L'année dernière, j'ai fait quelque chose que de nombreux New-Yorkais de longue date craignent et fantasment simultanément : j'ai quitté la ville pendant un certain temps, principalement parce que j'étais curieux de voir si ma vie fonctionnerait toujours en dehors de Manhattan. En tant qu'écrivain, mes journées sont tenues ensemble par un mélange égal d'habitude et de superstition. Où serais-je sans le train R, Léo le boucher et l'aile lingerie de Century 21, le plus grand magasin discount ? Que se passerait-il si je ne pouvais pas lire les journaux du matin dans mon kiosque à journaux sur « l'habituel » au café du coin magasin?

Au cours des trois dernières années, j'ai écrit deux livres, et le gros de ce travail a été fait à Philadelphie. Je prévoyais d'y rendre visite à des amis pendant deux jours et j'y restais souvent cinq. Bien que je ne sois pas du genre à avoir besoin d'une tranquillité à la Walden pour travailler, j'ai remarqué que les habitants de Philadelphie avaient de grands appartements calmes. Il y avait plus d'ombre dans les rues en été, moins de déchets toute l'année. Après une journée d'écriture, j'ai pu sortir et prendre un excellent dîner dans un endroit où je serais assis sans avoir à attendre 45 minutes et, mieux encore, un que je pouvais réellement me permettre. Plus important encore, j'ai pu réaliser ce qui échappe souvent aux gens : l'équilibre, cette fine frontière entre travail et repos, entre occupé et ennui.

J'ai fait mon dernier voyage de pré-déménagement à Philadelphie par une douce nuit début novembre pour rencontrer mon ami Mitch. Nous avons marché pour dîner le long des rues pavées de Society Hill – des feuilles tourbillonnantes, des gens errant chez eux, la lueur constante des bougies électriques installées au milieu des fenêtres des maisons de ville. J'aurais pu le commander chez Central Casting : une ville magnifique, à venir.

Philadelphie a été la première ville planifiée de ce pays, conçue par William Penn comme une grille de rues positionnée sur le tronçon le plus étroit entre les rivières Delaware et Schuylkill (prononcé « skoo-kill ») et ancrée par cinq places en forme de parc. À première vue, la « ville verte de Pennsylvanie » - entourée par la Pennsylvanie Dutchfarmland et une série de communautés bucoliques de chambres à coucher appelées hautainement la Main Line - peut sembler plutôt agraire dans l'âme. Mais la campagne et les banlieues adjacentes ne contribuent guère plus que de bons produits et un flux constant de SUV à la composition culturelle de Philadelphie; le vrai caractère de la ville se retrouve dans ses bâtiments. Philadelphie est un exemple glorieux – et souvent tragique – de ville industrielle américaine à l'époque postindustrielle. Vous pouvez le voir dans le contour et le balayage de l'architecture (néoclassique, romane, beaux-arts, gothique victorien) dans les quartiers rénovés ainsi que négligés.

Bien que l'identité urbaine de Philadelphie soit compromise par une malédiction des pittoresques (en partie à cause des guides touristiques conventionnels qui se concentrent uniquement sur son héritage colonial), à une époque, cette ville était une ville en plein essor manufacturière. Considérée comme «l'atelier du monde», Philadelphie abritait un centre de production et de distribution à multiples facettes, comprenant des fabricants singuliers tels que Baldwin Locomotive Co. (vous pouvez toujours monter à bord d'un Baldwin 60000 de 350 tonnes et 101 pieds de long , installé à l'Institut Franklin, un musée des sciences et de la technologie) et Stetson Hats (inventeur du chapeau de cowboy original de dix gallons), ainsi que des milliers d'autres usines à cheminées produisant de tout, des jouets à la ficelle.

