À quand remonte la dernière fois que vous avez résolu un puzzle ? Vous avez dormi 10 heures d'affilée ? Vous avez bu un verre de lait entier ?

Quand étiez-vous dans le Vermont pour la dernière fois ?

L'automne dernier, je suis parti à la recherche des meilleures auberges du Vermont. C'était en octobre, et j'avais envie de bonbon au penny et de l'odeur de la fumée de bois. Je m'attendais à trouver de bons endroits et pas de vraies surprises. C'était le Vermont, après tout. De combien de façons pouvez-vous dire « cozy clinboard colonial » ?

J'ai trouvé six auberges très différentes dans six endroits très différents. Il y a le majestueux manoir de brique sur les rives du lac Champlain; la maison vieille de 200 ans où Kipling a passé ses vacances, dans le village le plus idyllique de l'état ; le luxueux complexe de Green Mountains avec l'une des meilleures cartes des vins du pays. Quiconque pense que le Vermont ne connaît qu'une seule note n'y est pas allé ces derniers temps.

Quand étiez-vous dans le Vermont pour la dernière fois ?

Un manoir sur le lac
Auberge à Shelburne Farms

Shelburne Farms vous ramène à l'époque où les hommes portaient des côtelettes de mouton, les baignoires avaient des pieds et toutes les manières à table des enfants étaient au-dessus de la moyenne. Tout, des fauteuils en cuir aux chenets, fait deux fois la taille normale. Lila Vanderbilt et son mari, le Dr William Seward Webb, ont construit ce vaste manoir de style Queen Anne il y a un siècle ; la maison a été convertie en une auberge de 24 chambres en 1986. Il s'agit toujours d'une ferme laitière en activité avec un centre d'éducation environnementale sur place, et le musée Shelburne voisin possède une vaste collection d'artefacts du Vermont.

Ici, vous ne serez pas dérangé par les réveils, les fax dans la chambre et autres intrusions modernes. Vous ne trouverez pas non plus de chaleur au-delà des foyers en bas, alors emballez des couches si vous êtes ici après la fête du Travail. (L'auberge est fermée de la mi-octobre à la mi-mai.) Le luxe prend un tout autre sens à Shelburne Farms. Les clients ne viennent pas pour des peignoirs moelleux. Et vous ne pouvez pas allumer la cheminée dans votre chambre - les lois historiques l'interdisent. Cela dit, qui s'en soucie ? Vous êtes le seigneur du manoir. Empruntez un canot pour sillonner les vagues du lac Champlain. Le Vermont ressemble plus au Maine ici-haut, plat, rocheux, lié à l'eau. Les mouettes se perchent dans les pâturages. Demandez un pique-nique composé de sandwichs au cheddar fumé et promenez-vous sur le terrain conçu par Frederick Law Olmsted. Vous pouvez vous promener toute la journée, dans les jardins à l'anglaise, jusqu'à la laiterie délabrée ou jusqu'à la grange de la ferme de 1886, l'un des plus magnifiques bâtiments ruraux de ce côté de la ligne Mason-Dixon.

Vous pourriez également conduire jusqu'à Burlington pour trouver des magasins et une vie nocturne et des jeunes couples en vestes Patagonia, mais cela gâcherait le fantasme. Mieux vaut s'en tenir à votre réserve privée de 1 400 acres, en tirant sur une pipe et en lisant Henry James.

Le dîner est l'endroit où les quelques touches contemporaines se faufilent. Ma chaudrée épicée de maïs et de homard était garnie de crème fraîche à la coriandre et servie avec des tortillas croustillantes. J'aurais pu être à Santa Fe sans le papier peint bordeaux floqué et le sol en marbre en damier. La bonne vieille tradition a sa part : j'ai eu un magnifique carré d'agneau avec relish pomme-oseille.

Ma première chambre, la chambre sud lumineuse et dépouillée, était presque trop grande - l'échelle de Shelburne Farms peut vous faire sentir nain. J'ai préféré l'agencement moins gênant de la Brown Room, avec ses tons érable et mélasse.

