Mon premier jour de retour à Hobart, en Tasmanie, je savais par où je devais commencer. Après m'être enregistré à mon hôtel, j'ai marché jusqu'à Battery Point, l'ancien quartier des marins. Même si vous êtes en visite pour la première fois, l'aura de découragement maritime vous frappera comme une drogue proustienne. Pour moi, en revenant 10 ans plus tard, l'effet a été doublé. C'était début juin, et le quartier était calme, baigné de la pâle lumière de l'hiver australien. Les chaumières des pêcheurs et des commerçants les maisons le long des ruelles sinueuses du XIXe siècle se sentaient veuves. À la boulangerie Jackman & McRoss, un incontournable de Hobart primitif mais somptueux dont je me souvenais avec émotion, un petit cercle de femmes âgées bavardait tranquillement dans le coin. Ils ont rappelé le vieil adage selon lequel les citoyens du Commonwealth en dehors du Royaume-Uni sont «plus britanniques que les Britanniques», me rappelant que, à Battery Point, vous ne devriez pas élever la voix de peur de réveiller les morts.

La Tasmanie, une île au large de la côte sud-est de l'Australie, à un peu plus d'une heure de vol de Melbourne, se dresse au bord de la terre. Et Battery Point a l'impression de pendre au bord de la Tasmanie. Les vents purs et vivifiants qui vous secouent lorsque vous marchez le long de ses quais soufflent depuis l'Antarctique, à quelque 1 700 milles au sud. Si vous écoutez, vous pouvez entendre le chant triste de l'histoire de la Tasmanie. La même sévérité balayée par le vent et l'éloignement total que j'ai trouvé si pittoresque ont inspiré l'Empire britannique, au début du XIXe siècle, à établir une colonie pénitentiaire ici. Plus de 75 000 condamnés ont été envoyés dans ce qui était alors connu sous le nom de Terre de Van Diemen, où la plupart ont été enrôlés dans des travaux forcés. À son arrivée, William Smith O'Brien, un prisonnier politique irlandais, a écrit à sa femme : 'Trouver une prison dans l'un des plus beaux endroits formés par la main de la nature dans l'une de ses solitudes les plus solitaires crée une répulsion de sentiment que je ne peux pas décris.' Un bateau à écrevisses au large des Hasards, une chaîne de montagnes dans le parc national de Freycinet. Sean Fennessy

Aujourd'hui, Hobart est nettoyée et soignée, une ville portuaire magnifiquement aménagée s'étendant sous le mont Wellington le long des contreforts qui descendent jusqu'à la rivière Derwent. Sur le front de mer principal, surplombant Sullivans Cove, juste au nord de Battery Point, il y a des signes de développement - et de réaménagement - partout. Les quais et les chaussées sont en train d'être consolidés en une place publique fermée à l'eau, encombrée de restaurants et flanquée de deux hôtels haut de gamme. Les cafés du quartier préparent des plats blancs avec le même respect sacramentel qu'à Melbourne, la ville la plus obsédée par le café de l'anglosphère. Les touristes aisés arrivent en masse de Chine, et un magnat singapourien a récemment acheté des biens immobiliers commerciaux le long du front de mer, peut-être pour construire une tour de plusieurs dizaines d'étages.

Avec l'accélération du rythme du développement, « Tassie », comme l'appellent les habitants, pourrait bientôt rattraper des concurrents touristiques plus sophistiqués comme le Queensland. C'est une perspective douce-amère pour ceux qui voient les charmes de la Tasmanie comme fragiles et liés à l'histoire triste de l'île, son statut éternel de marigot australien. Pour les continentaux, le nom Tasmanie a traditionnellement été une excuse pour une cruelle humiliation ; comme destination, il évoquait les escapades en camping-car ou les hippies en sac à dos. Mais les Tasmaniens ont toujours su qu'ils avaient quelque chose de précieux et étaient convaincus que le monde finirait par le découvrir. Lors de ma visite il y a dix ans, les vins de Tasmanie, en particulier les cépages de climat frais comme le pinot noir et le chardonnay, gagnaient une reconnaissance internationale. Les grands chefs et les fins convives avaient pris conscience de l'étrange capacité de l'île, grâce à ses divers microclimats, à faire pousser n'importe quoi et bien, des fruits à noyau et des baies aux avocats et aux noix.

