Il n'y a pas de meilleur emblème des ambitions artistiques de Singapour que sa National Gallery, qui a ouvert ses portes en novembre dernier. Debout devant sa masse de pierre, je me sentais comme une fourmi qui s'était glissée sur les pelouses du Padang, le terrain de parade où les Singapouriens se sont rassemblés pour marquer des événements importants de leur histoire - la fin de l'occupation japonaise en 1945, l'indépendance en 1965, et, l'année dernière, le 50e anniversaire de la nation.

Le bâtiment est, en fait, deux. Le gouvernement a pris une paire de monuments néoclassiques de l'époque coloniale (l'ancienne cour suprême au dôme de cuivre et l'ancien hôtel de ville) et, avec l'aide des architectes parisiens Studio Milou, les a comblés. Tenu en l'air par un tronc de métal géant, la verrière étincelante ressemble aux majestueux arbres de pluie qui poussent dans toute la ville.

Il n'y a pas non plus de meilleur symbole de l'arrêt du développement artistique de Singapour que ce musée. Lors de mes deux visites, il était presque vide, un temple caverneux avec à peine des fidèles.

C'est compréhensible, les arts sont une nouveauté relative pour Singapour. Le commerce a défini cette ville depuis sa fondation, en 1819, en tant que poste de traite de la Compagnie britannique des Indes orientales. C'est ce qui a attiré deux de mes arrière-grands-parents de Chine - mon grand-père maternel est né ici - peu après 1900. Lorsque la cité-État a obtenu son indépendance en 1965, elle était pauvre. À l'époque, un dixième de ses habitants était au chômage et les deux tiers vivaient dans des bidonvilles. Le PIB par habitant a oscillé juste en dessous de 4 000 $ (ajusté en fonction de l'inflation), soit environ un sixième de celui des États-Unis. Lee Kuan Yew, le père fondateur de Singapour, a déclaré en 1969 que la poésie est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Le travail de l'artiste singapourien Jimmy Ong exposé à la FOST Gallery Matthieu Salvaing

Lee, éduqué en Grande-Bretagne et courtois, était déterminé à enrichir Singapour. Sa main était loin d'être invisible. Son gouvernement a remanié les lois pour attirer les investissements étrangers ; tracé une infrastructure urbaine efficace et moderne ; et construit des maisons pour des millions. À la manière de Tiger Dad, il mettait l'accent sur l'éducation dans des domaines pratiques : mathématiques, technologie, ingénierie, sciences. Aujourd'hui, le PIB par habitant a grimpé au-dessus de 55 000 $, supérieur à celui des États-Unis. Singapour, avec ses 5 millions d'habitants et peu de ressources naturelles, est devenu l'un des pays les plus riches du monde.

La cité-État peut désormais s'offrir toutes sortes de luxes, y compris la poésie. Des gratte-ciel conçus par Starchitect ponctuent l'horizon et une enceinte de bâtiments coloniaux a été transformée en un élégant quartier des arts. Le calendrier est rempli de festivals, dont la cinquième Biennale de Singapour, qui se déroule d'octobre à fin février. L'année dernière, le gouvernement a célébré le 50e anniversaire de Singapour avec des colloques à New York, Londres et Pékin, envoyant des artistes pour aider à cultiver son image en tant que centre culturel.

Tout cela en fait un moment particulièrement fascinant pour découvrir les offres culturelles de ngapore. Les dépenses gouvernementales pour les arts approchent les 700 millions de dollars par an, une augmentation de 3 000 % par rapport à il y a 25 ans. Avec cet argent, le gouvernement a cherché à construire une serre de ce que l'on pourrait appeler la créativité confucéenne : ordonnée, pragmatique, respectueuse des anciens et des règles. Bien que ce ne soit plus le Singapour des interdictions de chewing-gum et des coups de bâton, les blogueurs sont toujours arrêtés pour avoir enfreint les lois destinées à maintenir l'harmonie entre les ethnies de Singapour (74 % de Chinois, 13 % de Malais et 9 % d'Indiens) et les religions (34 % de bouddhistes, près de 20 % de chrétiens, 16 % de non-religieux et 14 % de musulmans). La gauche: Un arbre parapluie, l'une des installations d'art public de Little India. Droite: Une fresque sur l'un des plus anciens lotissements des murs de la cour de Singapour. Matthieu Salvaing

