Avec ses murs bordés d'obsidienne qui se rétrécissent en un haut plafond voûté, les six places salle de dégustation de la société de tequila Casa Dragones ressemble à une chapelle élégante et de poche du futur. Depuis son ouverture en 2016, il est devenu une étape incontournable de la ville coloniale mexicaine de San Miguel de Allende , alors je suis allé là-bas ma première nuit pour rendre hommage à la Tequila dieux. Maintenant, j'étais assis au bar en forme d'autel, admirant un verre en cristal à long pied de Casa Dragones Joven, que la marque présente comme une tequila à siroter. La directrice, Eva Corti, admirait son propre verre, une Italienne élégante et sans effort avec une frange blonde droite. Tu vois comme c'est clair ? elle a demandé. Aucune imperfection. Nous avons passé nos nez de bord en bord, à la recherche de parfums d'agrumes et d'épices, de fleurs et de bois. Ensuite, nous avons siroté et des flocons de tequila chauds ont flotté à travers moi.

Après avoir bu un peu plus, Corti m'a parlé d'elle. Depuis qu'elle a déménagé au Mexique il y a six ans, elle a vécu à Mexico, Oaxaca, Puerto Vallarta et le Yucatán, mais elle a dit que ce n'est qu'à son arrivée à San Miguel qu'elle s'est sentie comme chez elle. L'endroit a cet effet sur les gens. Le fondateur de MTV, Bob Pittman, qui a lancé Casa Dragones en 2009 avec l'entrepreneure mexicaine de tequila Bertha González Nieves, a acheté une maison à San Miguel quelques jours après sa première visite. Les Américains ont été attirés par ses ruelles pavées en pente depuis qu'un timide de Chicago nommé Stirling Dickinson est devenu directeur de l'Escuela Universitaria de Bellas Artes, un institut d'art local, avec l'idée de transformer San Miguel en une colonie artistique internationale. Après la Seconde Guerre mondiale, des vétérans sont venus y étudier sur le G.I. Bill, renvoyant ses merveilles aux États-Unis. Avant longtemps, c'était une destination de vacances et de retraite pour les Américains.

Les arts sont toujours au cœur de l'attrait de San Miguel, où le ratio galerie/résident pourrait dépasser celui de Santa Fe, au Nouveau-Mexique (avec lequel il a plus que peu en commun). Au cours de la dernière décennie, cependant, San Miguel s'est également épanouie en tant que plaque tournante gastronomique, grâce à l'arrivée de restaurants de destination comme Moxi et Apéri . Ce n'est peut-être pas une coïncidence si un certain nombre d'hôtels raffinés ont également ouvert leurs portes, introduisant un véritable quotient de luxe dans un endroit qui accueillait autrefois principalement les routards et les bohèmes. La popularité croissante de la ville a suscité quelques critiques à propos de la circulation et de la touristification, mais j'ai trouvé qu'il s'agissait de problèmes mineurs et, pour être honnête, j'ai eu un coup de pied des vendeurs de mariachis et de ballons devant la Parroquia de San Miguel Arcángel , la cathédrale néogothique élancée que vous avez probablement vue si vous avez déjà vu une photo de San Miguel.

Quoi qu'il en soit, quelques vendeurs de tchotchke ne peuvent pas saboter le trait le plus attrayant de San Miguel, qui est son paysage urbain glorieusement anachronique : l'architecture coloniale espagnole qui brille lorsque le soleil se couche sur les hauts plateaux du centre du Mexique, les centaines de portes aux couleurs vives menant à des cours, et, bien sûr, la Parroquia, autour de laquelle tourne toute la ville. Toute cette perfection coloniale est en grande partie due aux bizarreries de la longue histoire de San Miguel, qui est presque palpable lorsque vous vous promenez sur ses places et ses églises et le marché couvert sans fin qui serpente au milieu. Sous la domination espagnole, San Miguel avait une population plus importante que la ville de New York, mais elle a perdu de l'importance au XIXe siècle après la guerre d'indépendance du Mexique et a été pratiquement abandonnée à la fin de la révolution mexicaine en 1920. En conséquence, l'historique San Miguel a survécu intact.

C'est une ville organisée - pas comme les autres villes mexicaines, a déclaré Victor Martinez, le sous-chef de Bar à tapas sur le toit Luna , au Palissandre San Miguel de Allende. D'autres San Migueleños que j'ai rencontrés étaient également fiers de la singularité de leur ville, se vantant d'incarner bon nombre des meilleures qualités du Mexique (la nourriture ! La culture ! Le temps ! Les gens !) Et aucune de ses pires ; encore et encore, on m'a dit que San Miguel est l'un des endroits les plus sûrs du Mexique.