Les enfants sont les bienvenus à l'auberge et ils adoreront les maisons de poupées géantes dans le grenier. Le reste du bâtiment peut être un peu étouffant pour eux, à moins qu'ils ne soient dans une phase Louisa May Alcott. Pour les grands, le frisson de Shelburne Farms, c'est l'occasion de jouer le rôle de William et Lila Webb, régnant tranquillement sur ces bluffs, ne serait-ce que le temps d'un week-end.

102, chemin Harbour, Shelburne; 802/985-8498; double à partir de 170 $; ouvert du 17 mai au 19 octobre.

L'auberge du village par excellence
Ancienne Taverne

Le petit village de Grafton est presque d'une perfection troublante. Vous ne pourriez pas construire un meilleur modèle de vie au Vermont, pas si vous en aviez des millions, à moins que vous ne soyez la Windham Foundation, un collectif à but non lucratif qui a consacré cela à la restauration de ce hameau colonial. Mais Grafton n'est pas Epcot New England. Il y a un vrai village ici, avec de vrais habitants qui sont comme tout le monde, sauf qu'ils ont l'air mieux, parce qu'ils vivent à Grafton. Au début du 19e siècle, Grafton était une ville de moulins florissante sur la route d'étape Boston-Montréal; l'Old Tavern, qui a ouvert ses portes en 1801, a finalement été visité par Ulysses S. Grant, Hawthorne, Emerson, Thoreau et Rudyard Kipling. À la fin du siècle, l'industrie de la laine de la région était défaillante et Grafton s'est évanoui dans les bois environnants. Puis, en 1963, deux philanthropes ont créé la Windham Foundation, qui a depuis restauré 55 bâtiments ici, dont l'Old Tavern.

Grafton tient toujours des réunions municipales, et vous pouvez lire les procès-verbaux affichés à l'extérieur du bureau de poste :

1. Au sujet de l'allée Muelrath. A. Le conseil d'administration n'est pas satisfait de la réponse que les Muelrath ont donnée au sujet de la réparation de leur allée. Après une longue discussion, il a été convenu que Gregory rencontrerait les Muelrath dans leur allée à 8 heures du matin mardi pour passer en revue ce qui était nécessaire pour résoudre le problème.

Lorsque vous arrivez à l'auberge au coucher du soleil, voyant une lumière dans chaque fenêtre et un porche plein de chaises à bascule, il est difficile de décider quoi faire en premier. Devriez-vous décharger calmement vos valises et vous enregistrer ? Ou devriez-vous sauter de la voiture pour admirer le dernier coucher de soleil depuis l'un de ces rockers ? C'est ainsi que les étrangers visitent le Vermont. Il y a tellement de possibilités de marche au ralenti que vous avez tendance à paniquer en essayant de toutes les intégrer.

J'ai adoré les éditions reliées en cuir de Rubaiyat et Anna Karenina dans la bibliothèque de l'auberge.

J'ai adoré le pull en tricot irlandais drapé sur un fauteuil à oreilles, comme s'il s'agissait de la maison de quelqu'un. Et j'ai particulièrement aimé le pub, taillé dans une grange en bois à deux étages et décoré d'artefacts de chasse et d'agriculture.

Il y a 14 chambres dans la taverne principale, 52 autres dans huit bâtiments disséminés dans la ville. On m'a montré de l'autre côté de la rue dans ma chambre de la maison Homestead de 1858, où j'ai trouvé un lit à baldaquin en érable avec un baldaquin en dentelle, une paire de lampes de lecture bien placées et un bureau de style Shaker étonnamment confortable. Les lucarnes laissent entrer le bruit d'un ruisseau tumultueux. Lorsque la vieille porte en bois s'est fermée silencieusement et s'est verrouillée derrière moi, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une version subtilement contemporaine du passé, avec des charnières huilées, des thermostats et des ascenseurs soigneusement dissimulés. La vieille taverne est comme une route de campagne fraîchement pavée : vous obtenez tous les paysages sans aucune des bosses.

