A l'aube, je suis debout nu sur un fond noir ashino -pont de pierre, en priant pour que personne d'autre ne soit éveillé dans tout le nord de Honshu. Les lauriers de montagne maigres qui entourent ce bain extérieur au Niki Club, un hôtel moderne conçu par Terence Conran au bord du parc national de Nikko, ne répondent pas à mes normes occidentales décidément timides pour un écran de modestie. Je savonne ma chair de poule, me rince dans un seau de cyprès et me prépare à me plonger dans les eaux bouillantes d'un bassin peu profond. Cela prend trois essais, et alors que mes cuisses sont rouge homard bouilli, je m'immerge suffisamment profondément pour ne plus m'inquiéter de surprendre les randonneurs matinaux sur le mont Nasu-dake. Je couvre mon cerveau avec un gant de toilette éponge frais pour l'empêcher de brûler. En regardant autour de moi, j'aperçois de la mousse poussant dans des monticules touffus sous les pins tordus par le vent. La lumière du soleil descend de la montagne. Les oiseaux commencent à gazouiller, et je décide que les Japonais, après avoir affiné le concept pendant plusieurs milliers d'années, connaissent probablement une chose ou deux sur l'eau chaude et le savon.

Quiconque a regardé Hayao Miyazaki's Sen à Chihiro No Kamikakushi ( Enlevée comme par enchantement ) n'a pas besoin d'être présenté onsen culture (source chaude). Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, le film est un fantasme animé sur une fille mortelle qui se retrouve employée comme préposée aux bains dans le royaume des esprits. Avant que la plomberie intérieure ne se généralise, la plupart des Japonais plongeaient quotidiennement dans des bains publics, ou j'entends , où les hommes et les femmes partageaient fréquemment des installations, qui étaient alimentées par des sources chaudes naturelles. (Devinez qui a d'abord encouragé la ségrégation ? Envoyés américains et européens de Prissy, pendant la période Meiji du XIXe siècle.) Des bains publics à l'ancienne comme celui représenté dans Enlevée comme par enchantement ont perdu de leur popularité, mais le secteur privé onsen se baigner dans un ryokan (auberge japonaise traditionnelle) fait toujours partie de la vie des familles japonaises, des hommes d'affaires (qui onsen clubs), et tout le monde entre les deux. Aujourd'hui, il développe une clientèle internationale. Les fans incluent le président français Jacques Chirac, qui privilégie Asaba, et le chef Nobu Matsuhisa, un invité fréquent de Gora Kadan, des auberges rivales, toutes deux réputées pour leur hospitalité rigoureuse, à deux heures du centre-ville de Tokyo, dans le centre de Honshu. Ensuite, il y a la gourou américaine du spa Sylvia Sepielli, consultante sur les bains élaborés à Grand Wailea et Boca Raton Resort, qui a été fortement influencée par son séjour de 10 ans au Japon, et Michael Stusser, qui a ouvert son spa Osmose et méditation d'inspiration japonaise. jardin dans le comté de Sonoma après un passage dans un monastère bouddhiste zen à Kyoto. Yael Alkalay, créatrice de la ligne de beauté Red Flower, vient de fonder un nouveau soin du corps à la cerise sauvage et au son de riz sur ses propres expériences dans les bains publics de la préfecture reculée d'Ishikawa. (Le rituel du bain Red Flower est au menu du Carneros Inn dans la Napa Valley et du Great Jones Spa à Manhattan.) Traditionnel ofuro , ou bacs à cyprès, ont même été introduits à Greenhouse, à Dallas, et à Como Shambhala, à Parrot Cay, Turks and Caicos.