Ce qui s'est passé ensuite n'est pas une surprise pour quiconque s'est déjà frayé un chemin dans un cours d'histoire au lycée. Pendant le virage manufacturier d'après-guerre, lorsque le patriotisme ne s'étendait pas à « l'achat américain », les entreprises ont fui la ville, abandonnant les usines et les usines. Comme d'autres villes américaines, Philadelphie a trébuché sur les problèmes causés par l'obsolescence industrielle et est tombée en ruine. Mais voici la différence. Lorsqu'est venu le temps de la rénovation urbaine, au lieu de se concentrer sur le « nouveau » – démolir et recommencer – Philadelphie a honoré son passé en se concentrant sur le « re » : recycler, restaurer et repenser la meilleure façon d'utiliser ses structures, dans le processus permettant aux bâtiments d'avoir une longue durée de vie. Pas étonnant que le scénariste et réalisateur local M. Night Shyamalan ait choisi Philadelphie comme lieu de Le sixième sens, son thriller surnaturel de 1999 : il y a quelque chose qui hante dans une ville où tout était autre chose.

Vous pouvez voir partout des exemples significatifs de « réutilisation adaptative » commerciale. Sur Broad Street, également connue sous le nom d'Avenue des Arts, le Ritz-Carlton, à Philadelphie, occupe une reproduction McKim, Mead & White du début du XXe siècle du Panthéon romain qui abritait autrefois les banques Girard et Mellon ; l'ancien terminal de lecture, qui possède le plus grand hangar de train à une arche au monde, est désormais un marché alimentaire de premier ordre (du fromage artisanal et des poulets fermiers aux tacos et hoagies) ainsi que le centre des congrès de la ville ; le magasin phare d'Anthropologie, basé à Philadelphie, se trouve à un coin de Rittenhouse Square dans un bâtiment Beaux-Arts qui abritait autrefois les millionnaires industriels Sara Drexel Fell et Alexander Van Rensselaer.

Les conversions industrielles en logements sont les plus essentielles à la résurgence de Philadelphie. Grâce à un abattement de la taxe foncière sur 10 ans, la conversion des bâtiments abandonnés du passé de Philadelphie est plus que faisable ; c'est souhaitable. Des éléments inesthétiques qui rappellent les racines ouvrières d'un bâtiment : des détails encombrants tels que des poutres soutenues par des colonnes métalliques ; tuyaux exposés sillonnant des plafonds d'un kilomètre de haut ; des fenêtres de la taille d'un mur qui s'ouvrent réellement (nécessaires pour la lumière et l'air dans les usines sans contrôle climatique moderne) - ont été réincarnées en chic industriel.

Encore une fois, ce qui se passe à Philadelphie peut ne pas sembler différent de ce qui se passe dans d'autres villes américaines qui tentent les mêmes révisions. Mais le nombre, la taille et la diversité des usines encore debout, ainsi que leur proximité et leur contraste avec d'autres logements historiques, sont sans précédent. Je n'ai que de l'amour pour ces bâtiments. Les reconversions industrielles de Center City sont aussi distinctives et importantes que les maisons de ville de style fédéral et les manoirs victoriens de Society Hill et Rittenhouse Square. Ils parlent de l'histoire de Philadelphie, juste une époque différente, mais peut-être pas aussi pittoresque.

Dans les zones moins résidentielles, des conversions à grande échelle ont eu lieu. Un excellent exemple de cette transformation est la rive gauche, un complexe à usage mixte situé dans un bâtiment Art déco de 700 000 pieds carrés de long qui était à l'origine le Pennsylvania Railroad Freight Warehouse (parmi les plus grands bâtiments du registre national des Lieux à aménager à usage d'habitation). Mais même dans le centre-ville, les développeurs ont transformé plus de 300 000 pieds carrés d'usines et d'entrepôts en lofts au cours des trois dernières années, avec 500 000 autres sur la planche à dessin.