J'avais prévu une sieste, mais après avoir vu le pub et sa grande cheminée, j'ai décidé de prendre un verre à la place. Le barman à la moustache en guidon a suggéré une bouteille de McNeill's, une bière du Vermont que j'essaie de retrouver depuis. Les World Series étaient en cours, et bien que l'auberge soit presque pleine, un seul invité était présent dans la salle de télévision du pub. Les autres dégustaient tranquillement des bouteilles de Merlot, certains assemblaient des puzzles.

J'avais entendu de bonnes choses au sujet du dîner à l'Old Tavern, alors j'ai été surpris de trouver mon repas plutôt ennuyeux. Le cadre était charmant, quoique lourd, dans une pièce au plafond bas avec des peintures équestres et des chaises Chippendale, et le menu était certainement vaste, avec 16 entrées (réduites à cinq depuis) ​​et une page de spécialités. J'ai apprécié la soupe au cheddar et à la bière de marque de l'auberge. Mais les entrées n'étaient pas inspirées : beaucoup de poisson cuit au four. Ma simple truite aux amandes n'a pas été à la hauteur des recommandations de la serveuse. J'ai peut-être été blasé par la cuisine à jour dans d'autres auberges. (Et d'ailleurs, qui veut de la salsa au chipotle servie sur de l'étain antique ?)

Avant de partir le lendemain matin, j'ai emprunté un vélo et suis allé à la Grafton Village Cheese Company pour faire le plein de chutneys, de confitures et de cheddar. En suivant la rivière, j'ai dépassé la zone historique. J'ai même repéré un mobil-home à l'intérieur des limites de la ville, caché par un bosquet de pins. Mais je suis vite revenu au magasin du village de Grafton, à côté de l'auberge, où j'ai envisagé d'acheter une boule de feu ou une bouteille de salsepareille, quelque chose de petit.

En sortant par la porte, j'ai croisé un trio de punks du skate en T-shirts Nine Inch Nails qui tournaient au ralenti sur le porche. « Bonjour », ont-ils dit en ôtant le capuchon de leurs salsepareilles.
rue principale, Grafton ; 800/843-1801 ou 802/843-2231, télécopieur 802/843-2245; double à partir de 125 $, petit déjeuner continental compris; ouvert toute l'année.

Une retraite sybaritique
Auberge à la ferme de la scierie

Je savais que j'étais dans une autre sorte d'auberge quand j'ai trouvé les derniers numéros de Vogue et Fortune sur ma table de chevet. L'Inn at Sawmill Farm, la seule propriété Relais & Châteaux du Vermont, est tout un exploit : cette grange reconvertie, avec ses planchers grinçants et ses poutres brutes, est à la fois la plus rustique des auberges que j'ai visitées, et la plus urbaine. .

Je suis arrivé juste après le coucher du soleil, frustré par un trajet plus long que prévu (le Vermont est peut-être petit, mais ses routes secondaires durent éternellement). Tout cela s'évanouit au passage dans la cour, sous une majestueuse bosquet de bouleaux éclairés par des projecteurs. Je me suis souvenu, dans un étrange moment de déplacement, d'une soirée au Bel-Air Hotel à L.A., certainement pas le flash auquel on s'attend dans les Montagnes Vertes. Mais c'était là : la brume qui s'élevait de la piscine ; le riche parfum du bois brûlant; les bungalows cachés dans leurs bosquets. Et n'oublions pas les trois Jaguar sur le parking.

À l'intérieur de la grange principale de 1803, l'ambiance est entièrement à la Nouvelle-Angleterre. Des casseroles et des bouilloires en cuivre sont suspendues au-dessus de la cheminée en brique du salon. Dix des 20 chambres d'hôtes se trouvent dans ce bâtiment ; le reste se trouve dans cinq cottages séparés. Ceux-ci ont tendance à avoir des cheminées et des bains à remous, et chacun a son propre caractère : Cider House II est une suite confortable avec un lit à baldaquin et une garniture bleu fédéral ; le Woodshed ressemble plus à un lodge en A, avec une immense fenêtre donnant sur un étang.