Mon propre lien avec le Japon remonte aux années 60, lorsque l'oncle Bob, un pilote de l'Air Force stationné à Okinawa, a ramené à la maison une nouvelle épouse. Tante Yoshi m'a offert un kimono fleuri, juste le costume d'une fille de 10 ans avec un flair dramatique. Ils se sont finalement installés à Shreveport, en Louisiane, et, franchement, je ne sais pas qui a connu une déconnexion culturelle plus dure : Bill Murray errant à Tokyo dans Perdu dans la traduction ou ma délicate tante japonaise en pays cajun. Depuis que j'ai enfilé ce premier kimono, cependant, j'ai trouvé toute tendance émergente du pays du soleil levant tout à fait irrésistible. À l'adolescence, cela signifiait Astro Boy et Hello Kitty. Maintenant, je suis folle des nouilles soba, de Comme des Garçons et du romancier bizarro Haruki Murakami. Et depuis le onsen le mouvement se rapproche d'autant plus de ma propre porte d'entrée, l'immersion à la source, à la fois métaphorique et littérale, semble enfin impérative.

Situé le long de la ceinture volcanique circum-pacifique, plus lyriquement connue sous le nom d'anneau de feu, l'archipel japonais a à peu près la taille de la Californie, mais contient près d'un dixième des volcans actifs dans le monde. En d'autres termes, cette nation insulaire montagneuse est criblée de cheminées de soufre bouillant et de geysers géothermiques, dont plus de 3 000 régions de sources chaudes classées. Avant l'introduction du bouddhisme, au VIIIe siècle, la religion principale du Japon était le shintoïsme, dont le précepte central était le respect de la nature. Essentiellement animiste, le shintoïsme soutient que chaque aspect de la terre - rochers, rivières, feuillage - incarne un esprit, ou nous. Des sanctuaires ont été érigés dans des endroits considérés comme particulièrement sacrés, et ce n'est pas un hasard si beaucoup sont situés à côté ou juste au-dessus des sources chaudes. Pour se préparer au culte, les prêtres devaient se purifier, et quelle meilleure façon de méditer sur la nature que lors d'un bain de purification dans un étang ou un ruisseau fumant ? Le bain hautement ritualisé du Japon - en frottant chaque pore avec une brosse, une pioche et un chiffon, rincer toute trace de savon ou de shampoing, puis s'enfoncer dans une baignoire surchauffée, c'est simplement la version pour les profanes. Le système de croyances shintoïstes aide également à expliquer pourquoi le Japon moderne semble, pour l'étranger, être une nation de fous d'hygiène obsessionnelle-compulsive. Le gène propre se manifeste d'innombrables façons, des pratiques de lavage des mains aux portes des temples aux bidets informatisés merveilleusement compliqués dans les somptueux hôtels de Tokyo. Sans parler des masques antimicrobiens, des essuie-mains et des chaussons de toilette, portés exclusivement dans la salle de bain. Bien sûr, onsen a un côté plus léger. La tradition a même engendré un feuilleton japonais populaire— Onsen et Ikou (Allons à Onsen !) est Le bateau de l'amour se rencontre Tours Fawlty . Cependant, onsen n'est pas un processus que vous vous précipitez entre la sonnerie du réveil et votre premier moka latte. Il s'agit de purification.

L'eau de source japonaise est réputée avoir une valeur thérapeutique pour les personnes souffrant d'affections cutanées, de lésions musculaires et de troubles du système nerveux, et certains onsen contiennent un pourcentage élevé d'oligo-éléments, notamment du fer et du chlorure de sodium. Face à une variété ahurissante de onsen , je limite mon voyage à trois régions facilement accessibles depuis Tokyo : la péninsule d'Izu, le nord de Honshu et l'est de Kyushu. Tous sont réputés pour la pureté de leurs eaux, et tous ont ryokan habitués à initier les Occidentaux au bain. En fait, la plupart des auberges japonaises classiques maintiennent une routine similaire : une tasse de thé de bienvenue, des menus pour le dîner et des femmes de ménage qui s'occupent des dortoirs de chaque invité. Ce sont les détails subtils - des réglages de bain extérieurs, conçus sur mesure yukata (une robe décontractée en coton) et des délices culinaires régionaux, qui font la différence.