La population du centre-ville penche en faveur des ménages d'une personne (61 %). Et dans l'un de ces rebondissements étranges que les démographes adorent, ceux-là mêmes qui cherchaient le réconfort des banlieues pour élever une famille se retrouvent maintenant à aspirer à un retour à la vie en ville alors qu'ils regardent la télévision dans leurs jeans décontractés. Selon Développements du centre-ville (publié par le Center City District et Central Pennsylvania Development Corp.), entre 1990 et 2000, les couples mariés sont devenus le deuxième groupe résidentiel de Center City, à 15 %. Même mes voisins, un couple plus âgé qui s'est «retiré» de la banlieue, sont devenus des habitants de loft tard dans la vie dans l'usine de chaussures reconvertie que nous appelons notre maison.

Demandez à une douzaine de Philadelphiens ce qui les attire au centre-ville et vous obtiendrez autant de réponses. Certains parleront de tout, du Pennsylvania Ballet au théâtre expérimental, dans des décors aussi impressionnants que l'Academy of Music - le plus ancien grand opéra américain encore utilisé pour son objectif initial - et le Kimmel Center for the Performing Arts, conçu par Rafael Viñoly.

D'autres soulignent le large éventail de sous-cultures de la ville. Pendant la concentration résidentielle de son apogée industrielle, les immigrants ont formé leurs propres communautés, installant des églises, des magasins et des écoles dans des quartiers où ils pouvaient continuer à parler leur langue maternelle. Aujourd'hui, il existe encore des « communautés » distinctes sous la surface de la ville, mais la parenté semble enracinée dans des goûts partagés plutôt que dans des traditions ethniques et religieuses communes. Chaque société a un « tiers lieu » qui offre un refuge à pied entre le travail et la maison - le café-terrasse parisien, l'italien glacier, l'Allemand Jardin de la bière — et la présence continue de ces lieux de rencontre à l'européenne est un lien direct avec le passé multiculturel de Philadelphie.

L'un de mes tiers-lieux préférés est le café chic La Colombe ( 130 S. 19th St. ; 215/563-0860 ), avec un magnifique bar en bois massif du début du siècle, transformé par les partenaires Jean-Philippe Iberti et Todd Carmichael en une station de café sur mesure. Les partenaires ont démarré leur activité de café en 1994 en utilisant un torréfacteur Vittoria de 15 kilos, et produisent maintenant 470 tonnes métriques par an. Non seulement La Colombe est la meilleure tasse de café que j'ai jamais bu à Philadelphie, mais c'est aussi la meilleure tasse de café que j'ai jamais bu, y compris à New York. Avec cinq mélanges vendus à l'échelle nationale, La Colombe est servie dans les restaurants des chefs les plus pointilleux de Manhattan, comme Daniel Boulud, Alain Ducasse et Jean-Georges Vongerichten.

Mais le meilleur argument que je puisse faire pour la revitalisation de cette ville est sa scène de restauration diversifiée. Au cours des 20 dernières années, dire aux New-Yorkais ce qu'ils devaient manger a été mon affaire. En tant qu'ancien traiteur haut de gamme, j'ai préparé des soirées intimes dans des maisons privées ainsi que des événements sensationnels comme un dîner assis pour 300 personnes au musée Guggenheim. C'était aussi mon plaisir de dire aux gens où manger, de donner des conseils sur les restaurants en faisant correspondre l'occasion spécifique à l'endroit parfait. Mais dernièrement, quand les gens me demandent de nommer mes restaurants préférés, je leur dis que dans l'ensemble, je préfère manger à Philadelphie.

Cette ville a été le centre culinaire de ma vie d'adulte alors que je parcourais le corridor nord-est. Au début des années 70, alors que c'était encore excitant de trouver de la nourriture raffinée dans des endroits branchés, j'ai pris mon premier repas « fusion » (le nom haut de gamme d'aujourd'hui pour les saveurs des quartiers du melting-pot d'une ville) dans un restaurant rénové en vitrine. appelé grenouille. Pendant cette période, j'ai également mangé au Wildflowers, Astral Plane et Lickety Split ; les noms peuvent sembler dépassés, mais ce qui se passait dans ces restaurants influence toujours la cuisine d'aujourd'hui. Avant des termes comme régional et en libre parcours devenu monnaie courante, ces entrepreneurs utilisaient ce qu'ils pouvaient mettre la main sur : la générosité de la campagne, où la tradition maintenait les agriculteurs enracinés dans l'agriculture, pas dans l'agro-industrie. Bien qu'ils n'aient peut-être pas eu la presse de leurs homologues californiens tels qu'Alice Waters de Chez Panisse, des gens comme Steve Poses de Frog étaient à l'avant-garde d'une révolution culinaire, grattant des menus de saison sur des tableaux noirs par nécessité, pas simplement par mode.