L'effet de ces efforts officiels est que la créativité de Singapour ressemble moins à la vigoureuse émeute de vignes et d'arbres qui poussent dans ces climats tropicaux qu'à une collection d'orchidées délicates (à juste titre, la fleur nationale), dressées et choyées. Pourtant, cela pourrait changer avec l'émergence d'une génération d'artistes engagés dans une conversation sur l'endroit où ils vivent. Compte tenu de l'assiduité avec laquelle le gouvernement de Singapour a travaillé pour façonner les arts, la question cruciale est de savoir comment cette culture façonnera désormais Singapour. Nos artistes commencent à s'occuper de notre identité, m'a dit le Dr Eugene Tan, directeur de la National Gallery Singapore. Comment voyons-nous notre place dans le monde ? La gauche: L'artiste Zul Mahmod dans Little India à Singapour. Droite: Ute Meta Bauer (à gauche), directrice du Center of Contemporary Art, et Stephanie Fong, directrice de la FOST Gallery, à Gillman Barracks. Matthieu Salvaing

Afin de mieux comprendre cela, j'ai visité la National Gallery avec la conservatrice Charmaine Toh. Certaines des œuvres les plus anciennes du musée sont des estampes européennes et des peintures de l'Asie du Sud-Est du XIXe siècle. C'est ce que les gens pensaient que la région était, a déclaré Toh alors que nous examinions des images fantastiques d'oiseaux et d'arbres Brobdingnagian. De nombreux artistes favorisaient ce que Toh appelait des tropes indigènes, des femmes exotiques en costume traditionnel, par exemple, et donnaient à leurs œuvres des titres comme Types chinois .

Nous sommes entrés dans une galerie présentant des peintures singapouriennes du milieu du XXe siècle. Les artistes locaux les plus renommés de l'époque s'appellent l'école Nanyang ( Nanyang est le mandarin pour les mers du sud). Le travail de ces peintres, dont plusieurs ont fait leurs études à l'École des beaux-arts de Paris, ressemble à celui de leurs homologues européens, mais plus inondé de violets, de bleus et de verts sinistres. Plusieurs hommes de Nanyang ont voyagé ensemble à Bali. Ils voulaient peindre des femmes nues, dit Toh en roulant des yeux. Tout comme les peintres européens autres que les asiatiques, les Singapouriens vont faire la même chose à Bali. Edwin Low, propriétaire de la boutique Supermama. Matthieu Salvaing

Nous avons terminé notre visite dans une salle consacrée à l'art contemporain. Ici, après l'ouverture de la National Gallery, les conservateurs ont vu des comportements qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Du ruban adhésif noir sur le sol délimite les zones interdites, mais certains visiteurs novices du musée n'ont pas compris. Les enfants ont ramassé les galets de verre d'une installation et les ont jetés à travers la pièce. Des femmes âgées passaient leurs doigts sur des peintures à l'huile. Quand un conservateur s'est approché et a dit : Tante ! Tata! Ne touchez pas, a répondu une femme, mais je voulais juste sentir la texture.

Selon Toh, qui a étudié l'histoire de l'art en Australie, le musée a eu du mal à trouver un moyen d'éduquer les visiteurs. Ensuite, un artiste a fait une observation sur le privilège : pourquoi voulez-vous que les gens sachent quoi faire ? Que feriez-vous si vous n'étiez jamais allé dans un musée de votre vie ? Le Singapore Art Museum, le premier de l'histoire de la cité-État, a ouvert ses portes il y a à peine 20 ans, ce qui signifie que presque tous ses citoyens adultes ont grandi sans. Nous avons un gouffre, a déclaré Toh, entre notre élite qui apprécie l'art et les masses. La gauche: Artiste de performance et sculpteur Ezzam Rahman. Droite: La chef Violet Oon dans la salle à manger de National Kitchen, son restaurant de la National Gallery Singapore. Matthieu Salvaing

Le gouvernement est plus désireux de combler la distance entre Singapour et l'Occident. En 2012, elle a transformé Gillman Barracks, une ancienne base militaire, en un complexe d'art contemporain avec plus d'une douzaine de galeries. Les avant-postes d'Arndt à Berlin et de Tomio Koyama à Tokyo ont ajouté une crédibilité internationale.