Il est important de comprendre à quel point même un modeste fac-similé d'une révolution alimentaire à la Alice Waters semblait improbable ici. 'Quand je suis arrivé pour la première fois il y a trente ans, l'attitude était si négative', se souvient Tony Scherer, un agriculteur d'origine américaine qui possède une propriété dans la Coal River Valley, juste au nord de Hobart. Je prenais un verre avec Scherer et sa femme, Joyce Johnston, une assistante sociale, à la Glass House, une structure modulaire sur une jetée flottante avec vue sur Sullivans Cove
et les montagnes au-delà. Il dispose d'un bar en cuivre avec des étagères rétroéclairées et propose une variété d'assiettes à partager de style tapas et des cocktails de créateurs. L'alcool de Tasmanie, en particulier le whisky, était sombre et savoureux, et les vues sur l'eau, changeant à la lumière, étaient fascinantes.

Lors de ma première visite, Scherer avait remarqué que la Tasmanie pourrait devenir le baromètre de changement le plus sensible de la planète au 21e siècle. 'La seule question', a-t-il déclaré, 'est de savoir qui nous transformera en premier - le réchauffement climatique ou le capital mondial'. Ces jours-ci, m'a dit Johnston, la Tasmanie est en train de devenir «la nouvelle Islande» - la prochaine destination prisée des créateurs de tendances mondiaux. Leurs dollars touristiques sont les bienvenus, car historiquement, la Tasmanie a eu le pourcentage le plus élevé de bénéficiaires d'aides gouvernementales en Australie. « Et pourtant, le douceur de Tasmanie, dit Scherer, vient du fait qu'elle n'est pas encore mûre.

L'histoire de la Tasmanie est liée aux tentatives maladroites de la civilisation de s'imposer sur le paysage naturel, de la colonie pénitentiaire d'origine aux entreprises d'exploitation forestière, aux industries extractives et aux exploitations piscicoles gigantesques qui risquent désormais de polluer les eaux réputées vierges. Il y a dix ans, tous ceux que j'ai rencontrés dans le secteur de l'hôtellerie craignaient que ce qu'ils avaient construit ne soit mis en danger par une usine de pâte géante alors proposée. L'usine n'a jamais été construite, mais les Tasmaniens sont maintenant confrontés à une nouvelle menace inattendue : la popularité. Ce que les Tasmaniens aiment en Tasmanie pourrait-il être compromis en le vendant au détail à des étrangers ? L'âme de l'île pourrait-elle être détruite par les cheminées à gaz, les sourires forcés, les canapés en velours, les bus touristiques ?

À Hobart, je suis resté à la périphérie de la ville à l'Islington, un hôtel de charme dans un manoir de style Régence, longtemps le seul cinq étoiles de la ville. Bien que ce soit plus chic que moi, rien de ce qui a été dit ou fait par le personnel aimable ne m'a rappelé ce fait. J'ai passé l'une des heures les plus heureuses de ma vie devant une cheminée à bois dans l'atrium de verre, à lire un roman d'Anne Enright et à manger des huîtres dodues comiquement sur un plateau. C'était comme si j'étais à la maison et à l'extérieur à la fois.

Les plus jeunes concurrents d'Islington sont au bord de l'eau. Le Henry Jones, installé dans une ancienne fabrique de confitures, est un hôtel délicieusement chic qui n'aurait pas l'air déplacé à Sydney ou à Londres. Plus loin sur la même jetée, vous pouvez trouver sa sœur tout juste terminée, le Macq 01, un élégant hangar de cyprès et de verre. Lorsque j'ai visité les lieux, on m'a dit que l'hôtel avait engagé une équipe de « conteurs », qui sont tous disponibles pour raconter, à la demande, certains aspects de la sombre histoire de la Tasmanie. Chacune des 114 chambres porte le nom d'un héros haut en couleur (ou voyou) du passé de Tasmanie. Le salon n'est pas qu'un salon, c'est un « noyau de narration » et le bar n'est pas qu'un bar, c'est le Story Bar, décoré de réimpressions de vieux journaux.

