Il est 18 heures. le premier lundi de juillet. Vous êtes à Saint-Tropez depuis seulement une semaine, mais lorsque vous vous arrêtez au Club 55 sur la plage de Pampelonne pour une dernière baignade lors de votre dernier après-midi, Christophe, le voiturier du parking, vous accueille à nouveau.

Bien sûr, vous y étiez pour le déjeuner plus tôt (vous y êtes allé pour le déjeuner trois fois cette semaine ; 55 est l'un des deux plus branché clubs de plage sur ce célèbre croissant de sable, à 10 km du centre-ville). Mais à côté des nababs qui viennent quotidiennement en yacht, en hélicoptère ou en Bentley, vous n'êtes personne. On ne vous a donné ni les meilleures tables ni les meilleurs spots sur la plage. Vous ne vous en souciez pas du tout : vous avez été entouré de gens si amusants, si distrayants, si diaboliquement attirants qu'il a été difficile de lire votre Herald Tribune .

Apparemment, vous avez fait bonne impression. Christophe a décidé de vous approuver. Il ignore un autre Américain – celui-ci plaide : « Je ne peux pas trouver ma propre voiture ? » – pour diriger votre location vers un endroit de prestige près de la porte, normalement occupé par une Ferrari ou une de ces Bentley.

Vous entrez sur une promenade où des tiges de bambou de 10 pieds forment un auvent au-dessus de votre tête. Elle mène à la salle à manger extérieure du 55'sur une terrasse en terre cuite entourée de tamaris et ombragée de roseaux tressés et de toile blanche. Les pipes brumeuses confèrent au lieu un voile diaphane, à travers lequel on aperçoit Patrice de Colmont, 55's propriétaire, sirotant un café, vêtu de lin blanc, ses cheveux châtains une tignasse sauvage. Il parle à un visiteur de la façon dont Saint-Tropez tombe en disgrâce et pourquoi il perdure malgré tout.

'C'est à la mode, ce n'est pas à la mode, c'est à la mode', dit Colmont, soulignant avec ironie qu'il n'est pas nouveau d'affirmer que Saint-Tropez est fini. « Colette l'a déjà écrit en 1932. Il se précipite dans le bungalow de plain-pied qui abrite la cuisine et le bureau du 55's, revient avec Colette's Prisons et Paradis, et lit une bribe de dialogue entre deux personnes parlant de Saint-Tropez : « Deux cents voitures de luxe roulent vers le port à cinq heures de l'après-midi. Cocktails, champagne sur les yachts du port, vous savez. « Non, je ne sais pas », est la réplique. « Je n'en ai vraiment pas besoin. Je connais l'autre Saint-Tropez, qui existe toujours — et existera toujours pour ceux qui se réveillent à l'aube.

Et pour ceux qui choisissent de nager dans la mer à 18h.

A l'origine il y avait Chez Camille, un restaurant de bouillabaisse qui depuis 1912 est installé au bord de l'eau à une extrémité de Pampelonne. Le père de Patrice de Colmont a campé sur la plage voisine en 1948, puis a acheté une maison de pêcheur sur le sable. Lorsque les voyageurs passaient, lui et sa femme leur offraient l'hospitalité. En 1955, Brigitte Bardot et son mari, le réalisateur Roger Vadim, tournaient . . . Et Dieu créa la femme sur la plage, et a confondu les Colmonts' cabanon pour un bistrot. Le chef d'équipe a demandé à Madame Colmont si elle cuisinerait pour la troupe. À la fin du tournage, Bardot et Vadim sont restés et le Club 55 est né, en tant que restaurant sur invitation uniquement pour «les gens que nous aimons», explique Patrice, qui avait huit ans à l'époque. Au fil des années, de plus en plus de clubs de plage ont ouvert : Moorea, Bora-Bora, Aqua, La Voile Rouge. Certes, Saint-Tropez était déjà populaire au début du XXe siècle, lorsqu'il attirait Colette, Matisse et le Prince de Galles, mais ce sont les clubs de plage qui rassemblent aujourd'hui l'équivalent de la royauté : P. Diddy, Claudia Schiffer, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell.