Le gouvernement a offert une stabilité inhabituelle et des conditions de location avantageuses. Le marché immobilier concurrentiel (Singapour est environ 10 % plus petit que New York) a contrarié les propriétaires de galeries, selon Stephanie Fong, la jeune propriétaire raffinée de la FOST Gallery, qui se concentre sur les artistes singapouriens émergents. Elle m'a dit que le loyer de son ancien espace, une boutique reconvertie, avait doublé en quatre ans, dépassant la croissance de la galerie.

La scène est encore très petite, a observé Fong alors que nous discutions autour d'un verre chez Masons, un restaurant et un bar juste en amont de sa galerie. Les amateurs d'art peuvent fouler les ouvertures, mais ils ne deviennent pas souvent acheteurs. Les plus grands collectionneurs mondiaux préfèrent toujours acheter à New York et en Europe. Et les Singapouriens fortunés préfèrent toujours le travail en dehors de l'Asie du Sud-Est, contrairement, disons, aux Indonésiens, qui se sont davantage concentrés sur leur région d'origine Glen Goei, directeur artistique associé de la compagnie de théâtre Wild Rice. Matthieu Salvaing

En me promenant dans la caserne Gillman cet après-midi-là, j'ai vu peu de visiteurs. Au FOST, Chun Kai Feng, un artiste singapourien qui organise des objets du quotidien, comme des sièges orange qui ressemblent à ceux que vous pourriez voir à un arrêt de bus, en formes totémiques. C'est légèrement duchampien, une subversion fantaisiste de l'ordinaire. Cela ne me dérangeait pas d'être seul dans l'espace vide - cela pourrait même être une meilleure façon d'apprécier l'art - mais je me suis interrogé sur les implications. Gillman Barracks est à 15 minutes en taxi du quartier central des affaires et n'est pas très pratique en transports en commun. Cinq galeries, dont Tomio Koyama, ont fermé leurs portes l'année dernière. Vous pouvez construire un bâtiment en dix ans, a déclaré Fong, mais les petits détails prennent du temps.

À maintes reprises, j'ai entendu des variations sur ce même thème : Nous avons besoin de patience. Nous avons besoin d'espace. Laissez nous. Tout est tellement fabriqué à Singapour. Mais vous perdez de l'authenticité lorsque vous voulez que le monde considère Singapour comme un pays développé, a fait remarquer l'artiste Zul Mahmod alors que nous creusions pour chwee kueh - des gâteaux de riz cuits à la vapeur garnis d'une délicieuse relish de radis - dans un centre de colportage, la version locale de l'aire de restauration. Singapour est connu pour injecter de l'argent pour forcer la culture à se développer. Mais une culture met du temps à se développer. La gauche: Satinder Garcha, copropriétaire de l'hôtel Vagabond avec sa femme Harpreet Bedi. Droite: Tyler Print Institute Director Emi Eu. Matthieu Salvaing

Le médium de Mahmod est le son. Il arpente les rues pendant des heures, portant des écouteurs équipés de micros. On dirait que j'écoute de la musique, dit-il, mais j'enregistre un 360 de ce qui se passe. En studio, il coupe et assemble, créant des mosaïques sonores.

Dernièrement, Mahmod s'est occupé de préparer Réflexions sonores pour la Biennale de Singapour. La pièce comportera 201 couvercles de wok installés avec des haut-parleurs orientés vers l'intérieur afin que les sons enregistrés collectés dans les quartiers d'Asie du Sud-Est de Singapour (thaïlandais, birman, vietnamien) dansent sur le métal comme des gouttes de pluie. Il veut qu'il reflète la complexité ethnique bien connue de la région. Il y a toujours une tension, m'a expliqué Mahmod, parce que nous ne sommes pas complètement conscients des cultures de l'autre.