Un matin, Martinez m'a emmené Rancho La Trinité , une ferme biologique de 10 acres à la périphérie de la ville à partir de laquelle les restaurants de Rosewood (et bien d'autres) se procurent une grande partie de leurs produits. Sa fondation en 1995 par Carl Jankay, un ancien dirigeant de Campbell’s Soup Company aux États-Unis, a marqué le début, m’a dit Martinez, de l’éveil de conscience de San Miguel en ce qui concerne la nourriture. Iliana Lanuza, la belle-fille de Jankay, nous a conduits vers les cultures de saison — betteraves, fleurs de courges, courges spaghetti, poireaux, carottes — que nous récoltions sous l'œil vigilant du mulet qui laboure les champs. Ensuite, nous sommes retournés à l'hôtel pour préparer notre propre repas de la ferme à la table aux Pirules, la cuisine extérieure mexicaine traditionnelle récemment ajoutée au Rosewood.

Martinez, originaire de Mérida et qui a suffisamment de charme pour passer pour une star de la telenovela, m'a guidé à travers quelques principes de base de la cuisine mexicaine. Avant que je m'en rende compte, nous avions préparé quatre beaux plats : des betteraves aux kumquats, des amandes et du basilic ; courge spaghetti à la crème de parmesan; Riz à la mexicaine au brocoli rabe; et jarret de porc braisé dans un taupe rapide garni de fleurs de courge. Pendant que nous mangions, j'ai demandé à Martinez ce qu'il pensait de la récente popularité mondiale de la cuisine mexicaine. Je pense que c'est génial, dit-il. Mais je ne pourrais jamais payer autant d'argent pour des tacos.

Bien que j'aie mangé mes autres repas au Rosewood seul, ils n'en étaient pas moins charmants. Au vaste restaurant principal, 1826 , un autre des endroits qui ont fait de San Miguel une destination culinaire au début de cette décennie, j'ai eu droit à une procession
de rebondissements ludiques sur la tradition : un ceviche dans un sanglant , raviolis de homard sauce au beurre aux truffes mexicaines, cochon de lait au mole. Au Luna, sans doute le meilleur bar sur le toit de cette ville folle de terrasses, j'ai mangé du guacamole et bu une Casa Verde (Casa Dragones avec du limoncello, du jus de citron, du kiwi et du céleri) tout en regardant les invités prendre des photos du Parroquia alors qu'il devenait rose dans la lumière mielleuse de fin d'après-midi.

Pour le petit déjeuner un jour, je me suis dirigé vers un café ouvert toute la journée appelé Lavande rejoindre la foule qui attendait sur l'étroit trottoir qu'elle s'ouvre. Le temps était clément et le restaurant n'était pas isolé, mais les lampes chauffantes et l'air frais ne faisaient qu'ajouter à l'attrait délabré de l'endroit, avec ses vignes grimpantes et ses meubles en rotin. Comme il convient au nom du restaurant, mon cappuccino était accompagné d'un brin de lavande cultivée localement. Mon bol de chilaquiles était à la fois délicat, épicé et réconfortant.

Le restaurant avait une approche jeune et simple de la cuisine que j'ai beaucoup vue à San Miguel, y compris dans un endroit appelé AVC 1810 . Vous ne pouvez pas obtenir beaucoup plus de San Miguel que cela : pour atteindre le restaurant, vous traversez une galerie d'art et montez dans l'ascenseur du Hôtel Casa 1810 ; si vous le souhaitez, vous pourrez dîner sur la terrasse du quatrième étage. Alors que je mangeais mon poulet rôti au poivre de Cayenne et mes gnocchis, le Parroquia semblait exercer une attraction magnétique sur moi, comme une version bénigne de l' Eyeil de Sauron.

La tension centrale d'un séjour au Palissandre San Miguel de Allende est votre désir simultané d'explorer la ville qui vous entoure et de vous détendre dans l'une des cabanes blanches au bord de la piscine. (Solution : réservez un séjour plus long.) L'hacienda moderne de 13 acres, dont les colonnades voûtées et les extérieurs ocres délavés démentent la nouveauté de l'hôtel, dispose de 67 chambres généreuses, toutes avec de beaux meubles de style colonial en bois sombre et des jardins ou terrasses privés ; le mien avait son propre toit avec un bassin profond et une vue sur
la Parroquie. Il y a de la lavande partout : dans le jardin le long de l'allée de la piscine, dans le beurre du 1826, dans les produits du Sense Spa.