Hakone est une station balnéaire depuis le IXe siècle. À environ une heure de route au sud-ouest de Tokyo, c'est la porte d'entrée du parc national Fuji-Hakone-Izu. Une fois que je me suis libéré des embouteillages métropolitains, l'autoroute monte rapidement à travers une série de lacets dans une enclave volcanique, où de la vapeur sulfureuse s'échappe des évents dispersés parmi les collines rocheuses. Même par un après-midi brumeux, il est toujours difficile de rater la boule de gomme de 12 390 pieds recouverte de neige. Ma première vue du mont Fuji. Au 19ème siècle, le cône dormant était considéré comme si sacré que seuls les prêtres étaient autorisés à monter au sommet. Aujourd'hui, les randonneurs de tous niveaux se frayent un chemin jusqu'au bord du cratère, où ils peuvent siroter des nouilles soba et acheter des cartes postales souvenirs. Même ainsi, le symbolisme de ce pic symétrique n'a pas diminué ; les Japonais se sentent toujours chanceux lorsque Fuji jette son voile nuageux.

Swish, swish, swish . C'est le bruit que fait le kimono en soie de Kiyoko Ota lorsqu'elle traverse les tatamis en paille qui bordent le hall de Hakone Ginyu, à deux heures de voiture au sud de Tokyo. Le costume coutumier étroitement enveloppé l'oblige à faire beaucoup de pas minuscules dans ses pantoufles. Ota forme sa belle-fille Mami à reprendre son rôle de okami , ou dame aubergiste. Au Japon, c'est une profession régie par des traditions séculaires, mais même si les Otas s'habillent de manière conservatrice et se couvrent poliment la bouche avec les mains en coupe quand ils rient, tout comme leurs grands-mères, ils suivent le rythme de la vie moderne. Les deux me montrent à quel point un obi peut être pratique pour ranger un téléphone portable et des cartes de visite. Pendant que je sirote du thé glacé à la cerise aigre sur une terrasse en bois face à une gorge profonde, Mami et Kiyoko s'assoient juste à côté de moi. L'hospitalité japonaise implique souvent un protocole atroce ; heureusement, les Otas ne s'attendent pas à ce que j'adhère à quelque chose de plus strict que d'enlever mes chaussures de ville et d'attacher mes yukata correctement, panneau de gauche sur droit. Il est évident que Hakone Ginyu a récemment gagné en popularité parmi les jeunes fans basés à Tokyo : ils adorent cet accueil joyeux et relativement informel.

Comme la plupart ryokan, Hakone Ginyu a plusieurs 'public' onsen pour les clients de l'hôtel, dont deux piscines à débordement et un bain à remous sur une loggia au-dessus de la rivière Haya. La baignade est programmée pour que tout le monde ait la chance de goûter à chacun. Toutes les 24 heures, les établissements non mixtes sont commutés au moins une fois ; il suffit d'une femme de ménage pour déplacer les panneaux d'entrée. Bien entendu, pour ceux qui souhaitent un peu plus d'intimité, chaque chambre contient au moins un ofuro de sa propre. Ma suite, au rez-de-chaussée face à un jardin, est une série de minuscules pièces séparées par des paravents en papier appelés shoji ; les faire glisser de côté le transforme en un grand salon. Bien que j'adore la baignoire ronde en cuivre installée dans une alcôve de baignade, il est plus amusant de plonger dans la piscine en pierre alimentée par une source à l'extérieur, surtout après avoir découvert le mini-bar adjacent rempli de bière Asahi.