Malgré tout ce filigrane kitsch, le Macq 01 est une installation magnifique. Ses chambres au bord de l'eau planent comme des nids de corbeau au-dessus de Sullivans Cove, avec des terrasses offrant une vue sur le mont Wellington. Son propriétaire exploite également le Saffire, sept ans, un lodge de luxe au nord-est de Hobart sur la péninsule de Freycinet. J'y suis allé quelques jours plus tard et j'ai découvert que, à sa manière subtile, Saffire est tout autant sur la narration que son jeune frère à Hobart. De gauche à droite : le hall de Saffire, un complexe de luxe sur la péninsule de Freycinet en Tasmanie ; les Painted Cliffs, une étendue de grès à motifs qui longe la côte de l'île Maria. Sean Fennessy

Construit à la périphérie du parc national de Freycinet, Saffire est une structure plongeante et planante conçue pour regarder, de loin,
comme une raie géante. Les bois de construction en sourdine et le verre à faible réflectivité permettent au bâtiment de se fondre dans la forêt d'eucalyptus environnante. Dans le pavillon principal, d'imposantes fenêtres encadrent les Hazards, une chaîne de montagnes dont les quatre sommets principaux changent continuellement de teint dans la lumière changeante. Tout à propos de Saffire est à la limite, mais ce que j'ai le plus aimé, c'est son personnel attentionné, et à quelle vitesse ils ont découvert que tout ce que je voulais faire était de regarder les montagnes et de disparaître dans un whisky de Tasmanie.
et un livre de poche. Entre les deux, ils m'ont nourri comme un monarque bien-aimé.

Tout le monde à Saffire, du guide des sentiers en queue de cheval au porte-parole d'entreprise boutonné, semblait guidé par le même principe que ce cercle de potins que j'avais observé à la boulangerie de Hobart : Respectez les morts. Ils me racontaient des histoires qui pouvaient à première vue sembler scénarisées, mais si j'insistais un peu, je découvrirais que le sentiment était authentique, probablement parce que la personne qui l'a exprimé était un Tasmanien natif.

Un après-midi, Paul Jack, le guide du sentier, m'a emmené sur un chemin niché entre le mont Amos et le mont Mayson, le long de gommes à la menthe poivrée et de buissons de kunzea blancs qui dégageaient un arôme de miel caramélisé. Nous avons atteint un point de vue au-dessus de Wineglass Bay, où nous pouvions contempler le sable blanc festonné du rivage et la paroi rocheuse érodée du Dévonien du mont Freycinet. Wineglass Bay tire son nom non seulement de sa forme en forme de gobelet, mais aussi du fait qu'elle était autrefois remplie du sang de baleines abattues. C'est le paysage le plus emblématique de Tasmanie. 'L'huile de baleine a relancé l'économie de la Tasmanie', a déclaré Jack. « Nous reconnaissons enfin qui nous étions, au lieu de nous en excuser. »

Il a commencé à parler avec une connaissance facile des amas aborigènes, des amas de coquillages laissés par les chasseurs-cueilleurs à l'aube de l'époque holocène. « Ils ont appelé les montagnes des dieux endormis, dit-il. « Il n'y a pas moyen de contourner cela, la Tasmanie a un passé spirituel. Le nôtre est un paysage instable qui a besoin du feu pour se régénérer.

Le principal moteur de la croissance du tourisme tasmanien, selon tous ceux avec qui j'ai parlé, est MONA, le musée d'art ancien et nouveau, qui a ouvert ses portes en 2011 à Hobart. 'Ce qui est unique à MONA, c'est ce qui est unique à propos de la Tasmanie', m'a dit Mark Wilsdon, co-PDG du musée. Il a été fondé par David Walsh, un milliardaire tasmanien qui a fait fortune en tant que joueur professionnel, pour abriter sa collection privée. Bien que Walsh ait dépensé environ 200 millions de dollars pour MONA, il l'a gardé gratuit pour les Tasmaniens. On dit maintenant qu'il injecte 100 millions de dollars par an dans l'économie de la Tasmanie. La galerie principale de MONA, le Museum of Old & New Art, à Hobart. Sean Fennessy