Nous nous sommes arrêtés pour écouter le centre de colportage : Clac clac clac — métal contre métal, que j'ai reconnu comme une spatule frappant le wok. Sssssss -le grésillement du liquide frappant une poêle chaude. Chop chop chop . Un couperet contre un bloc de bois ? Oncle coupait des trucs, a confirmé Mahmod.

Ce qu'il entend aussi, c'est la perte ou, plus charitablement, le changement. Quand Mahmod était enfant, les étals de nourriture encombraient les trottoirs. Au milieu des années 1980, le gouvernement a décidé d'enfermer les colporteurs dans les aires de restauration. Par souci d'assainissement et au nom de la modernité, les murs se sont élevés et les carreaux sont tombés, étouffant la cacophonie du marché de rue. Regardez ces bâtiments, dit Mahmod. Calmant. Beige. Il hausse les épaules. Vous avez besoin de gens pour le faire vivre. La gauche: Sea State, par Charles Lim Li Yong, à Gillman Barracks, un groupe nouvellement formé de galeries d'art parrainées par le gouvernement. Droite: L'horizon de Singapour vu depuis les marches de la National Gallery. Matthieu Salvaing

Mahmod a grandi dans un kampong, un village traditionnel d'Asie du Sud-Est. Les coqs chantaient. Les chèvres bêlaient. Des gouttes de pluie s'écrasaient sur les bananiers. Mais quand il avait 13 ans, le gouvernement a rasé le quartier, déplaçant tout le monde dans des logements sociaux. Aujourd'hui, si la nostalgie frappe, Mahmod visite Little India, qu'il décrit comme un rare vestige de l'authentique Singapour : c'est de la musique explosive. Ce sont les vendeurs de légumes qui crient. Cela ressemble au chaos. C'est vrai.

Authentique à quelle époque, cependant? Réel à qui ? Avant que Little India ne devienne la communauté de marché animée qu'elle est aujourd'hui, la région abritait des éleveurs de bétail et des briquetiers. Les agriculteurs ont-ils décrié la construction de maisons-boutiques désormais historiques sur leurs pâturages ? Les briquetiers ont-ils pleuré la perte de leurs fours comme la fin de l'authenticité ?

Mahmod sait que le changement est inévitable. Ce qui le préoccupe, lui et les autres artistes, n'est-ce pas ; c'est un type particulier de changement, un changement qui vient d'en haut plutôt que de jaillir d'en bas. La maladresse gouvernementale alimente l'exaspération.

Un petit exemple : pour le 50e anniversaire de la nation, la National Gallery Singapore a mandaté cinq artistes pour contribuer à une œuvre publique, intitulée Connecteur artistique , situé à proximité. Une partie de l'installation comprend 26 bancs le long d'une allée couverte. Plusieurs présentent des centaines d'autoportraits de Singapouriens ; un autre est couvert de citations sur la nation et de motifs géométriques aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais les bancs sont entourés de grillages pour empêcher les gens de s'asseoir dessus.

Connecteur artistique est destiné au peuple, mais un peu hors de portée, un message déroutant. Cette richesse culturelle – pas seulement cette pièce ou ce musée, mais aussi tous les financements gouvernementaux – transformera inévitablement les possibilités créatives. Dans cette optique, peut-être que les choses mêmes que la classe créative de Singapour attend du gouvernement - la patience, plus une attitude plus de laisser-faire envers les arts - sont ce qu'elle doit cultiver en elle-même en premier.