Gora Kadan, un court trajet en taxi jusqu'à la colline de Hakone Ginyu, est un ryokan dans une autre classe, il n'est pas étonnant que Nobu Matsuhisa adore rester ici. Ancienne résidence d'été du clan impérial Kaninnomiya, il possède un hall et une galerie aux parois de verre menant à une série de bains extérieurs, de salons et d'alcôves où sont exposés des céramiques et des parchemins inestimables. Kana, ma femme de chambre, exécute l'arc le plus impeccable que j'ai jamais vu - l'entraînement aux cérémonies est une priorité à Gora Kadan. Agenouillée, elle ouvre le shoji dans la salle de banquet où on me sert le dîner, place 10 doigts ensemble précisément sur la natte de paille et penche la tête en avant pour former un triangle inversé. Sans jamais lui tourner le dos, Kana prend un plateau en laque rouge, se lève et se dirige élégamment vers la table basse à manger, où elle s'agenouille à nouveau pour présenter une série de friandises poétiques : du vin de prune maison ; taureau sashimi de thon; poulpe et fougère d'autruche au vinaigre; pousses de bambou avec sansho poivre; maquereau espagnol grillé. Les plus ryokan servir un saisonnier kaiseki —une tradition culinaire de Kyoto vieille de 500 ans qui a commencé comme apéritifs pour accompagner la cérémonie du thé. Maintenant, certains de ces repas comportent jusqu'à 20 plats miniatures. La version Gora Kadan, avec ses jeux d'ingrédients rares et ses couverts ornés, intrigue les plus grands connaisseurs. Plus tard, de retour dans ma suite, je me glisse dans une baignoire sur mesure assez grande pour deux lutteurs de sumo et j'écoute le vent souffler dehors. Pendant ce temps, Kana entre silencieusement dans la chambre sur la pointe des pieds pour installer un lit futon moelleux avec une couette en duvet. Sur le sol, elle laisse une lanterne en papier allumée pour que je puisse retrouver le chemin du bain.

A certains égards, onsen les régions reflètent des villes thermales européennes telles que Baden-Baden et Saturnia. Mais alors que les Occidentaux ont tendance à considérer ces stations thermales comme des remèdes aux excès de la vie douce, les Japonais considèrent encore les leurs comme des retraites contemplatives. Ce matin avant le petit déjeuner à Gora Kadan, une douche à effet pluie m'aide à comprendre cela. Assis dans une piscine bordée de pierres où une cascade dégringole astucieusement entre des cerisiers en fleurs, je regarde une bruine légère faire tourbillonner les pétales roses à la surface de l'eau. Un train qui monte à flanc de colline perturbe brièvement ma rêverie. Plus tard, je tombe sur un autre invité américain dans le hall et il s'extasie sur son expérience dans le bain pour hommes. Son seul problème est de surmonter le problème de la nudité. Il écarte un humide yukata pour me montrer son maillot de bain.

A mi-chemin de la péninsule d'Izu de Gora Kadan se trouve le onsen ville de Shuzenji, divisée par la rivière Katsura parsemée de rochers. Des ponts rouge à lèvres enjambent le cours d'eau, tracé par de délicats peuplements de bambou. Des étals de touristes vendant du wasabi, du riz noir et des gâteaux à la pâte de haricots serrent les livres d'un temple bouddhiste où les préposés colportent des porte-bonheur. Des petites filles en uniformes d'école passent devant un stand de tir avec un étalage tentant de jouets en peluche et de poupées aux grands yeux. Tandis que je frôle entre les rideaux de lin à pois d'Asaba, une femme de 350 ans ryokan avec sa propre scène Nô authentique en bois de cyprès, un trio discret d'invitées en bleu marine yukata et les vestes extérieures matelassées me font un signe de tête timidement. Asaba est peut-être ancienne, mais elle n'est certainement pas dépassée. Sur une table à côté de l'entrée en galets, je remarque un sous-main Hermès en cuir noir ; un paravent de calligraphie est associé à des chaises safari du designer danois du XXe siècle Kaare Klint. Après un après-midi poussiéreux à explorer le temple et les ateliers de céramique locaux, j'ai hâte d'enfiler mon propre matière chaussettes, sandales de paille et peignoir à imprimé libellule et visite du bain en plein air. Là, accroupi sur un tabouret bas non verni, je fais couler de l'eau tiède d'un robinet à hauteur de genou. En utilisant un petit seau pour rincer le shampooing, je cherche à l'aveuglette quelque chose que je peux utiliser pour me sécher. Touriste accroupi, serviette cachée. En plongeant dans la piscine de basalte, je regarde un peuplement de bambous se balancer dans la brise du soir. Des lampions flottants flottent dans un tourbillon où un ruisseau rafraîchit l'étang de carpes koï. La chaleur devient épuisante, alors je retourne à ma suite d'invités épurée et recouverte de tatamis, une étude de conception dans un espace négatif. En chemin, j'aperçois à nouveau les trois dames sages en train de fumer dans un salon face à la scène Nô. Plus tard, ils prennent un bain de minuit, leurs rires ravis montant par la fenêtre ouverte de ma chambre, juste au-dessus du bain extérieur. Sortir avec des amis proches qui ne se soucient pas de votre cellulite bat toujours la méditation ascétique.

