Chapultepec. C'était tout de suite un espace obsédé par l'hybridité : une résidence d'artistes, un ambitieux restaurant à service complet et un café servant des beignets faits maison depuis une fenêtre reliant la cuisine à la rue. Ce soir-là, c'était aussi un atelier pour une poignée de curieux, un événement local dans sa portée, mais cosmopolite dans sa vision.

Pour Listman et Keval, le menu de Masala y Maíz est le reflet du métissage, ou métissage culturel, qui a défini la culture mexicaine depuis la conquête espagnole. Ici, les huevos rancheros sont accompagnés de pains plats uttapam du sud de l'Inde à la place des tortillas. Les crevettes géantes sont enrobées de berbère éthiopien et servies avec du jicama et de l'eau de rose. Patra de hoja santa, un riff sur une collation indienne de pâte de pois chiches épicée, troque la feuille de taro traditionnelle pour l'herbe emblématique du sud du Mexique, la hoja santa.

San Miguel n'était pas un choix évident pour ce genre de restaurant. Paisible et résidentiel, le quartier est surtout connu pour son accès au Bosque de Chapultepec, jamais à plus de quelques pâtés de maisons; pour les jolies ruelles pavées qui bordent son côté sud ; et pour la cantine de nappes blanches bien-aimée, El Mirador de Chapultepec, qui est l'une des préférées des politiciens de la ville depuis des décennies. Il se distingue également par sa proximité avec plusieurs institutions de design essentielles, dont la galerie influente Kurimanzutto, qui fête ses 20 ans cette année. La Casa Luis Barragán, l'ancienne demeure du maître architectural mexicain du XXe siècle, Luis Barragán, lauréat du prix Pritzker, se trouve juste au-delà de la limite ouest de la colonie, et le célèbre espace d'exposition Archivo de Diseño y Arquitectura se trouve juste à côté de la maison de Barragán.

San Miguel est un endroit parfait pour des promenades paisibles devant de magnifiques maisons privées cachées derrière d'humbles façades néocoloniales, pour passer des heures dans les coins tranquilles du Bosque de Chapultepec, ou pour siroter de l'hydromel d'hibiscus brassé ici même dans la ville, une spécialité de Masala y Maiz. C'est aussi un endroit parfait pour réfléchir à quelque chose que Chilangos connaît depuis des lustres : que Mexico n'est pas seulement la capitale du monde hispanophone ou la plus grande ville d'Amérique du Nord. Une ville d'immigrants et d'innovation, construite et reconstruite avec une soif de nouveauté, dynamitée par la tragédie, soutenue par la passion et le pragmatisme - Ciudad de México est, et a toujours été, la grande ville des Amériques.

Planifiez un séjour parfait à Mexico

Pour un microcosme gérable de cette vaste métropole, tenez-vous-en à ces parties de l'arrondissement historique de Cuauhtémoc. Choisissez-en un comme base et passez vos journées à explorer les autres.

Se déplacer

Malgré sa taille, Mexico est relativement facile à naviguer, surtout si vous restez dans les quartiers centraux. Les températures agréables toute l'année en font une ville idéale pour la marche. Le métro est le moyen le plus efficace pour parcourir de plus longues distances, mais il vaut mieux l'éviter aux heures de pointe. Uber est également une bonne option ici.

Centre historique

Hôtels

le Centre-ville du Mexique (double à partir de 230$) , situé dans un palais du XVIIe siècle, dispose d'un élégant bar sur le toit et d'une piscine.

Manger, boire

Arrivez tôt pour éviter la foule à Don Vergas ( 32, rue Motolinia ; entrées –) , qui sert certains des meilleurs fruits de mer de la ville. Depuis le moment du rapport, le restaurant a déménagé du Mercado San Juan à ce nouvel emplacement, également dans le Centro Histórico. Plongez dans une cantina historique comme chambre Espagne (25 Avda. République d'Argentine) , L'Opéra (10 Cinco de Mayo) , ou alors L'oeuvre (49 Venustiano Carranza) pour interrompre une journée de visites. Pour le dîner, arrêtez-vous au bar à mezcal bien-aimé Bosphore (31 Luis Moya) , puis essayez le restaurant chic et sans nom d'à côté (entrées –) .

Activités

Achetez de la mode fantaisiste sur Salut au revoir , et prenez une bouteille de mezcal à Dieu seul sait (15 avenue Veracruz), dans la comtesse . Si vous êtes intéressé par l'artisanat local, prenez rendez-vous pour visiter la salle d'exposition au Viens a moi et gardez un œil sur les pop-ups comme Chambre Momo .

Santa Maria la Ribera et San Rafael

Hôtels

L'hôtel de charme La terrasse 77 (double à partir de 125 $) constitue une base paisible dans une zone centrale mais relativement inexplorée.

Manger, boire

Trouvez les meilleurs tamales de la ville sur Cintli (174 rue Sabino), une vitrine sans fioritures à Santa María la Ribera. chambre parisienne (152 Jaime Torres Bodet) est une grande cantine traditionnelle, tandis que Le Polaire (birria 7 $) fait de superbes birria (ragoût de boeuf).

Activités

Le magnifique Musée de géologie , sur la place principale de Santa María, possède une collection magnifiquement exposée. Pour l'art contemporain, ne manquez pas Maison Wabi (casawabi.org) et le Musée expérimental El Eco , un chef-d'œuvre du design mexicain du milieu du siècle.

Juarez & Colonia Cuauhtémoc

Hôtels

Le nouvellement ouvert Ryo Kan (double à partir de 150$) apporte la tranquillité japonaise au quartier des affaires de la ville.

Manger, boire

Vous trouverez certains des meilleurs restaurants internationaux de Mexico dans ces quartiers, des petites assiettes au bar à vin naturel Le Tachinomi Desu (petites assiettes 5$–8$) à un remarquable omakase à Sushi Kyo (menus fixes à partir de 75 $). Chambre Rios (218 Río Lerma ; billets de 8 $ à 30 $) est un endroit idéal pour les classiques mexicains mis à jour, tandis que Cicatrice (entrées –) est idéal pour une salade ou un cocktail en soirée.

Activités

le Musée d'anthropologie possède une collection extraordinaire d'artefacts mésoaméricains. La porte à côté, Musée Tamayo montre de l'art moderne, contemporain et populaire, tandis que le musée d'art moderne se concentre, comme son nom l'indique, sur l'art moderne.

San Miguel Chapultepec

Manger, boire

Le menu à Masala et maïs (petites assiettes 5 $ à 9 $) explore les points communs entre les cuisines du Mexique, de l'Inde et de l'Afrique de l'Est, tandis que Le Mirador de Chapultepec (assiettes à partager de 7 $ à 10 $) est l'une des cantines classiques de la ville.

Activités

Réservez bien à l'avance pour une visite de Maison Luis Barragan , ancienne demeure de l'architecte lauréat du prix Pritzker. Proche, Maison Gilardi , la dernière maison construite par Barragán avant sa mort, propose également des visites sur rendez-vous. A côté de la maison Barragán se trouve le Archives de conception et d'architecture , un petit espace d'exposition et une salle de lecture consacrés au design mexicain avec un beau jardin à l'arrière. Vingt ans après son ouverture, Kurimanzutto , au cœur paisible du quartier, compte toujours parmi les galeries les plus influentes d'Amérique du Nord.