Un après-midi, j'ai visité Little India avec le metteur en scène et réalisateur Glen Goei comme guide. Nous nous trouvions devant une boutique qui abrite les bureaux de production de Wild Rice, la compagnie de théâtre dont Goei est l'un des directeurs créatifs. A proximité se trouve la maison Tan Teng Niah, une villa construite en 1900. Chaque panneau sur chaque porte et volet semblait être d'une couleur différente, comme si 100 élèves de maternelle avaient fait le plein de Crayola sur place. Tout le reste à Singapour est tellement contrôlé, mesuré et considéré, a déclaré Goei. Mais c'est hideux, et Little India est toujours en désordre, et j'adore ça. La gauche: Une installation artistique dans le jardin du Musée national. Droite: A l'intérieur de l'Hôtel Vagabond, qui se veut un espace de rassemblement pour les artistes et les écrivains. Matthieu Salvaing

Goei m'a tiré dans une ruelle, passant devant des vendeurs empilant des mangues et des bananes. Il s'arrêta dans un kiosque vendant des guirlandes florales : éclats de magenta, de pourpre, d'or. Sentez ça ! il a commandé. J'ai inhalé. Jasmin. Nous avons fait quelques pas de plus avant qu'il ne s'arrête dans un kiosque à journaux. Des magazines tamouls, des bonbons et des cigarettes étaient soigneusement rangés sur les étagères. C'était le 7-Eleven original ! dit Goei. La propriétaire, une Indienne vêtue d'un sari turquoise, éclata de rire. Nous les appelons des stands de maman— maman signifie « Indien », a-t-il poursuivi. En fait, c'est très raciste et politiquement incorrect. C'est désordonné.

À 21 ans, Goei a déménagé en Angleterre, où il est devenu le premier Singapourien jamais nominé pour un Olivier, pour sa performance dans le rôle-titre de la production du West End de 1989. M. Papillon . Il est revenu à Singapour il y a 15 ans. Je pense à partir tout le temps, m'a-t-il dit. Mais il reste pour susciter le débat sur des sujets qui divisent. Depuis 2009, Goei, qui est gay, a mis en scène une production entièrement masculine de L'importance d'être sérieux. C'est un commentaire pointu sur le code pénal 377A de Singapour, une loi de l'ère britannique, toujours non abrogée, qui criminalise l'homosexualité. C'est le même code pénal qu'Oscar Wilde a été emprisonné pour avoir enfreint, a-t-il déclaré. L'année dernière, la pantomime de Noël de Wild Rice était Les nouveaux vêtements de l'empereur , ce qui—eh bien, vous comprenez son point de vue. Race, religion, genre, sexualité – ce sont des sujets très tabous, en partie parce que nous sommes autoritaires, en partie parce que nous sommes patriarcaux, a-t-il expliqué. Je veux créer un dialogue à leur sujet.

Le gouvernement fournit toujours 7 pour cent du budget de la compagnie de théâtre. Il y a plusieurs années, la subvention a été réduite - Goei ne craint pas les spéculations quant à savoir si c'était punitif - puis finalement restaurée. Ce que Wild Rice paie pour l'espace de représentation (la plupart des productions sont mises en scène à la Bibliothèque nationale ou au Victoria Theatre, tous deux appartenant au gouvernement) dépasse ses subventions. L'image que nous aimons projeter au monde est que nous sommes un miracle économique, a-t-il déclaré. Mais regardez sous le tapis.

Il est facile d'oublier que Singapour est une île. Les insulaires ont une attitude nous-eux envers le continent auquel ils s'opposent, m'a dit Rajeev Patke, un universitaire littéraire. En 1963, le Singapour nouvellement indépendant a fusionné avec la Malaisie voisine pour former la nation malaisienne. Les tensions ethniques et politiques ont conduit à l'expulsion de Singapour de la fédération deux ans plus tard. Patke a déclaré que la partie continentale de Singapour sera toujours la Malaisie. Mais peut-être que le continent concerné est moins géographique et plus socio-économique, Singapour se projetant parmi des pays riches et puissants tels que le Royaume-Uni ou la Chine, et non aux côtés de ses voisins d'Asie du Sud-Est.

Patke dirige la division des sciences humaines de Yale-NUS, une coentreprise entre Yale et l'Université nationale de Singapour qui a accueilli ses premiers étudiants il y a trois ans. Nous avons discuté dans un café en plein air sur le campus qui ressemble à une tentative de Starbucks gérée par des étudiants. Né en Inde, formé à Oxford et basé à Singapour depuis 30 ans, Patke est sociable : posez-lui des questions sur l'île et il racontera l'archipel. L'emplacement insulaire de Singapour signifie qu'elle est à la fois séparée du continent et consciente de sa taille et de son échelle, a-t-il expliqué. Vous devez établir des liens mondiaux pour prospérer. Vous devez marier vos ressources.