Le lendemain matin, je dis au revoir au même trio lors de leur départ. (En partant avec le baggy yukata; avec le moulant Dior.) Après avoir enfilé mes propres chaussures de ville, je me promène dans l'une des ruelles de Shuzenji, seulement pour entendre le bruit des sabots en bois alors que le valet d'Asaba me rattrape et me tend gracieusement un plan de la ville. En traversant la rivière, je monte une colline pour jeter un coup d'œil à Yagyu-no-sho, un ryokan cela me rappelle un défilé de Pâques, tout vert printanier et lilas. L'animateur Takashi Saito pratique souvent l'art martial du kendo (exécuté avec une épée en bambou) dans un studio en face de l'auberge. Il porte également des combinaisons Aquascutum. De toute évidence, Saito a des goûts urbains. Et il me conquiert en transformant mon nom gaélique imprononçable en poésie écrite en kanji. Tous les invités' les noms sont ainsi inscrits, à la craie sur des plaques d'ardoise à l'extérieur de chacune des 14 pièces du bâtiment principal. Il y a aussi deux cottages d'hôtes de style salon de thé, nichés dans une bambouseraie privée. À l'intérieur, des sièges en panier tressé avec des coussins en brocart et des accoudoirs détachés font face à une table basse et à un bougeoir. C'est un cadre adapté aux samouraïs. Chaque villa dispose d'une piscine en pierre chauffée à proximité d'un ruisseau qui ruisselle, dans laquelle il est possible de se rafraîchir les mains sans se lever. Dans un jardin latéral couvert de mousse, je remarque une statue kitsch : deux ratons laveurs grassouillets au ventre chauve. « C'est notre tanuki », explique Saito. Les Tanukis sont un type de malicieux nous , protagonistes préférés du folklore japonais. Ils agissent comme ryokan tuteurs, rappelant aux invités d'être sur leur meilleur comportement. Le lien intrinsèque entre les esprits shintoïstes de la nature et les bains thermaux devient soudain plus clair, même si ces esprits ressemblent à des cousins ​​éloignés de Chip 'n' Vallée.

Des moyens plus rapides existent pour atteindre Yufuin sur Kyushu, l'île située directement au sud de Honshu, mais cela signifierait manquer un trajet sur le Yufuin No Mori Express depuis Hakata. Ce train à voie étroite de style européen a des intérieurs en chêne vernis et des sièges moelleux, avec une voiture-salon qui sert des boîtes à bento et de la bière Sapporo à la pression. Compte tenu des dimensions compactes du Japon, il est un peu déprimant de regarder par la fenêtre et de voir à quel point le paysage est dominé par des zones industrielles ternes et des complexes d'appartements d'après-guerre. Cela me donne une idée de la raison pour laquelle les pays moins développés onsen les régions sont si appréciées. Une fois passé la côte surpeuplée sous Kyoto, le train traverse un isthme étroit et grimpe dans les montagnes couvertes de pins de Kyushu. Les préposés parcourent les voitures avec des panneaux pour annoncer des chutes d'eau pittoresques et des formations rocheuses imminentes. En revenant du bar, je croise un garçon de trois ans qui pose pour la caméra vidéo de son père. Le petit jambon a les yeux écarquillés quand il me voit et passe à une démonstration de karaté rapide; avec un peu d'encouragement de son papa, il s'incline poliment à la fin. Comment ne pas m'incliner ?