Le musée est sombre, au propre comme au figuré : sa galerie principale, creusée dans une falaise de grès à côté d'un vignoble historique, présente une vision curatoriale comiquement macabre, obsédée par le sexe, la mort et les excréments. Pour vous y rendre, vous voyagez à l'intérieur des terres, depuis la même jetée qui soutient la Glass House, environ 20 minutes en remontant la rivière Derwent sur un catamaran dont l'extérieur est peint d'un motif de camouflage et dont les intérieurs, comme ceux d'une voiture de métro de New York une génération il y a, sont couverts
dans les graffitis. Les bombes et les étiquettes se marient étrangement bien avec un Riesling sec du café à bord.

Vous n'arrivez pas dans un musée d'art, mais dans un musée anti-art. D'une cour balayée par le vent dont les remparts surplombent la rivière, vous descendez pour trouver une collection permanente contenant des œuvres de Chris Ofili, Anselm Kiefer et Damien Hirst. L'expérience est moins dominée par les marques mondiales que par, comme le dit le site Web du musée, « Des trucs que David a achetés quand il était ivre » et un travail qui « agace nos femmes curatrices ». La pièce la plus connue est peut-être Professionnel des égouts, par l'artiste belge Wim Delvoye, une série de chambres mécaniques qui imitent le processus digestif humain, produisant, au fond, du caca.

Ce que j'ai le plus aimé chez MONA, c'est la façon dont il insinue ses charmes inquiétants dans la vie de sa ville hôte. Un matin, j'ai été réveillé à l'aube par le bruit le plus étrange. Pour la première fois en tant que voyageur, j'ai été obligé de demander à un concierge : « Excusez-moi, mais ai-je entendu un mélange incantatoire de voix féminines résonner dans la ville à l'aube ?

La réponse était, 'Oui, monsieur.' J'avais entendu Chanson de sirène, une pièce sonore à 28 canaux diffusée à partir de 450 haut-parleurs montés au sommet de divers bâtiments de Hobart. Le bourdonnement choral densément stratifié a retenti pendant sept minutes au lever et au coucher du soleil, tous les jours pendant deux semaines, en guise de héraut du festival d'hiver très fréquenté de MONA, Dark Mofo. J'ai trouvé que les habitants étaient presque chauvins dans leur fierté quand il s'agissait de MONA. Maintes et maintes fois, j'ai entendu : MONA est à nous autant qu'à Walsh' il exprime notre étrangeté, notre éloignement, la sombre ambivalence de notre histoire.

Les notres. Pour la Tasmanie, ce n'est pas une petite percée.

Après ma visite à MONA, je me suis rendu à Rocky Top Farm, le site de Tony Scherer dans la Coal River Valley, où Scherer m'a présenté le chef Luke Burgess. En 2010, Burgess a transformé un ancien garage de mécanicien à Hobart - '250 mètres carrés et un toit de tôle', m'a-t-il dit, 'avec des fermes endommagées par le feu' - en un bar à vin et un restaurant de 46 places appelé Garagistes qui avait partagé tables, n'a pris aucune réservation et a présenté la première liste de vins entièrement naturels en Australie. La reconnaissance internationale a suivi et la Tasmanie a connu sa première sensation culinaire mondiale. Mais les Garagistes sont rapidement devenus cette chose redoutée - un chose – et les touristes se sont entassés, se précipitant pour télécharger l'expérience sur Instagram. La fatigue des propriétaires s'installe et Garagistes, pourtant un triomphe, ferme au terme de son bail de cinq ans.

Depuis lors, Burgess a parcouru le monde, cuisinant occasionnellement lors de résidences de chef ou dans ses propres pop-ups. Mais lui et Scherer partagent une vision.

'Un jardin est un moyen pour moi de sortir de la cuisine', a déclaré Burgess.

Scherer intervint, désignant sa terre. « Jouez bien votre main et vous pouvez faire pousser n'importe quoi ici. » Le duo veut y installer un restaurant : une petite salle à manger donnant sur la ferme de Scherer à côté des ruelles estuariennes de la baie de Barilla.