On m'a conduit dans un couloir en planches de cèdre jusqu'à ma chambre, n° 9, qui semblait avoir un problème d'identité de genre : à côté du papier peint à rayures bonbon, des draps roses et des rideaux de chintz floraux se trouvaient des bois de grange blancs exposés. (Peut-être était-ce la ferme de Rita Hayworth.) Vivaldi gazouilla à partir d'un petit haut-parleur accroché au mur. (Ça a l'air écoeurant, d'une manière ou d'une autre, je ne l'ai même pas remarqué avant plus tard dans la nuit.) Il n'y a pas de téléphone dans les chambres. Pas de serrures sur les portes non plus, fit remarquer l'employé de nuit. Je ne devrais pas m'inquiéter. Je n'étais pas inquiet, mais je me demandais si les alarmes de la voiture étaient allumées dans ces Jaguar. Après avoir suivi les classiques diffusés dans la salle à manger - la musique imprègne l'endroit, comme une moquette moelleuse - je me suis retrouvé assis près d'un sénateur en vacances. J'aurais pu me blottir avec la carte des vins comme une histoire au coucher : l'auberge a une cave de 36 000 bouteilles qui s'appuie fortement sur la France, tout comme la nourriture. J'ai envisagé les coquilles Saint-Jacques au curry pour une entrée mais j'ai plutôt essayé la tarte aux champignons sauvages (excellente, remarquablement riche), puis j'ai abandonné les cuisses de grenouilles au Riesling au profit d'un gibier qui m'a fait oublier tout le reste.

Les soirées sont pour le sybarite qui est en vous, les matins pour le châtelain. Les étangs sont peuplés de truites ; attrapez-en un, et le chef le préparera. Les 19 hectares paisibles de l'auberge sont idéaux pour de courtes randonnées ou pour le ski nordique en hiver (les pistes de descente de Mount Snow sont juste au dessus de la route). La ville de West Dover n'est vraiment qu'une bande

de bureaux immobiliers le long de la route 100, loin du village typique du Vermont pour lequel vous êtes peut-être venu, mais il n'est pas loin de Weston, Grafton et de superbes taches de feuillage - et l'auberge, après tout, est la raison pour laquelle tout le monde est ici.

Après un petit déjeuner à couper le souffle, je me suis assis à côté du foyer en sirotant du cidre et en regardant une tempête arriver. Pour le reste de la matinée, le vent a soufflé des feuilles dans la piscine et des branches contre les fenêtres, tandis que la vieille grange grinçait et gémissait. Là, avant l'incendie, je n'aurais pas pu être plus satisfait.

Crosstown Rd., West Douvres; 800/493-1133 ou 802/464-8131, télécopieur 802/464-1130 ; double à partir de 320 $, incluant le souper et le petit-déjeuner; fermé du 1er avril à la mi-mai.

La vie tranquille à la campagne
Auberge sur la commune

Voici la première chose qui m'a fait pâmer à l'Inn on the Common : remonter le chemin et entendre le craquement des feuilles sèches sous mes chaussures. (Remarque aux aubergistes du Vermont : ratissez toujours les feuilles sur l'allée avant qu'elles craquent sous les pieds. Les invités qui arrivent jureront allégeance pour toujours.)

Le royaume du Nord-Est, à la frontière du Québec, a quelques décennies de retard sur le calendrier de la Nouvelle-Angleterre : la ville de Granby, à 25 milles à l'est de l'auberge, n'a pas eu d'électricité avant 1963. à la radio canadienne-française; passé des collines aussi ridées qu'un shar-pei, passé des antennes paraboliques perchées comme des champignons vénéneux cassés dans les pâturages, passé des panneaux sympathiques pour les fermes de lamas (lamas dans votre vie !). Sur le porche du Lake Parker Country Store se trouvait un babillard recouvert de cartes de visite faites maison :