Aujourd'hui, la ville compte presque trop de restaurants de destination pour les citer : Striped Bass, Morimoto, Susanna Foo, La Croix, Salt, ainsi que des offres de chefs en tête d'affiche qui apparaissent dans les rafles de restaurants chauds, comme le 10 éponyme de Marc Vetri. -table hybride de cuisine italienne classique et contemporaine, ou la fougueuse Pasión! de Guillermo Pernot!, pour n'en citer que quelques-uns.

Et assistez au mouvement en plein essor de la ville « apportez votre propre bouteille ». La distribution d'alcools et de vins en Pennsylvanie est gérée par l'État, et les restaurateurs paient le même montant que leurs propres clients (leur seule remise étant la taxe de vente de 7 %), il peut donc sembler que la tendance BYOB se développe hors de la restriction. Mais il s'agit en fait de liberté. Un BYOB est souvent plus une déclaration personnelle pour le chef-propriétaire, avec un nombre de places plus petit que la plupart des restaurants conventionnels et un menu de saison spontané.

La plupart des gens n'incluent généralement pas le coût de la bouteille dans le coût du repas et, pour cette raison, les BYOB sont presque à l'épreuve de la récession, créant rapidement une coterie de clients fidèles. Les débutants se plaignent souvent de ce qui rend les BYOB si appréciés des habitués : le panache du nombre limité de places assises, l'excitation des petits menus sélectionnés répertoriant les spécialités qui peuvent être achetées au moment où ils ont la chance de commander.

Au populaire Django ( 526 S. Quatrième Rue; 215/922-7151; souper pour deux 70 $ ), Aimee Olexy et son mari, Bryan Sikora, sont de grands partisans de la philosophie « acheter local, cuisiner mondial », mettant en valeur des aliments fragiles dans leur saisonnalité. Commandez un plat tel que des cannellonis de morilles sauvages séchées du Montana, des poireaux sauvages sautés et une vinaigrette aux asperges blanches quand vous le voyez; cela peut prendre un autre cycle de croissance avant de le revoir.

Cette scène en plein essor me rappelle il y a des années, quand un chef du Culinary Institute of America à Hyde Park, New York, m'a dit : « Il existe trois types de cuisine en Amérique. Il y a le français, il y a l'oriental, il y a le philadelphien.

Maintenant que je vis à Philadelphie, je suis plus un guide qu'un invité ces jours-ci. Pour la plupart, les amis qui viennent nous rendre visite ne sont pas intéressés par la Liberty Bell. Je les ai laissés faire quelques roues dans mon loft de mille pieds carrés, et c'est toute la liberté de Philadelphie dont ils semblent avoir besoin. En plus de donner des conseils sur les restaurants, je les encourage également à visiter les magnifiques jardins publics du parc historique national de l'Indépendance, près du National Constitution Center qui vient d'ouvrir, une structure étonnamment angulaire conçue par Henry N. Cobb. « Le centre-ville de Philadelphie a la plus grande concentration de personnes qui se rendent au travail à pied », rapporte Mark Alan Hughes, chercheur principal à l'Université de Pennsylvanie ; en flânant dans ce terrain public immaculé, on comprend pourquoi. Les habitants de Philadelphie vivent quotidiennement avec l'histoire. Ils ont accès à des monuments nationaux que l'on ne trouve pas dans la plupart des autres villes américaines. Je ne fais peut-être pas la queue avec les écoliers pour voir les institutions les plus importantes de notre héritage colonial, mais je manque rarement l'occasion de me promener dans le parc par temps chaud, m'allongeant sur un banc pour prendre mon café.