S'ils donnent suite à leur plan, la demande sera sûrement là. 'Chaque fois que je vais à Melbourne ou à Sydney, le seul adjectif que j'entends est Tasmanien, ', a déclaré Kim Seagram, propriétaire de Stillwater, à Launceston, à 2 heures et demie au nord de Hobart. 'Pas 'Australie du Sud'.' C'est' Tasmanien pétoncles,' ou alors ' Tasmanien huîtres,' ou alors ' Tasmanien esprits.' ' De gauche à droite : un bateau de pêche à Constitution Dock, sur la rivière Derwent dans le port de Hobart ; œuf poché sur potiron rôti chez Sweetbrew, à Launceston. Sean Fennessy

Seagram a joué un rôle central dans la transformation de Launceston, la deuxième ville de Tasmanie, et est un évangéliste du pouvoir civique de sa gastronomie. L'année dernière, elle a fondé une entreprise d'agriculteurs' marché, et elle a contribué à établir la culture naissante des food-vans sur la place Saint-Georges, où vous pouvez désormais trouver des fournisseurs de tout, des hamburgers aux crêpes en passant par les kofte . Stillwater, qui a ouvert ses portes en 2000 dans un moulin à farine des années 1830 magnifiquement rénové, a été le premier restaurant gastronomique de Launceston, proposant une interprétation élégante mais ludique des produits locaux de Tasmanie. Depuis ma dernière visite, il est également devenu un centre communautaire, servant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner et rempli toute la journée de locaux buveurs de café et gaiement yacks.

Au sud de la péninsule de Freycinet, sur la côte est de la Tasmanie, se trouve une petite ville appelée Triabunna, d'où vous pouvez prendre le ferry pour l'île Maria. Maria (prononcé avec un long je, comme en mars je ah Carey) a la forme d'un sablier en fusion, avec sa tête nord reliée à son fond sud par un isthme étroit et sablonneux. En 1971, le gouvernement australien l'a établi comme parc national. Les cygnes noirs et plusieurs espèces de petits marsupiaux sont omniprésents. Avec sa forêt épaisse et ses ravins de fougères, Maria est maintenant un habitat pour les wombats communs, les kangourous forestiers et les wallabies de Bennett - des espèces en voie de disparition qui ont été introduites du continent pour assurer leur survie.

Maria abritait autrefois des stations de chasse à la baleine et des pénitenciers, mais maintenant, ce n'est rien si ce n'est idyllique. Passé la jetée d'arrivée se trouvent les silos de stockage et les fours effondrés d'une ancienne cimenterie, vestiges d'une tentative d'industrialisation du XIXe siècle. Plus loin, il y a un petit village abandonné. Peu de gens vivent sur l'île, mais tout le monde peut réserver une nuit dans l'ancien bâtiment du bagne, qui a été transformé en un modeste dortoir. Une entreprise privée, la Maria Island Walk, a construit deux petits campements en bois et en toile près des plages de sable blanc désertes. Ils louent également la Bernacchi House, propriété du gouvernement, un simple cottage en planches de bois derrière une clôture blanche, avec un jardin de lavande au large de sa petite véranda. Il porte le nom d'un entrepreneur italien qui est venu à Maria avec le rêve de construire un empire de la soie. ' Issu d'un passé brutal ', a déclaré Ian Johnstone, fondateur et PDG de Maria Island Walk, ' il y a ici une recherche d'harmonie. Entre les gens, et entre ces gens et le lieu. Des kangourous forestiers paissant sur l'île Maria. Sean Fennessy

Si vous avez de la chance, de temps en temps, en tant que voyageur, vous trouvez il — un lieu où passé et présent, nature et culture, une histoire de joie et un héritage de souffrance s'équilibrent sur un point de respect mutuel. j'ai trouvé il sur l'île Maria, à Bernacchi, et lors de randonnées
avec Maddy Davies et Paul Challen, les deux guides qui m'ont hébergé pour le week-end, préparant des repas brillamment simples et offrant une superbe compagnie lors d'excursions d'une journée sur les pics de dolérite de l'île.

Lors de ma dernière matinée sur Maria, nous avons fait une randonnée jusqu'à Skipping Ridge, au-dessus de la mer de Tasman, pour boire un café et regarder le soleil se lever. Alors qu'une mince cuticule de lumière se brisait sur une longue ligne de nuages, Challen a plaisanté: 'La première personne qui franchit le bord, nous aurons une clôture.'

