Imaginez une île avec des plages immaculées et de vastes forêts, à moins d'un mile de l'une des plus grandes destinations de villégiature de la côte est. Pendant des décennies, les développeurs ont envisagé l'île de Daufuskie avec des plans pour capitaliser sur son incroyable beauté, mais ils ont pour la plupart échoué. Certains blâment l'accès - l'île n'est accessible que par bateau - tandis que d'autres l'attribuent au vaudou.

Daufuskie est un endroit où il se passe très peu de choses. Quand c'est le cas, le mot voyage rapidement sur les routes poussiéreuses qui relient les communautés de villégiature naissantes aux quelque 400 habitants toute l'année qui ont persisté ici pendant des générations, comptant sur l'agriculture, la pêche et les ferries pour leur subsistance. Regardez attentivement lorsque vous marchez, pédalez ou en voiturette de golf devant les cabanes dans les bois, et vous verrez des yeux peints sur les arbres et des rebords de fenêtres peints en bleu indigo. Ces mesures sont prises par les habitants locaux de Gullah-Geechee – descendants des esclaves et des affranchis qui ont cultivé l'île pendant deux siècles – pour éloigner la « guenaude », un esprit maléfique censé se glisser dans le lit des habitants endormis.

Où rester

C'est peut-être la sorcière qui garde Daufuskie vierge. L'ambitieux Melrose Resort en bord de mer reste fermé, son ancienne grande auberge se délabrant lentement, malgré des chambres avec vue sur l'horizon sur l'Atlantique. A l'extrémité sud de l'île, Club de golf et complexe de Bloody Point n'est plus rien de tout cela - une auberge privée est disponible à la location, mais les mauvaises herbes poussent sur le parcours de golf et la cuisine du restaurant est fermée depuis des années.

Mais c'est l'entêtement apparemment inné de l'île à se développer qui fait le charme de Daufuskie. Et un projet semble avoir brisé la malédiction de la sorcière. À Pointe Haig, juste en face de Hilton Head Island, un phare de 40 pieds de haut, datant de 1873, a été converti en une luxueuse location pouvant accueillir quatre personnes, complétée par une cuisine complète et des chaises à bascule donnant sur Calibogue Sound. A proximité, le Strachan Mansion de 1910 (déménagé à Daufuskie depuis l'île St. Simons en 1986) comprend quatre chambres ouvertes aux voyageurs. En 2022, les premiers Cottages à Haig Point ouvriront, chacun offrant des espaces communs confortables et six chambres privées. Le complexe dispose d'un parcours de golf en bord de mer conçu par Rees Jones, d'un complexe de tennis et d'un centre équestre, avec des randonnées à travers la forêt et sur la plage.

En dehors de Haig Point, plusieurs locations Airbnb offrent un avant-goût de la vie locale. À la marina de Freeport, petites cabines colorées offrez un endroit pour vous reposer la tête pour le week-end, avec un accès facile à la musique live et aux événements culturels sur le front de mer. Plus loin dans l'île, il est possible de louer une maison au bord du marais pour moins de 200 $ par nuit.

Que faire

Daufuskie est mieux exploré en vélo ou en voiturette de golf. Location de chariots à partir de 75 $ par jour. Les attractions de l'île comprennent le Galerie de poissons de fer , où le sculpteur Chase Allen crée des images côtières comme des raies pastenagues et des tortues de mer dans de jolies tentures murales. Proche, Cave à vin Silver Dew met en bouteille ses élixirs sucrés dans un minuscule bâtiment en briques par intermittence depuis 1953. L'île possède également sa propre distillerie, la Compagnie de rhum de l'île Daufuskie , proposant des visites et des dégustations.

Pour apprécier pleinement l'histoire culturelle de Daufuskie, pensez à une visite avec l'insulaire indigène Sallie Ann Robinson . Son expérience de grandir sur l'île - y compris en tant qu'étudiante de Pat Conroy, comme le raconte son roman loué sur la vie sur l'île, ' L'eau est large ' - jette une authenticité sur l'endroit qui est difficile à atteindre sur une visite autoguidée. Les arrêts de la visite incluent la Mary Field School, où Conroy a enseigné et où deux femmes entreprenantes opèrent maintenant Blues Daufuskie , une entreprise textile où l'art presque perdu de la teinture à l'indigo revient à la mode. Robinson emmène également des invités dans les cimetières de Gullah datant de 200 ans et à l'Oyster Union Society Hall, le lieu de rassemblement des ouvriers d'usine pendant l'essor de Daufuskie en tant que producteur d'huîtres au début du 20e siècle.

Après une journée d'exploration, les visiteurs peuvent se détendre avec des boissons et des fruits de mer au bord de l'eau. Sur le débarcadère public de l'île, les Marshside Mama's, récemment fermés, rouvriront en 2021 sous le nom de Daufuskie's, un restaurant et un magasin général avec vue sur le coucher de soleil sur la rivière. À Port de plaisance de Freeport , montez en selle au bar circulaire en plein air pour une pinte locale et un panier de crevettes frites ou de crabes à carapace molle avant de profiter du trajet panoramique en ferry vers le continent. Ou, restez pour la nuit. Assurez-vous simplement de vérifier que les volets sont peints en bleu avant de vous assoupir.