Pour profiter de Saint-Tropez, il faut faire des choix simples. Vous restez en ville ou à la campagne ? Où dînerez-vous ce soir ? Quel club de plage choisirez-vous aujourd'hui ? Et est-il trop tôt pour un verre de rosé ? A l'arrivée du millénaire, ces rituels éculés semblaient menacés. La Voile Rouge, où les bains de soleil seins nus ont décollé, était assiégée. La fête bruyante là-bas – où la discothèque bat son plein dans l'après-midi, et presque autant de champagne est versé sur des femmes à moitié nues qu'elles en boivent – ​​avait duré trop fort pendant trop longtemps. Une partie de la population locale a utilisé ces excès pour affirmer que tous les 31 clubs de plage de Pampelonne devraient être fermés, les qualifiant d'insulte à ce qui était officiellement une « réserve naturelle remarquable ».

Vous ne pouvez pas les blâmer entièrement. En haute saison, 60 000 visiteurs par jour encombrent les plages, les cafés et les ruelles du XVe siècle de cet ancien village de pêcheurs. Ces dernières années, les foules, ainsi que les mers alors polluées et les hôtels délabrés, avaient chassé la mode. En 1989, Bardot, la célébrité régnante de la ville, a été entendu pour ricaner que Saint-Tropez avait été 'pris en charge par les yobs'.

Olivier Le Quellec, agent immobilier et président de l'office du tourisme, compare Saint-Tropez à un théâtre. « Il y a deux sortes de personnes ici : celles qui sont sur le podium et celles qui sont sur les chaises », dit-il. En 1998, il vend la maison du gérant d'Elton John pour 7 millions de dollars, le prix le plus élevé jamais payé pour une résidence à l'époque. Les valeurs immobilières ont rapidement doublé. « Quand vous avez des gens qui ont de l'argent, vous avez des gens de la mode et plus d'hôtels et de restaurants », dit Le Quellec. « Et la qualité augmente. » Il en va de même du niveau de contrecoup.

En mars 2000, le maire et le conseil municipal de la ville de Ramatuelle, qui contrôle la plage de Pampelonne, refusent de renouveler la licence de Paul Tomaselli, propriétaire de La Voile Rouge, et ordonnent la rasage du club. Puis un responsable du gouvernement s'est jeté dans la mêlée, exigeant la fermeture de tous les clubs. (Le Club 55 et Tahiti, un autre des premiers clubs de plage, étaient exonérés car ils se trouvent sur une propriété privée.)

Un cri s'est élevé, avec des partisans qualifiant La Voile Rouge de monument de la liberté érotique et Pampelonne de monument à la France. Cet été-là, Tomaselli a ouvert son club au mépris de la ville et a été traduit en justice. Après avoir rappelé combien de millions de dollars et combien d'emplois les clubs de plage représentent pour Ramatuelle, il obtient un sursis : La Voile Rouge ne sera pas démolie.

Le Club 55 et La Voile Rouge ne sont pas les seules institutions à tenir bon contre les marées. « Les classiques restent les classiques », dit Le Quellec. Ainsi, tout comme les clubs de plage, les meilleurs cafés du port d'il y a 15 ans, Sénéquier et Le Gorille, sont toujours les plus fréquentés aujourd'hui. Et tandis que les marques de créateurs vont et viennent, K. Jacques, la boutique de sandales par excellence, reste un œil du style au centre de la tempête de la mode de la ville.

Saint-Tropez fait le pari de la nouveauté dans ses hôtels et restaurants. De nouveaux sont apparus et les plus anciens ont été rafraîchis et raffinés. L'hôtel Byblos, par exemple. Avec son emplacement à flanc de colline et sa clientèle riche, il reste l'hôtellerie de choix pour l'ensemble fabuleux, comme c'est le cas depuis 1967. Il a été relooké il y a un an (un peu comme certains des habitants améliorés de St. .-Tropez) qui comprenait un hall repensé, des suites plus grandes et un restaurant d'Alain Ducasse. Son Spoon Byblos est une version méditerranéenne de l'original de Paris.