Vous pouvez voir ces impulsions dans une vague d'innovateurs qui créent de nouveaux espaces et renégocient les limites artistiques de Singapour.

Il y a Harpreet Bedi, une ancienne avocate de la Silicon Valley qui, avec son mari, Satinder Garcha, possède plusieurs hôtels en ville. Elle espère que leur dernier, Hotel Vagabond, deviendra une colonie d'artistes. Deux salles sont réservées aux artistes en résidence. Chaque après-midi, dans le hall et le salon conçus par Jacques Garcia, elle accueille le Lady Boss High Tea, avec de la nourriture et des boissons gratuites pour tous. N'importe quel artiste peut simplement s'accrocher, a-t-elle dit alors que nous étions assis dans l'espace kitsch, plutôt boudoir, à l'exception du rhinocéros géant en bronze qui sert également de bureau d'enregistrement. Elle fit un signe de la main. Les gens viennent et s'attendent à ce que j'aie les cheveux blancs, vêtue d'une robe et fumant de l'opium. (Ses cheveux sont noir de jais. Elle porte un élégant tailleur-pantalon. Et elle ne fume pas.) Mais je veux que les artistes viennent. Avoir de la nourriture. Créer. Sois libre.

Il y a aussi Ezzam Rahman, un artiste de performance et sculpteur dont les rêves de créer de grandes installations en bronze ont été condamnés par les coûts immobiliers. Au lieu de cela, il est allé à petite échelle. L'année dernière, il a remporté le prix President's Young Talents du Singapore Art Museum pour 34 sculptures miniatures de fleurs. Complexes et beaux, ils sont fabriqués à partir de peau séchée récoltée à partir de callosités sur ses pieds. Il réalise aujourd'hui une nouvelle série, dans le même matériau, d'orchidées. Il exprime son angoisse en tant que Singapourien d'origine qui se sent marginalisé à plusieurs égards. Je suis malais. Je suis gay. Je suis grand. Je suis gros, dit Rahman.

Je veux questionner notre identité nationale et ses connotations. C'est un pays si chic et propre, brillant et poli.

Et il existe des types littéraires comme le libraire et entrepreneur Kenny Leck et les poètes Cyril Wong et Pooja Nansi. Je les ai rencontrés à Tiong Bahru, un quartier embourgeoisé de superbes immeubles d'appartements de quatre étages du milieu du siècle, tous des fenêtres à battants et des courbes Art déco. Les rues étroites abritent des commerces de détail spécifiques aux hipsters - voici votre barbier artisanal, il y a votre bar à jus - à côté du magasin de nouilles du coin où la vieille dame perd peut-être ses compétences en matière de fabrication de wonton, mais pas sa clientèle. La gauche: Tiong Bahru, l'un des plus anciens lotissements de Singapour. Droite: Le nouveau développement de South Beach sur Beach Road. Matthieu Salvaing

Sur Yong Siak Street se trouve la boutique de Leck, Books Actually, la première librairie indépendante de Singapour. La littérature est florissante dans la cité-État. Les poètes y vendent régulièrement 3 000 ou 4 000 exemplaires de leurs collections. Des milliers de Singapouriens se sont pressés lors d'événements, en ligne et en personne, pour le Mois national de l'écriture poétique. Nansi, qui organise une soirée de poésie mensuelle au Artistry Café, a noté que, la dernière fois, elle a dû demander au personnel de diffuser le son vers le patio parce que l'intérieur était bondé au-delà des limites de sécurité incendie.

Nansi se demande si l'introspection de Singapour a réellement enflammé la créativité. Il y a une rage supplémentaire, une passion supplémentaire, a-t-elle déclaré. Certains jours, cette tension me donne envie d'écrire davantage. D'autres, je ne veux plus jamais écrire.

Il y a encore tellement de travail à faire, a ajouté Leck.