NETTOYAGE DES TUYAUX DE POÊLE
BESOIN D'UN SYSTÈME SEPTIQUE DANS VOTRE FOSSE ?
APPELEZ-MOI À LA MAISON
LECTURES DE CHAKRA

Au milieu de tout cela se trouve Craftsbury Common, l'un de ces villages du Vermont avec plus de poteaux de clôture que de personnes, une route principale et des matchs de football de ligue de tyke sur le green de la ville. Les aubergistes Penny et Michael Schmitt ont déménagé ici en 1974 de Manhattan. (Il est vrai que de nombreuses auberges du Vermont sont gérées par d'anciens New-Yorkais, ce que vous pourriez appeler le Newhart Contingency.)

Les Schmitts' règle numéro un de l'auberge : c'est le Vermont, stupide. Les visiteurs viennent pour la vie rurale, pas pour beaucoup de distractions contemporaines. Il a fallu plusieurs demandes avant que Penny n'installe des horloges dans les chambres ; elle est toujours opposée aux téléphones et ne mentionne même pas les téléviseurs. ('Pour ceux qui aiment ça', il y a une télévision dans le salon de l'auberge, avec un magnétoscope et une cinémathèque.)

Ce que les Schmitt ont créé est une auberge merveilleusement endormie dans un hameau merveilleusement endormi. J'avais presque oublié ce qu'était la scène REM jusqu'à ma première nuit ici - je me suis réveillé en ayant l'impression d'avoir passé une semaine dans un spa.

Il y a 16 chambres dans trois bâtiments de style fédéral, dont l'un donne sur la commune et ses matchs de football. Je suis resté au n ° 3, un endroit ensoleillé et verdoyant qui a été converti à partir d'un porche au deuxième étage; il a maintenant la simplicité aérée d'une maison de plage, avec des murs à clin et des fenêtres enveloppantes. La vue était celle d'un paysage palladien – une rangée de cyprès descendant la pelouse, qui s'étend vers les collines en une série de terrasses. Des chemins de gravier mènent aux courts de tennis en terre battue et à une jolie pergola entourée de roses blanches, d'iris blancs, de glycines blanches. L'auberge a organisé quatre cérémonies de mariage ici l'année dernière.

Les repas sont servis de façon familiale à une longue table commune. Lors de ma visite, les seuls autres invités étaient un aimable couple d'environ soixante-dix ans, qui roucoulait doucement avant que l'hôtesse ne m'installe à côté d'eux. Je me sentais comme un chaperon lors d'un bal à l'école. Heureusement, les escargots au beurre à l'ail sont arrivés tout de suite, suivis d'une salade garnie de cœurs d'artichauts et de caviar de sevruga. Nous avons commandé tous les trois le très bon vivaneau noir à la poêle, avec des poivrons rôtis et de la feta.

La dernière chose qui m'a fait pâlir à l'Inn on the Common : une longue promenade que j'ai faite dans le parc baigné de rosée, en mangeant des framboises que le chef du petit déjeuner m'avait données. Et, enfin, l'image fuyante de l'érable à l'avant. C'est un point focal approprié pour l'auberge, qui, tout en offrant le confort parfait, sait se retirer et laisser le Vermont montrer son meilleur profil.

rue principale, commune de Craftsbury ; 800/521-2233 ou 802/586-9619, télécopieur 802/586-2249; double de 200 $ à 280 $, incluant le souper et le petit-déjeuner; ouvert toute l'année.

Amenez la famille
Maison des brouettes

Les gens m'avaient dit : « Je connais les escapades romantiques, mais où une famille se sentirait-elle chez elle ? » La réponse : Barrows House, une auberge de neuf bâtiments sur 12 acres dans la station balnéaire historique de Dorset. Dans le Dorset, vous pouvez avoir le Vermont comme vous le souhaitez : des scènes de village dans la ville, avec sa salle de spectacle d'été et ses pelouses blanches ; la randonnée et le ski dans les Montagnes Vertes ; shopping à Donna Karan et Armani à proximité de Manchester. Ceux qui veulent que le Vermont soit tout pour tout le monde, c'est votre place.