Tôt un matin récent, j'ai été réveillé par le bruit irritant et bien trop familier des cliquetis des marteaux-piqueurs : une équipe de 7 heures du matin était à l'extérieur, déchirant la surface historique du bloc belge de New Street, un court tronçon reliant les troisième et quatrième rues de mon quartier. « Une épave et une ruine typiques de la ville », ai-je grogné en fermant mes fenêtres contre le bruit. Des semaines plus tard, les travaux terminés, j'ai vu plusieurs maçons se mettre à genoux pour refaire la chaussée, à la main, avec les blocs qu'ils avaient méticuleusement sauvés. Quand les gens me demandent si je regrette mon exode expérimental, c'est le moment poétique et par excellence de Philadelphie que j'évoque.
LE VOISINAGE REGARDE

Philadelphie a mis plus de 150 ans à se développer, et trois de ses quartiers se sont généralement étendus d'est en ouest. Pour votre propre visite à pied autoguidée, commencez par le Delaware et dirigez-vous vers le Schuylkill. Quartier historique

SÉJOUR À: SHERATON SOCIETY HILL En retrait d'une large allée bordée d'arbres qui sillonne la bourse des marchands de Philadelphie de style néo-grec (la première bourse du pays), cet hôtel compact est construit bas pour correspondre à l'échelle du quartier et préserver la rivière. vues depuis les Society Hill Towers, les appartements conçus par IM Pei de l'autre côté de l'allée. 1 rue Dock ; 800/325-3535; www.starwood.com ; double à partir de 179 $.

MANGER À : FOURCHETTE Un bistro américain gracieux et non fantaisiste où tout le monde sera heureux. Commandez le gâteau au café à la crème sure ou le pain doré farci au mascarpone avec une compote de groseille chaude lors du brunch du dimanche le plus convivial de la ville. 306, rue du marché ; 215/625-9425 ; brunch pour deux 30 $.

SNACK AU : PETIT 4 STUDIO DE PÂTISSERIE Il y a ici un travail de pâtisserie finement détaillé et d'influence française : des tourtes, des tartes et des éclairs classiques. Si vous avez de la chance, les boulangers travailleront peut-être sur un plateau de leurs petits fours de marque : des boîtes bleu Tiffany avec un ruban de glaçage ou des carrés roses arborant le logo LOVE distinctif de Robert Indiana. 160 N. Troisième rue ; 215/627-8440.

MAGASINEZ SUR : FOSTER'S URBAN HOMEWARE Si les New-Yorkais sont obsédés par leur ville et les Californiens par leurs voitures, les Philadelphiens se focalisent sur leurs intérieurs. Rien n'illustre mieux le mojo métro-moderne de la ville que Foster's, une sorte de quincaillerie glamour proposant un mélange bien édité de verrerie, d'ustensiles et de textiles épurés. Un personnel avisé offre des conseils de conception et de décoration aux acheteurs plus préoccupés par la question « Est-ce que ça va avec ma vie ? » que « Est-ce que cela correspond à mon canapé ? » 124 N. Third St.; 267/671-0588.

À NE PAS MANQUER : Le jardin des rêves est une mosaïque murale de 15 par 49 pieds de Louis Comfort Tiffany, basée sur une peinture de Maxfield Parrish; il est logé dans le hall du Curtis Center, un néo-géorgien de 1910 qui servait de siège à la Poste du samedi soir. En 1998, le développeur Steve Wynn a acheté la peinture murale irisée (100 000 morceaux de verre dans quelque 260 tons) pour sa collection d'art, mais les Philadelphiens à l'esprit civique ont aidé à renverser la vente, et Le jardin des rêves resté sur place. Noyer et Sixième Sts.; frais d'admission. Quartier du marché