Mais alors que cette petite utopie a élevé la barre pour les hôtels à San Miguel, la propriété de luxe pionnière de la ville est le Maison de la Sierra Nevada , que Belmond a acquis en 2006 et complètement remanié l'année dernière. Contrairement au Rosewood, qui se trouve légèrement à l'écart de la ville, le Belmond Casa de Sierra Nevada est très de la ville. Il se compose d'un groupe de manoirs coloniaux (le bâtiment principal, Casa Principal, était autrefois la résidence de l'archevêque de San Miguel) dans le Centro, chacun avec une demi-douzaine de chambres autour d'une cour centrale qui est murée de la rue , l'ambiance est donc celle d'un sanctuaire privé au milieu de tout. Les 37 chambres ont un peu wabi-sabi qualité, avec des cheminées en pierre, des baignoires doublées de cuivre, des parquets en bois à chevrons et des textiles régionaux qui s'ajoutent à une élégance très authentique. Dans le cadre de sa rénovation, l'hôtel, dont l'école culinaire de Sazón a inauguré la manie locale pour les cours de cuisine, a ajouté quelque chose appelé le coin des artistes, où un artiste résident donne des cours de peinture et rencontre des invités pour des visites de galeries.

La rénovation de Belmond coïncide avec plusieurs ouvertures qui diversifient davantage les options hôtelières à San Miguel. Ceux-ci inclus L'Ôtel à Dôce 18 Concept House , faisant partie du même mini-centre commercial avant-gardiste qui abrite la salle de dégustation Casa Dragones, et Maison Blanche 7 , un petit endroit aux influences marocaines près d'El Jardín, la place centrale. Les deux dernières vont dans des directions très différentes : Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , le cinquième établissement de l'enseigne mexicaine, est désormais le plus grand hôtel de la ville, avec 153 chambres. Situé dans un bâtiment contemporain rénové de style hacienda en face d'un barrage centenaire, c'est un curieux mélange de futurisme arty et de convivialité accueillante. Avec ses arcades répétitives, ses vastes étendues ensoleillées et ses sculptures monolithiques éparpillées sur le terrain, il a le sentiment surréaliste d'une peinture de Chirico - et pourtant la réception sert également de boulangerie, et chaque dimanche, il y a un énorme brunch dans la cour.

En revanche, l'autre nouveau venu, Hôtel Amparo , dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle où vécut autrefois un maire, ne compte que cinq pièces. Propriété de deux collectionneurs d'art de Houston, il contient un mélange attrayant d'œuvres modernes et d'antiquités. Naturellement, il y a une cuisine ouverte traditionnelle où les clients peuvent assister à des ateliers de cuisine, et, naturellement, il y a une terrasse sur le toit, dont Bernardo Morales, directeur général adjoint de l'hôtel, m'a dit qu'il deviendrait bientôt un petit restaurant axé sur le vin.

J'avais déjà pris le petit déjeuner, mais Morales a insisté pour que j'en prenne un autre. Alors que j'étais assis dans la cour en train de manger des chilaquiles au poulet et un parfait parfait, en écoutant les Beatles et le son de la fontaine, et en regardant par la porte d'entrée le monde passer à l'extérieur, je ne pouvais pas imaginer un meilleur endroit où être.

Parce que je voulais voir le paysage autour de San Miguel, la Belmond Casa de Sierra Nevada m'a organisé une promenade à cheval à Ranch Xotolar , à environ 45 minutes en dehors de la ville. J'ai été pris en charge par Lio Morín, un cow-boy souriant qui parlait anglais avec une touche du sud, grâce à de nombreuses années passées en Oklahoma. Il avait récemment emménagé dans le ranch où il avait grandi, que son arrière-grand-père, un mineur d'argent de Guanajuato, avait acheté il y a près de 70 ans. Nous avons quitté l'autoroute à la Cañada de la Virgen, un site archéologique d'Otomi que le gouvernement mexicain a ouvert au tourisme en 2011, et avons heurté un étroit chemin de terre, passant devant des corbeaux géants perchés dans les acacias, jusqu'à ce que nous atteignions le vaste complexe où L'immense famille élargie de Morín vit. Il a souligné la petite école fréquentée par tous les enfants du ranch.

Avec Felíx, l'oncle de Morín, et Roberto, son cousin, nous sommes allés sur la mesa, en nous faufilant à travers les cactus et les buissons. Après nous être arrêtés pour admirer la vue sur San Miguel, nous sommes descendus sur un sentier étroit taillé dans un arroyo escarpé. Il s'est mis à pleuvoir, alors mes compagnons m'ont offert un poncho en toile pour aller avec mon sombrero en paille. Je me sentais presque comme un vrai caballero alors que mon cheval dévalait les rochers humides, les gars derrière moi criant des chansons folkloriques mexicaines. Au fond, nous avons traversé à gué une petite rivière, puis nous l'avons traversée au galop en poussant des cris et des embruns.