« S'ils installent une clôture », a répondu Davies, « je ne reviendrai jamais. »

Les détails : que faire en Tasmanie

S'y rendre

Envolez-vous pour Hobart via Brisbane, Melbourne ou Sydney.

Voyagiste

Big Five Tours & Expéditions : Les offres de cette entreprise de confiance en Tasmanie vont de la randonnée et du saut à la plage sur la péninsule de Freycinet à une randonnée de quatre jours à travers l'île Maria, où vous pourrez apercevoir des kangourous et des émeus.
dans l'une des réserves fauniques les plus reculées du monde. 1 Voyages de 2 jours à partir de 12 950 $.

Hôtels

Le Henry Jones : Cet espace chic, construit à l'intérieur de l'un des plus anciens entrepôts du quai, est devenu une partie intégrante de la vie nocturne en plein essor de Hobart. double à partir de 215 $.

Maison Highfield : Un domaine de l'ère victorienne, qui abritait autrefois le célèbre politicien colonial et joueur de cricket William Henty, a trouvé une nouvelle vie en tant que chambre d'hôtes de charme surplombant la vallée de Tamar. Launceston; double à partir de 132 $.

L'Islington : Situé à quelques minutes en voiture du centre-ville de Hobart, cet établissement regorge d'œuvres d'art et d'antiquités originales et dispose d'un atrium vitré pour dîner et se détendre. double à partir de 369 $.

Macq 01 : Cette élégante propriété de 114 chambres sur le quai Macquarie surplombe Sullivans Cove et dispose d'un personnel connaissant bien l'histoire de la Tasmanie. Ne manquez pas le salon circulaire du premier étage, qui s'articule autour d'une cheminée à foyer ouvert. double à partir de 315 $.

Saffire : À plusieurs heures au nord-est de Hobart dans le parc national de Freycinet, cette propriété sœur du Macq 01 offre une vue extraordinaire sur les montagnes et les forêts de la péninsule. la baie de Coles ; double à partir de 1 650 $.

Deux Quatre Deux : À quelques pas du centre-ville de Launceston, cette collection d'appartements élégants propose une gamme de vins de Tasmanie que vous pourrez déguster tout en grillant sur la terrasse privée. appartements à partir de 160 $.

Restaurants et cafés

Bryher : Une imposte en vitrail, un excellent café et un menu de saison vous invitent à ce café chaleureux. Launceston.

Serre : Ce bar bien nommé, encastré dans un verre sur une jetée flottante, sert des assiettes partagées comme le tartare de wallaby. Ses cocktails mettent parfaitement en valeur le whisky de Tasmanie. Hobart ; petites assiettes de 11 $ à 26 $.

Jackman et McRoss : Les habitants adorent cette boulangerie conviviale, un incontournable de la scène culinaire de Hobart pour ses petits-déjeuners et ses pâtisseries fraîches. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole Café & Boulangerie : Cet endroit simple et cool est un incontournable pour le café, les produits de boulangerie et les plats réconfortants comme les boulettes de viande de porc et de fenouil. Hobart; entrées –.

Eau plate : Le meneur de la fine cuisine de Launceston. La carte des vins de Tasmanie se marie avec un menu dérivé d'ingrédients régionaux comme le wallaby de Lenah et l'agneau nourri à l'herbe salée de Flinders Island. entrées –.

Sweetbrew : Venez à ce favori de Launceston pour le café de spécialité, une gamme stellaire de pâtisseries et un menu de brunch à base de légumes proposant des offres comme du pain grillé à l'avocat avec des radis marinés et du tofu grillé. entrées -14.

Temple : Ce paradis du menu du tableau noir est une merveille culinaire emballé dans un espace de 20 places dans une ruelle de Hobart. Venez pour le dîner en commun, restez pour les vins uniques. entrées –.

Musée

MONA : Un rapide trajet en ferry sur la rivière Derwent depuis Hobart amène les visiteurs dans ce musée populaire, qui abrite la collection d'art privée d'un milliardaire excentrique qui est tour à tour irrévérencieuse et grotesque. Berriedale.