' Sutoresu. La thérapeute Naomi Kawano se concentre sur les points sensibles lors d'une séance de shiatsu à Murata, au sommet d'une montagne ryokan dans la ville thermale pastorale de Yufuin. 'Vous avez sutoresu. ' Il me faut plusieurs instants pour déchiffrer ce terme étrangement familier. Oh, elle veut dire stress . Sans blague. Je m'allonge sur un futon blanc tandis que Kawano couvre mes membres avec une serviette en coton pour éviter tout contact direct. Elle presse des pouces et des paumes endurcis par 32 ans de pratique sur mon cou, mes bras et mes jambes. Par la suite, je continue à soulager les muscles tendus dans un terrazzo-et-cyprès ofuro alimenté par une source locale qui passe sous mon chalet à l'auberge rustique. En fait, ce n'est pas si rustique. Le propriétaire Koji Fujibayashi a déplacé une poignée de granges en plâtre et poutres et de pavillons au toit de chaume sur cette pente couverte de pins juste en dessous du mont Yufu-dake, mais il a également chargé le designer de pointe de Tokyo Shinichiro Ogata de construire Gyou, un magnifique repaire minimaliste de béton et d'acier. Les chaises Le Corbusier sont regroupées autour d'une chaîne stéréo Western Electric des années 30 dans le bar ; une galerie adjacente présente des croquis de David Hockney et Wassily Kandinsky. Et bien que la salle à manger principale utilise un foyer de cuisson au charbon de bois traditionnel, Murata possède également son propre chocolatier de style parisien, un café Wi-Fi et un restaurant italien.

Un court vol me ramène à Tokyo, passionnée de technologie. Il semble que le réalisateur Hayao Miyazaki soit bien-aimé j'entends les bains publics n'ont pas complètement disparu du paysage, ils viennent d'être réécrits. À la fin de mon voyage, le développeur de spa Junichi Kono me fait fièrement visiter son dernier projet. À une heure de la ville, sur la petite île d'Enoshima, près de Kamakura, Enospa propose toutes les astuces imaginables : cascades intérieures, bains à remous, café diététique et menu de soins de style occidental créé par Sylvia Sepielli, qui m'a suggéré de faire une excursion d'une journée pour voir cette variation moderne sur le plus ancien thème de baignade du Japon. Enospa est un énorme succès auprès des couples, qui enfilent des bikinis à imprimé hawaïen et des shorts de surf pour bob dans la piscine extérieure. À l'approche du coucher du soleil, le bavardage joyeux tombe soudainement et je peux entendre le surf du Pacifique clapoter sur les rochers en contrebas. Les têtes tournent. Au dernier moment, le mont Fuji fait une apparition surprise à l'horizon. La solennité de la contemplation du volcan sacré du Japon se dissipe rapidement au cours du spectacle son et lumière qui s'ensuit. Des jets d'eau commandés par ordinateur et des lumières laser colorées sont projetés alors que la vapeur sous pression s'élève considérablement des évents cachés. Je me sens étrangement transporté dans un spectacle au sol de Vegas, mais tout le monde qui se prélasse dans la piscine chauffée pense que c'est un grand plongeon.

SE DÉPLACER
Le nouvellement créé Collection de ryokan de luxe ( 81-3 / 5368-0790 ; www.luxuryryokan.com ) peut faire des réservations dans la plupart des meilleures auberges du Japon. La société propose également un service de traduction gratuit, la location de téléphones portables et des transferts en voiture et en hélicoptère. L'Organisation nationale du tourisme du Japon ( 212/757-5640; www.japantravelinfo.com ) peut également aider à organiser des itinéraires.

OÙ RESTER
Ryokan les tarifs comprennent le petit-déjeuner complet quotidien (occidental sur demande) et le dîner.

Asaba
Doubles à partir de 776 $. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka ; 81-3 / 5368-0790 ; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, ville de Fujisawa, Kanagawa ; 81-466 / 290-688 ; www.enospa.jp

Gora Kadan
Double à partir de 921 $. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa ; 81-460/23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Doubles à partir de 552 $. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa ; 81-3 / 5368-0790 ; www.luxuryryokan.com

Hiiragiya
Doubles à partir de 952 $. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kyoto ; 81-3 / 5368-0790 ; www.luxuryryokan.com

Murata
Doubles à partir de 950 $. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita ; 81-3 / 5368-0790 ; www.luxuryryokan.com

Club Niki
Doubles à partir de 310 $. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi 800 /337-4685 ; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Doubles à partir de 764 $. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka ; 81-3 / 5368-0790 ; www.luxuryryokan.com

LES SPAS DE TOKYO
Si vous n'avez pas le temps d'explorer un onsen , détendez-vous dans l'un de ces meilleurs spas d'hôtel.