Et Barrows House est votre auberge. Parmi les 28 chambres, vous en trouverez une selon vos goûts : dans la maison principale du XIXe siècle, qui abrite des pièces cosy aux allures de maison de poupée avec du papier peint fleuri ; ou la Stable House, avec ses plafonds en pente et ses foyers au gaz (Robert Redford s'y sentait comme chez lui, vous le diront) ; ou la maison Schubert moderne, dont la suite au rez-de-chaussée dispose de thermostats numériques, d'un téléviseur-magnétoscope (une première pour moi au Vermont), d'une cuisine commune et d'une véranda avec un lit de repos. Barrows House est idéal pour les groupes d'amis ou pour les réunions de famille ; plusieurs chalets ont des chambres communicantes avec canapés-lits. Et bien que votre suite puisse être équipée de tout le confort moderne, il vous suffit de sortir pour trouver un cadre ancien de la Nouvelle-Angleterre.

J'étais heureux de voir des enfants s'ébattre sur la pelouse à mon arrivée. Tant d'auberges s'adressent exclusivement aux couples, j'avais oublié à quel point il est amusant de regarder des enfants de cinq ans jouer dans un tas de feuilles. Barrows House organisera une garde d'enfants pendant que les parents profiteront d'un dîner tranquille ou d'une pièce de théâtre. Il y a plein de jeux et de vidéos pour occuper les enfants. Les distractions pour adultes ne manquent pas non plus : courts de tennis, piscine extérieure, vélos, sauna et, bien sûr, tous ces points de vente en bas de la rue. Chaque après-midi, les invités épuisés reviennent dans leurs voitures de location, les sièges arrière remplis de boîtes à chaussures et de cannes à pêche. Ils finissent par arriver au pub de l'auberge, où les histoires de truites géantes rivalisent avec les histoires de réductions de 50 % à Cole-Haan. L'ensemble est très convivial, comme il sied à un pub dont l'entrée est couronnée d'une tête d'orignal empaillée, c'est-à-dire empaillée comme un ours en peluche.

J'ai pris un bon repas dans la salle à manger à double personnalité, une moitié grand-mère avec des roses au pochoir, l'autre un solarium élégant. Le menu a beaucoup de touches Pacific Rim et Southwestern, ainsi que d'anciens plats comme les tournedos de bœuf. Le consommé de faisan était un excellent premier plat; le saumon poêlé au gingembre était tout aussi bon.

Ma suite dans la maison Schubert était assez agréable, même si j'en aurais préféré une dans les cottages plus traditionnels, tels que Halstead ou Hemlock. Mais le mien avait beaucoup d'espace, et j'ai adoré la vue de ma véranda sur la coupole du jardin. Après le petit-déjeuner, mon dernier matin, j'ai fait une sieste sur le lit de repos, me prélassant au soleil. Je ne me suis réveillé que longtemps après l'heure de départ. Ne vous sentez pas gêné, m'ont-ils dit. Apparemment, ça arrive tout le temps.

Rte. 30, Dorsét ; 800/639-1620 ou 802/867-4455, télécopieur 802/867-0132 ; double à partir de 190 $, incluant le dîner et le petit-déjeuner; ouvert toute l'année.

Auberge à Weathersfield Rte. 106, Weathersfield; 802/263-9217; double à partir de 195 $, y compris le petit-déjeuner, le thé de l'après-midi et le dîner. Une ferme de 1790 avec un étang bordé de quenouilles et une splendide ancienne salle à manger (avec de vraies bougies dans les lustres !) - non loin des boutiques et des restaurants de Woodstock, mais d'un calme séduisant et sans prétention.

Maison 1811 Rte. 7A, Manchester ; 802/362-1811; double à partir de 110 $, petit déjeuner compris. En face de l'Equinox, l'hôtel le plus spectaculaire de la ville, ce charmant B&B de 14 chambres avec un magnifique terrain se trouve à proximité des magasins d'usine de Manchester. L'auberge est plus petite et un peu plus raffinée que la Barrows House voisine (voir ), mais elle ne sert pas le dîner.