SÉJOURNER À: H HOTELTEL LOEWS PHILADELPHIA Conçu par Howe et Lescaze et construit en 1932, le bâtiment emblématique de la Philadelphia Saving Fund Society a été le premier gratte-ciel de style international du pays. Son enseigne au néon rouge PSFS de 27 pieds de haut (éclairée 24 heures sur 24 pendant la Dépression pour rassurer les clients) est un incontournable de la ligne d'horizon de Philadelphie. L'hôtel Loews Philadelphia occupe maintenant la structure; sur les trois niveaux de conciergerie (29e étage et au-dessus), vous pouvez voir le William Penn en fonte de 27 tonnes couronner l'hôtel de ville voisin, la plus grande statue du monde à couronner un immeuble. 1200, rue du marché ; 800/235-6397; www.loewshotels.com ; double à partir de 215 $.

MANGER AU : VIETNAM Propre, léger, parfumé, et sous tension sont les mots pour la cuisine au Vietnam. Le propriétaire Benny Thuan Lai attribue de tels adjectifs aux feuilles : presque tous les plats sont servis avec de la menthe, de la laitue ou de la citronnelle. Commande n° 8, rouleaux de porc grillés enveloppés dans du papier de riz, suivi du n° 75, « fruits de mer épicés au sel », accompagnés d'une bière vietnamienne. 221 N. 11th St. ; 215/592-1163; dîner pour deux 35 $.

À NE PAS MANQUER : Les steaks au fromage légendaires de Philadelphie ne concernent ni le fromage ni le steak, ils parlent de l'histoire - où il se trouve, combien de temps il vous a fallu pour le trouver et qui l'a accompagné. Il y a sept ans, Sheila Lukins, mon ancienne patronne au Silver Palate, m'a demandé d'écrire pour elle sur les steaks au fromage. Livre de cuisine des États-Unis. J'ai été conduit autour de Philadelphie par Wayne et Bob Aretz, des frères qui connaissaient tous les coins et recoins culinaires de la ville et ont posé beaucoup de questions. Le rouleau était-il assez croustillant et l'intérieur moelleux mais toujours substantiel ? Cheez Whiz est-il le bon choix ? (Si oui, commandez « wit Whiz. ») Après trois jours de discussion et de dégustation, dont plusieurs du marché de Reading Terminal à 12th et Arch Rues - nous avons choisi Tony Luke's ( 39, avenue E. Oregon ; 215/551-5725 ), un steak au fromage bien équilibré « esprit ». La vérité est que je ne me souviens vraiment pas très bien du sandwich. Mais faire le tour de la ville à la recherche de viande chaude était inoubliable.Quartier des musées

SÉJOURNEZ À: HTEL FOUR SEASONS PHILADELPHIE Depuis le Four Seasons, vous avez une idée de l'étendue de la Ben Franklin Parkway, marquée par «le Père, le Fils et le Saint-Esprit», œuvres de trois générations de la famille Calder. Alexander Milne Calder a créé la célèbre statue de Penn qui surplombe l'hôtel de ville ; son fils Alexander Stirling Calder's Swann Memorial est à Logan Circle, et le blanc Fantôme mobile dans le Philadelphia Museum of Art a été conçu par le petit-fils Alexander (Sandy) Calder. 1 place Logan ; 800/332-3442; www.fourseasons.com ; double à partir de 310 $.

MANGER AU RESTAURANT FONTAINE AUX QUATRE SAISONS Le chef Martin Hamann défie l'image du steak au fromage de sa ville natale avec des plats citadins tels que le canard de Barbarie habillé d'oignons rouges tarte Tatin et réduction du gibier à l'anis étoilé. C'est une cuisine mûre et intelligente, raffinée sans être raréfiée, et Hamann ne perd jamais pied. 215/963-1500 ; dîner pour deux 125 $.