Four Seasons Tokyo à Marunouchi
Deux salles de soins et de superbes bains de style onsen en granit noir dans les salons pour hommes et pour femmes. Ne manquez pas une séance de shiatsu avec Kyoko Nakamura. Doubles à partir de 552 $. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800/819-5053 ou 81-3/5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokyo
Les séances commencent par une exfoliation des pieds au sel marin dans des seaux de cyprès sur mesure. Doubles à partir de 485 $. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800/233-1234 ou 81-3/4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokyo
Le Club on the Park propose des soins du visage Anne Sémonin et des thérapies contre le décalage horaire.Au 47e étage, découvrez la salle de sport et la piscine surélevées avec vue (par temps clair) sur le mont Fuji. Double à partir de 512 $. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800/233-1234 ou 81-3/5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Club sur le parc

Occupant les 45e et 47e étages du Park Hyatt Tokyo, le Club on the Park est un spa à service complet ouvert exclusivement aux clients de l'hôtel et aux membres privés. Le 47ème étage dispose d'un atrium en verre baigné de lumière avec une piscine, un studio d'aérobic et des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. Deux étages plus bas, le niveau principal du spa contient sept salles de soins entourées de bains à remous, de saunas, de bassins profonds et de douches à 360 degrés. Les options de traitement vont des soins du visage et de l'hydrothérapie Vichy aux enveloppements corporels minéraux et au massage signature de Tokyo, qui comprend un nettoyage des pieds avec des pierres du mont Fuji.

Nagomi Spa & Fitness

Une piscine en granit rouge de sept mètres avec un jacuzzi illuminé est la pièce maîtresse du spa Nagomi, situé au Grand Hyatt Tokyo à Roppongi Hills. Créé par la firme de design acclamée Super Potato, le spa mélange un style contemporain avec des éléments des bains publics japonais à l'ancienne. Les sols incorporent différents bois du monde entier, tandis que les murs sont construits avec des matériaux traditionnels tsuchikabe, un mélange d'argile et de paille. Nagomi dispose de huit salles de soins et d'une suite privée, qui comprend des lits de soins pour deux et une baignoire en granit. Les options de traitement vont d'un soin du visage à la vitamine C au massage ayurvédique et aux gommages corporels aux minéraux.

Hôtel Four Seasons Tokyo à Marunouchi

Le slogan de cet hôtel de luxe raffiné près de Ginza - cinquante-sept chambres à cinquante-sept pas de la gare de Tokyo - est parfait (les portiers de l'hôtel rencontreront même les clients de l'hôtel sur la plate-forme Narita Express). Son intimité garantit pratiquement un service personnalisé, et dans le style Four Seasons, le personnel expert dorlote les clients sans être écoeurant. Grâce à l'emplacement emblématique du gratte-ciel et aux baies vitrées, chaque chambre a une vue, mais les meilleurs logements sont ceux qui donnent sur la gare principale de la ville - et l'élégant et brillant shinkansens (trains à grande vitesse). Le décor est contemporain et minimaliste, accentué par des compositions florales orientales spectaculaires et un mélange de tissus somptueux. Ne manquez pas un bain dans le spa traditionnel de l'hôtel onsen bain, une séance d'entraînement dans le centre de remise en forme à ciel ouvert ou une visite du marché aux poissons de Tsukiji à proximité, où un membre du personnel de l'hôtel vous accompagnera et vous offrira des conseils d'initiés. Là, pour le petit-déjeuner, essayez les sushis les plus frais du monde.

Enospa Hôtel Spa

Hôtel Enospa

Yagyu-no-sho

Murata

Club Niki

Hakone Ginyu

Gora Kadan

Un petit-déjeuner à plusieurs plats est servi par un préposé aux chambres portant un plateau chargé de morceaux tels que de la truite grillée, du tofu de saison, de la soupe miso et une variété de thés. Asseyez-vous à la table basse et contemplez une vue sur le jardin bien entretenu de ce vénérable ryokan auberge.

Asaba