Jackson House Inn 37 Ancienne Rte. 4 Ouest, Woodstock; 802/457-2065 ; double à partir de 160 $, petit déjeuner compris. Ce favori de longue date était en cours de rénovation lors de ma visite. Les nouveaux aubergistes ajoutent quatre suites (ouverture ce mois-ci) et un restaurant français (prévu pour le début de l'automne). Peut-être l'endroit idéal pour regarder les arbres tourner.

Grands magasins de pays

Fait n° 1 : Il y a plus de fabricants de salsa au Vermont que dans tout le Nouveau-Mexique.
Fait n° 2 : Les Vermontois peuvent faire de la salsa à partir de n'importe quoi.
Fait n°3 : La salsa à l'érable n'est en fait pas mauvaise.

Vous ne pouvez pas connaître le Vermont sans connaître ses magasins de campagne. Outre les étagères en expansion de salsa (pomme, poire, gingembre, aneth), il y a toujours une sélection d'articles prétendument utilitaires, tels que le Squirrel Baffler, un disque bancal de 20 pouces qui s'adapte sur votre mangeoire à oiseaux et fait chuter les rongeurs curieux. . Vous trouverez également des chaussettes chauffées par batterie, des torsades de réglisse de six pieds et des Rubik's Cubes. (Oui ! Ils sont toujours là !) Parmi les endroits les plus intéressants :

Magasin de campagne du Vermont Rte. 100, Weston; 802/ 824-3184. L'arrière-grand-père de tous. Pulls en laine, Gouda fumé, guides ornithologiques, puzzles (il vous en faudra un), planchas. . . . C'est devenu un peu comme L. L. Bean - surpeuplé, trop gros - mais pourrait toujours apprendre à Wal-Mart quelque chose sur la gestion d'un mégastore.

Magasin du village de Grafton rue principale, Grafton ; 802/843-2348. Comme la vieille taverne de la ville, cette petite boutique s'intègre presque trop bien, jusqu'au commis qui aurait pu être dans une publicité de Pepperidge Farm. Mais c'est la vraie affaire, et tout le monde passe par là à un moment donné.

Magasin Warren rue principale, village de Warren ; 802/496-3864. Une torsion sur la tradition : ici vous trouverez les barils de lore de bonbon et de cornichon attendus, mais à l'étage se trouvent des théières japonaises dignes d'une cérémonie, des diablos Day of the Dead, des bols de riz birmans et des vestes en daim très chics. Il y a aussi un excellent café servant du coq au vin, des nouilles froides au sésame et de la root beer IBC.

Meilleurs livres
Vermont: Guide d'un explorateur de Christina Tree et Peter S. Jennison (Presse Country) --Informations sur les sites touristiques, les hébergements et les festivals locaux.
L'Atlas et l'index géographique du Vermont (DeLorme) --Cartes couvrant toutes les routes et villes de l'État de Green Mountain, peu importe leur taille.
Vermont : hors des sentiers battus par Lisa Rogak (Presse Globe Pequot) --Suivez ce guide vers une église à 16 côtés, une route de 55 miles tracée par George Washington et des dizaines d'autres sites étranges.
Où les rivières coulent vers le nord par Howard F. Mosher (Manchot) --Six contes se déroulant dans la splendeur rude du Royaume du Nord-Ouest dépeignent une communauté d'excentriques Vermontois.
--Martin Rapp

Sur le Web
Guide du voyageur du Vermont --Un planificateur de voyage en ligne complet. Dans la section événements, vous pouvez saisir les dates de votre séjour et vos intérêts spécifiques pour savoir ce qui se passe pendant votre voyage.
Vermont virtuel --Informations utiles, facilement indexées, sur tout, des antiquaires aux motoneiges. Il y a bien sûr une section sur les vaches.
Découvrez le Vermont --Un peu de saveur locale et beaucoup d'informations de voyage écrous et boulons.
--Nicole Whitsett