Ceux qui préfèrent l'action de Saint-Tropez à leur porte peuvent choisir entre le chic Starckish de la nouvelle Maison Blanche, le charme tranquille du Yaca, ou le style old school de La Ponche, qui a commencé comme un pub de pêcheurs et dont les habitués – Charlotte Rampling, Bianca Jagger, Hubert de Givenchy – reviennent année après année. L'attrait des hôtels en ville est leur accès au vrai village caché dans la ville touristique. Assis autour d'une pâtisserie matinale à Sénéquier, vous pourrez observer les tropéziens se diriger vers le marché aux poissons ; navires' les stewards se précipitent à la Librairie du Port pour acheter des journaux pour les passagers des yachts ; d'élégantes commerçantes en gants de caoutchouc lavant les vitres ; et des scooters, empilés de caisses de produits, faisant des embardées pour éviter que les derniers traînards disco finissent leur nuit et que les parents et les enfants commencent leur journée. Sénéquier est à quelques pas du marché de la Place des Lices. Les mardis et samedis matins, de la nourriture, des antiquités et tout le reste est vendu sur la place ; le soir, le traditionnel jeu de quilles pétanque se joue ici au milieu des pigeons qui s'éparpillent au cliquetis des boules métalliques.

Juste à l'extérieur du centre-ville se trouvent les hôtels La Bastide Rouge, une déclaration de design privilégiée par l'ensemble de la mode; Château de la Messardière, un pays imaginaire de jardins extravagants et de tapis persans au bord de la piscine dans un château du XIXe siècle ; et la Villa Belrose, un palais de style florentin à flanc de colline. Plus loin, des auberges de campagne comme la Ferme d'Hermès, dont la propriétaire, Madame Verrier, a passé des années à parfaire son havre de ferme au milieu des vignes. Parce que la Ferme d'Hermès est de l'autre côté de Pampelonne, les clients peuvent accéder au sable en quelques instants. En saison, au moins, le trajet de la ville à la plage est souvent chaud et long.

Paul Tomaselli ne dévoile plus presque tout dans le string qu'il portait dans les années quatre-vingt. Aujourd'hui, il est tout habillé et déjeune avec Shu-Lin, sa petite-amie depuis deux ans, alors qu'il défend avec colère et lassitude La Voile Rouge contre des ennemis qu'il juge « jaloux ». Son club est un lieu 'pour le fantasme, pour le sexe, pour les filles, pour la vie', dit-il. « Je propose une culture. Les autres proposent simplement que vous mangiez.

A l'image de la tenue de Tomaselli, le déjeuner à La Voile Rouge est adouci de l'époque où même les serveuses enlevaient leurs hauts. Mais il y a encore beaucoup de chair en évidence. La foule est plus jeune et nettement plus tape-à-l'œil qu'à 55 ans. Certains jours, La Voile Rouge a plus de yachts ancrés au large ; certains jours, 55 le fait. Mais alors que le 55 est un lieu adapté aux familles, La Voile Rouge vit pour faire la fête.

Son décor blanc sur blanc, son immense sculpture de menottes, ses menus très convoités avec des photos de filles nues, ses mannequins ambulants en maillots de bain flashy et montres en diamants, ses transats face au restaurant crient « Versace », alors que 55 chuchotent « Ralph Lauren.' Sa nourriture, méditerranéenne et chère, est aussi bonne que 55's. De même, son nombre de célébrités (Dick Clark, lui-même un symbole sans âge de la jeunesse, est ici aujourd'hui). Sur la plage, une maman lit Parentalité émotionnellement intelligente à côté de sa fille adolescente, qui s'agite avec un bikini rouge un peu petit. Sur le pont se trouve un homme vêtu d'une chemise noire, de bottes de cowboy en cuir exotique et de beaucoup trop de bijoux. Tout le monde le connaît. A une table voisine, les garçons boivent des magnums de rosé et mangent avec leurs mains. Un disc-jockey derrière le bar joue un disque sur lequel une voix dit catégoriquement : « Vous n'êtes pas aussi gros que vous l'imaginez. . . ne vous inquiétez pas pour l'avenir. . . Fais une chose qui t'effraie chaque jour . . . fil dentaire. . . ne lis pas les magazines de beauté. À quoi, ajoutez quelques autres choses : c'est bien de regarder. Réservez tôt. Et apportez beaucoup d'argent liquide (La Voile Rouge n'accepte pas les cartes de crédit).

Le dîner commence tard à Saint-Tropez, ce qui est approprié dans un endroit où le déjeuner peut se terminer à six heures. « St.-Tropez n'a jamais été aussi fou qu'aujourd'hui », déclare la légendaire propriétaire de discothèque et résidente de longue date, Régine. 'C'est comme le rêve d'un enfant.' L'endroit le plus chaud de la ville est La Villa Romana, un point de repère local. Autrefois un simple restaurant italien, il a été réaménagé en parc d'attractions culinaires multiculturel derrière une corde de velours. Il est décoré de reliefs égyptiens et de tapis persans, d'un aquarium et d'un plafond en trompe-l'œil de nuages ​​et de ciel, et possède une boutique vendant des chapeaux de cow-girl en strass. C'est l'équivalent le samedi soir du déjeuner du dimanche à La Voile Rouge.