Wong compare Singapour à une personne qui apprend le tango dans une pièce non conçue pour la danse. Trois pas en avant, deux pas en arrière, me dit-il. Et puis une porte vous claque au nez !

Ceci d'un écrivain queer dont la collection la plus récente est, selon son propre récit, sale, mais qui a remporté le prix de littérature de Singapour et est à nouveau finaliste cette année. Si la porte claque, elle se rouvre également.

Es-tu plein d'espoir ? J'ai demandé.

Ils se regardèrent nerveusement.

Je le suis, dit Nansi.

Oui, Leck hocha la tête.

Je suis trop pratique pour être extrêmement optimiste – ou extrêmement pessimiste, proposa Wong.

C'est une réponse très singapourienne. Ils ont ri, puis ils ont soupiré.

Les détails : que faire à Singapour

Hôtels

Amoy Entrez dans cet hôtel de charme par un temple bouddhiste du XIXe siècle transformé en musée. Chacune des 37 chambres porte le nom d'une famille d'immigrants chinois différente. 76, rue Telok Ayer, centre-ville ; double à partir de 191 $ .

Hôtel Fullerton Installé dans un grand bâtiment gouvernemental converti des années 1920 sur la rivière Singapour, la luxueuse propriété a récemment été nommé monument national. Centre-ville ; double à partir de 257 $ .

Hôtel Vagabond Un thème artistique kitsch mais confortable Hôtel mettant en vedette un salon d'artiste inspiré par l'hôtel Chelsea de New York à ses jours de gloire. Kampong Glam ; double à partir de 157 $ .

Restaurants et cafés

Talent artistique Ce petit galerie et café affiche l'art local et accueille des événements en direct. Kampong Glam .

Café-bar CSHH Une ancienne quincaillerie du quartier de Jalan Besar a été transformée en torréfaction populaire, bar a café , et un endroit pour le petit-déjeuner et le déjeuner. Entrées – .

Labyrinthe Chef LG Han's La cuisine néo-singapourienne comprend des versions audacieusement réinventées de classiques régionaux comme le riz au poulet et le crabe au piment. ré propre ville Core; menu dégustation à partir de 36$.

Cuisine nationale par Violet Oon Grande dame de la cuisine raffinée peranakan (chinois des détroits), Oon a installé sa dernière entreprise au deuxième étage du Galerie nationale de Singapour . Civic District; entrées – .

Boulangerie à la vanille nature Sirotez un délicieux café infusé tout en parcourant les magazines locaux et internationaux depuis les étagères de lecture. Tiong Bahru .

Club de bascule Le chef Ryan Clift de superbes cocktails et des menus de dégustation sophistiqués présentent les saveurs du monde et comprennent des herbes et des légumes verts cultivés au sommet d'une tour de vente au détail sur Orchard Road. Tanjong Pagar ; menu dégustation à partir de 126$ .

Magasins

Livres en fait Ce joyau indépendant et centre d'écrivains abrite la maison d'édition la plus intéressante de Singapour. Tiong Bahru .

Chat Socrate Une boutique décalée - complet avec chat résident - offrant des produits tels que des boutons, des porte-clés, des tchotchkes et des cartes postales typographiques. Centre-ville.

Supermaman La boutique du créateur Edwin Low propose des articles comme des chaussettes avec des motifs basés sur des collations populaires pour les enfants. Rochor .

Galeries et musées

Galerie FOST La galerie d'art contemporain de Stephanie Fong présente à la fois des stars locales et des artistes du monde entier. Alexandra ; fostgallery.com .

Gillman Caserne Situé dans un ancien camp militaire, ce quartier des arts visuels compte 11 galeries internationales. Alexandra; gillmanbarracks.com .

Galerie nationale de Singapour Une nouvelle institution massive présentant la plus grande collection publique au monde d'art moderne et contemporain de Singapour et d'Asie du Sud-Est. Quartier civique ; nationalgallery.sg .

Musée d'art de Singapour Le premier musée d'art du pays, ouvert il y a 20 ans, se concentre sur l'art contemporain et est installé dans une école de mission restaurée du XIXe siècle. Centre-ville ; singaporeartmuseum.sg .