C'était le crépuscule quand nous sommes revenus à l'enceinte, mais il n'y avait aucune lumière allumée. Morín a expliqué qu'à ce jour, Rancho Xotolar n'a pas d'électricité. Lorsque nous voulons regarder la télévision, nous la connectons à une batterie de voiture, a-t-il déclaré. Nous nous sommes dirigés vers un petit immeuble avec une cuisine ouverte où sa mère et sa sœur préparaient un repas autour d'un le fourneau , un four à bois traditionnel. Dans l'obscurité grandissante, nous avons mangé fromage frais fait à partir du lait de vache du matin, une salade de nopal merveilleusement astringente, un fougueux bec de coq , haricots, riz, soupes , et des enchiladas chaudes et apaisantes. C'était aussi délicieux que tout ce que j'ai mangé en ville.

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Une autre chose que vous pouvez faire si vous voulez voir le paysage autour de San Miguel est de prendre un taxi sur les routes sinueuses au-dessus de la ville jusqu'au Charco del Ingenio, une réserve naturelle de 220 acres sur un site qui était autrefois un moulin à eau. J'ai erré seul devant des cactus indigènes costauds, respirant la douceur tranquille de l'endroit. Un troupeau de canards a atterri sur le réservoir de Las Colonias, qui se trouve au centre des jardins. J'ai décidé de traverser l'ancien barrage pour découvrir une hacienda en ruine que j'avais vue sur ma carte.

Un couple traversait de l'autre côté, les premières personnes que j'avais vues depuis l'entrée de la réserve. Juste au moment où mes lèvres commençaient à faire le b dans Bonsoir , l'homme a dit mon nom.

C'était Bernardo Morales, de l'hôtel Amparo. C'est la première fois que je viens ici, me dit-il. Je viens d'emménager à San Miguel il y a trois mois.

Nous avons convenu que San Miguel devait vraiment être une petite ville si nous pouvions nous rencontrer ici, et que nous devions nous revoir bientôt. Puis nous nous sommes séparés.

Un guide miniature de San Miguel

Passez au moins quatre nuits pour vous imprégner des nombreux plaisirs de la ville. San Miguel, qui est à peu près à égale distance de Guadalajara et de Mexico, fait également partie d'un itinéraire plus vaste du centre du Mexique.

S'y rendre

San Miguel n'est pas un voyage particulièrement rapide, car voler depuis la plupart des aéroports américains nécessitera une escale, et une fois au sol, il y aura un trajet important. Les deux aéroports les plus proches sont Del Bajio, à León, à environ 90 minutes, et Querétaro, à environ 75.

Hôtels + Restaurants

Les hôtels de luxe qui mettent le mieux en valeur l'esthétique traditionnelle de la région sont les Belmond Casa de Sierra Nevada (double à partir de 275 $) , dans le Centro, et le Palissandre San Miguel de Allende (double à partir de 300$), abrite le populaire Luna Rooftop Tapas Bar. Hôtel Amparo (double à partir de 325 $) est le plus intime des nombreux nouveaux arrivants de San Miguel, et idéal pour les rachats. Les voyageurs à la recherche de petits hôtels devraient également considérer L'Ôtel à Dôce 18 Concept House (double à partir de 355 $) ou alors Maison Blanche 7 (double à partir de 342 $). Par contre, Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende (double à partir de 289 $) est une citadelle artistique juste au nord du Centro.

Attendez-vous à visiter d'autres hôtels lorsque vous dînez à l'extérieur. Moxi (entrées –), à l'hôtel Mathilde, et Apéri (menus dégustation à partir de 62$), à Dos Casas, servez une haute cuisine aux accents locaux, tandis que AVC 1810 (entrées –), à l'hôtel Casa 1810, propose une cuisine jeune et décontractée. Frappé Café Lavande (entrées –) pour le petit déjeuner et Le Pégase (entrées –) pour les classiques mexicains. Prenez rendez-vous au Salle de dégustation Casa Dragones pour la tequila la plus savoureuse de la ville.

Activités

De nombreux hôtels peuvent organiser des balades à cheval d'une demi-journée à Ranch Xotolar . Ensuite, visitez les anciennes pyramides Otomi de Glen de la Vierge , proche. El Charco del Ingenio , Le jardin botanique de San Miguel, est un excellent moyen de s'évader sans aller loin.