Presque aussi loufoque est le VIP Room Supper Club, avec un décor digne d'une diva Dolce & Gabbana. Le club sert un spectacle hilarant et peu recommandable avec le dîner. Une nuit de l'été dernier, un saxophoniste de jazz américain grisonnant a erré sur le sol, tandis qu'une femme sculpturale en tenue de bondage a mis un collier de chien et une laisse sur un diner consentant et l'a conduit à travers le restaurant.

Juste une autre nuit à St.-Tropez.

Les choses sont plus calmes à Ramatuelle. Kai Largo, qui fait partie du complexe du club de plage Nioulargo, est un pavillon indochinois avec une délicieuse cuisine asiatique ; c'est l'un des rares restaurants à servir le dîner à quelques pas de l'eau. Dans une ruelle à proximité, se trouve l'Auberge de l'Oumède, avec une vue romantique sur les champs vallonnés. Et pour la beauté, il y a Les Moulins de Ramatuelle, une ancienne ferme sur la route des plages avec des pelouses paysagées, un bosquet de mimosas, et une salle à manger couverte de vigne qui espère clairement devenir l'une des demeures tropéziennes. favoris. Ces luminaires sacrés incluent la salle à manger de La Ponche, célèbre pour ses soupe de poisson, Chez Fuchs, bistrot provençal, et Maison Lei Mouscardins, paradis des gourmands dans une ancienne tour du port.

Les divertissements après le dîner sont aussi accessibles qu'une promenade le long du port, où vous pourriez trouver une Ferrari 550 Barchetta Pininfarina, l'une des 448 au monde, garée illégalement à côté d'une Mercedes transportant les gardes du corps de Ferrari. Les types Ferrari aiment les boîtes de nuit. La plus ancienne discothèque établie de la ville, Les Caves du Roy, sous le Byblos, a un décor oriental rétro-70 (donc c'est parti), 21 $ de boissons et 18 000 $ de Mathusalem de champagne Cristal.

Tout aussi amusant est le ballet complexe des yachts alors qu'ils manœuvrent dans des glissades dans le port du village qui sont encore plus difficiles à trouver que les réservations pour le déjeuner du dimanche à 55. Les foules se rassemblent à toute heure pour regarder La Reine M faire un tour en trois points, prêt à remplacer le Aviva , avec son hélicoptère sur le pont, ou le Engouement de Londres, un voilier informatisé de 10 millions de dollars, ou le Manipuler, hors des Bermudes, avec une corde sur sa passerelle et un panneau indiquant YACHT PRIVÉ - PAS D'EMBARQUEMENT.

« C'est une cohabitation très particulière, observe Gérald Hardy, gérant du château de la Messardière. 'Les gens sur les bateaux mangent du caviar, et à deux mètres de là, des gens mangent des glaces, les regardant comme s'ils étaient dans une cage de cirque.'

Hervé Le Fauconnier, le directeur du Port de Saint-Tropez, affirme qu'en été, environ 600 des 4000 super-yachts du monde (bateaux de plus de 79 pieds) se trouvent sur la Côte d'Azur. Il y a officiellement 31 places sur le vieux port, face aux célèbres cafés du port. Parce que le port de Saint-Tropez est au centre du village et fait face au nord, les passagers ont la meilleure vue au monde sur les couleurs exquises du coucher de soleil de la ville, les oranges, les jaunes et les ocres qui illuminent le port pastel. bâtiments. « Je gère la rareté, dit Fauconnier. « Nos clients sont des pêcheurs avec des bateaux de vingt-six pieds, ainsi que des millionnaires. C'est la magie de Saint-Tropez.' Ensuite, il y a les cartes VIP numérotées en or blanc 18 carats et serties de diamants qui sont censées donner à leurs détenteurs un statut prioritaire dans le port. Mais n'importe qui peut en acheter un pour 1 750 $ par an. C'est aussi ça la magie de Saint-Tropez.

Riches et pas si mal, ils se mélangent tous sur la plage et dans les clubs de plage qui ramènent les gens ici année après année, à la mode après saison démodée. Un nouveau maire a fait des gestes conciliants envers les clubs, mais les écologistes font appel de la décision qui a maintenu La Voile Rouge ouverte, de sorte que les clubs ne sont pas entièrement sécurisés. 'Ces plages font partie de l'âme de Saint-Tropez', déclare Hardy. « Si nous n'avons pas ces plages. » . .' Il ne peut pas se résoudre à terminer la pensée.

Avec un mélange éclectique d'enfants gambader, de magnats rongeurs de cigares, de femmes vêtues de créateurs, de filles aux seins nus et de garçons tatoués, les clubs de plage semblent déterminés à prouver que vous ne pouvez jamais être trop riche, trop chic, trop bronzé, trop lifté aussi orné de bijoux, ou un homme trop vieux avec une fille trop jeune. C'est un peu trop trop.

Si c'est trop pour vous, il y a des plages publiques juste à côté de la houle, où vous n'avez pas à débourser 30 $ pour entrer et louer un matelas et un parasol. Vous devriez faire des folies au moins une fois, pour l'expérience complète de Saint-Tropez, mais planifiez à l'avance. Même à ces prix, il est impossible de s'en procurer un des 55's paillotes (un parasol en paille) ou même un matelas —un matelas en mousse blanchie au soleil—sans réservation. À moins, bien sûr, que les beachboys décident que vous êtes sympathique, auquel cas on peut devenir disponible après tout.

Ensuite, vous aurez peut-être la chance de vous faire dire que vous devez déjeuner tard, lorsque des tropéziens comme Eddie Barclay, ancien propriétaire de maison de disques et coquin légendaire, ont tendance à dîner. Si vous voyez un octogénaire au Club 55, à une table avec deux ou trois beautés dont l'âge combiné n'égale pas le sien, c'est peut-être Barclay. Au dernier décompte huit fois marié, il est un symbole de Saint-Tropez. Car son histoire est celle d'une persistance qui survit à l'excès, et d'une endurance qui l'emporte sur l'inévitabilité de l'obsolescence.

Les faits : Saint-Tropez

Saint-Tropez est à son meilleur en mai, juin et septembre. Mais juillet et août, quand la foule descend, peut être un spectacle agréable, surtout dans les clubs de plage de Pampelonne, où tous ceux qui sont n'importe qui déjeunent. Si vous louez une voiture, il est plus facile de se rendre sur la célèbre étendue de sable, à 10 km de la ville.

HTELS EN CENTRE VILLE
Hôtel Byblos avenue Paul-Signac; 33-4/94-65-68-00, télécopieur 33-4/94-56-68-01; www.byblos.com ; double à partir de 405 $. Une légende - et à juste titre - ce village-dans-un-village de 95 chambres (avec un club de santé, une piscine, deux restaurants et une discothèque Les Caves du Roy) est l'endroit le plus raffiné et le plus cher de la ville.
Hôtel La Maison Blanche Place des Lices; 33-4/94-97-52-66, fax 33-4/94-97-89-23; www.hotellamaisonblanche.com ; double à partir de 245 $. Une nouvelle hôtellerie haut de gamme de neuf chambres.
Hôtel La Ponche 3 Rue des Remparts; 33-4/94-97-02-53, fax 33-4/94-97-78-61; www.laponche.com ; double à partir de 180 $. Charmant et historique (le playboy Gunther Sachs louait tout l'endroit chaque année). Réservez la chambre Romy Schneider, une aire sur le toit nommée en l'honneur de l'actrice, bien que les 17 autres chambres soient tout aussi attrayantes.
Hôtel Le Yaca 1 boul. d'Aumale; 33-4/94-55-81-00, télécopieur 33-4/94-97-58-50; www.hotel-le-yaca.com ; double à partir de 275 $. Un service formidable et une jolie piscine, mais certaines des 27 chambres sont à l'étroit.

HTELS HORS VILLE
La Bastide de St.-Tropez Rte. des Carles; 33-4/94-55-82-55, fax 33-4/94-97-21-71; www.bastide-saint-tropez.com ; double à partir de 340 $. Vingt-six chambres de style champêtre entourant une piscine.
Château de la Messardière Rte. de Tahiti; 33-4/94-56-76-00, fax 33-4/94-56-76-01; www.messardiere.com ; double à partir de 348 $. Amusant opulent ou exagéré ? Vous décidez. Certaines des 88 chambres ensoleillées offrent une vue sur la vallée.
Ferme d'Hermès Rte. de L'Escalet, Ramatuelle; 33-4/94-79-27-80, fax 33-4/94-79-26-86; doubles from 0. Une auberge de 10 chambres au milieu des vignes.
La Bastide Rouge Rte. du Pinet; 33-4/94-97-41-24 fax 33-4/94-97-73-40; www.la-bastide-rouge.com ; double à partir de 172 $. Auberge moderne de 23 chambres sur un vaste terrain paysager.
Hôtel Villa Belrose Blvd. de Crêtes, Gassin; 33-4/94-55-97-97, fax 33-4/94-55-97-98; www.villa-belrose.com ; double à partir de 475 $. Trente-huit chambres avec le luxe de Beverly Hills, une vue à couper le souffle et des prix à la hauteur.

LOCATION DE VILLAS
De 6 000 $ de villas par semaine à 26 500 $ de propriétés en bord de mer, Chapitres internationaux (44-207 / 722-0722; www.villa-rentals.com ) a tout, y compris la succession de Johnny Halliday (France's Elvis).

CLUBS DE PLAGE
La Voile Rouge Plage de Pampelonne ; 33-4/94-79-84-34; déjeuner pour deux 200 $. Hauts de bikini en option.
Club 55 43 boul. Patch, Ramatuelle; 33-4/94-79-80-14; déjeuner pour deux 75 $. Simplicité raffinée.
Nioulargo 17 boul. Patch, Ramatuelle; 33-4/98-12-63-12; déjeuner pour deux 72 $ chez Nioulargo, 108 $ chez Kai Largo. Le complexe Nioulargo est en fait composé de deux clubs : le Kai Largo, qui sert une cuisine asiatique, et le Nioulargo, pour des plats italiens.
Tahiti Quartier du Pinet, Ramatuelle; 33-4/94-97-18-02; lunch for two . Un complexe tentaculaire apprécié des touristes britanniques et allemands.

RESTAURANTS
Auberge de l'Oumede Chemin de l'Oumede, Ramatuelle; 33-4/94-79-81-24; dinner for two . Restauration à prix fixe près des plages. Conduisez prudemment sur la route d'approche dangereuse.
Chez Fuchs 7 Rue des Commerçants; 33-4/94-97-01-25; dinner for two . Recettes familiales des sœurs Martine et Renée Fuchs.
Chez Palmyre 2 Rue du Petit Bal; 33-4/94-97-43-22; dinner for two . Une jolie terrasse sous la Citadelle.
Le Gorille Quai Suffren ; 33-4/94-97-03-93; dîner pour deux 36 $. Boire et dîner léger 24h/24 ( croque-monsieur, poulet frites ).
Maison Lei Mouscardins Tour du Portalet ; 33-4/94-97-29-00; dîner pour deux 146 $. Haute cuisine dans une tour sur le port.
Les Moulins de Ramatuelle Rte. des Plages, Ramatuelle; 33-4/94-97-17-22; dinner for two . Courgettes farcies, tarte aux oignons, et autres spécialités du terroir. A également cinq chambres à louer à l'auberge.
Sénéquier Quai Jean-Jaurès; 33-4/94-97-00-90; breakfast for two . Assistez au défilé de mode depuis ce café au bord de l'eau, une institution tropézienne.
La Villa Romaine Chemin des Conquettes; 33-4/94-97-15-50; dinner for two 0. La nourriture n'est pas mauvaise, mais vous êtes vraiment là pour la foule en peau de léopard. Réservez une table dans le jardin.
Club du souper dans la salle VIP Résidence du Nouveau Port; 33-4/94-97-14-70; dinner for two . Dîner théâtral, avec DJ's en fond sonore.

ACHATS
Bien que les magasins du port lui-même soient pour la plupart bas de gamme, les rues qui montent du port à la place des Lices et à la Citadelle sont bordées de marques de classe mondiale (Hermès, Louis Vuitton, Tod's, Cartier). Il y a aussi de superbes boutiques juste à côté du port dans le Passage du Port, la maison du bijoutier Julian Joailliers (Passage du Port ; 33-4/94-97-20-27). Sur le Grand Passage, Jil Sander et Burberry côtoient la superbe boutique horlogère Chronomètres (3 Rue Allard; 33-4/98-12-62-50). Tout le monde achète des sandales à K. Jacques (25 Rue Allard; 33-4/94-97-41-50).