À NE PAS MANQUER : L'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie abrite l'art américain allant de Thomas Eakins à Georgia O'Keeffe. Mais le vrai bijou est le bâtiment lui-même, conçu par George Hewitt et Frank Furness ; Furness a été influencé par l'essai de 1849 du critique d'art John Ruskin Sept lampes d'architecture (adhérer à la Lampe de Vérité signifiait que tout ce qui était utilisé était réel - pas de plâtre peint pour ressembler à du bois). Le bâtiment est étrange et merveilleux et légèrement hallucinogène : marbre noir, rose et blanc ; un plafond bleu étoilé et brillant; oiseaux d'ornement et fleurs partout. 118, rue Broad N. ; 215/972-7600.
PUISSANCE ÉTOILE

Vous pouvez passer un week-end à Philadelphie et manger presque tous les repas dans un restaurant Stephen Starr différent. Ancien promoteur de concerts, Starr est un urbaniste/organisateur de fêtes survolté qui décrit fréquemment ses propriétés en termes de films et d'émissions de télévision. Mais ne les appelez pas restaurants à thème ; au lieu de cela, Starr crée des environnements complets avec une approche artistique, presque cérébrale. Ici, les meilleurs endroits (et moments) pour un échantillonneur tout-Starr.

BRUNCH JONES Le décor rétro de Jones - chaises pivotantes, moquette, même une cheminée en pierre des champs - semble un croisement entre le Mid-Century Modern de Rob et Laura Petrie et le ranch sur deux niveaux des années 70 de Brady Bunch. Commandez les crêpes BMW : bananes caramélisées, sirop d'érable et noix. 700, rue Chestnut ; 215/223-5663; brunch pour deux 35$.

DÉJEUNER CONTINENTAL Un restaurant en acier inoxydable réaménagé en bar à martini avec un menu de tapas du monde. Des lampes halogènes en forme d'olive percées d'énormes cure-dents sont suspendues au-dessus des cabines ; les banquettes sont vert olive avec une bordure rouge piment. 138, rue Market ; 215/923-6069; déjeuner pour deux 35 $.

DÎNER POD Si George et Jane Jetson ouvraient leur propre lieu de fusion asiatique, Pod le serait. Il y a un tapis roulant à sushis, des meubles en caoutchouc moulé qui s'illuminent lorsque vous vous asseyez et des murs en résine coulée blanche brillante. 3636, rue Sansom ; 215/387-1803; dîner pour deux 80 $.

DÎNER ALMA DE CUBA Une collaboration avec nouveau latin maître Douglas Rodriguez signifie ceviche signature (comme Fire and Ice: douve au citron confit et huile d'ail chaude) et des plats d'inspiration cubaine comme les empanadas truffées et les brochettes de thon à la canne à sucre. 1623, rue Walnut ; 215/988-1799 ; dîner pour deux 80 $.

DÎNER BOUDDAKAN Un Bouddha en or de 3 mètres veille sur une longue table commune dans cet ancien bureau de poste. Au menu : martinis au gingembre, Edamame raviolis et rôtis Ponzu poulet. 325, rue Chestnut ; 215/574-9440; dîner pour deux 80 $.

MANDARINE DE FIN DE NUIT Vous traverserez une longue entrée éclairée aux chandelles menant à la Casbah avant de trouver la salle à manger, où des bougies votives, nichées dans des dizaines de minuscules niches individuelles le long d'un mur, scintillent comme les lumières scintillantes d'une ville lointaine. 232, rue du marché ; 215/627-5116; dîner pour deux 80 $.

QUAND VOUS POUVEZ OBTENIR UNE TABLE MORIMOTO Starr s'est associé à Masaharu Morimoto (le chef de fer de la télévision) et au designer Karim Rashid pour créer cet espace d'une beauté époustouflante. Les murs sont si arrondis et lisses qu'ils sont presque liquides, tandis que les tables au plateau en verre sont encadrées par des bancs opalescents éclairés de l'intérieur qui passent lentement du bleu et du vert au fuchsia. Morimoto's en constante évolution omakase (« Mettez-vous entre mes mains ») est un menu dégustation à plusieurs plats qui peut inclure des délices tels que le sashimi à l'huile chaude (coquilles Saint-Jacques vivantes éclaboussées d'huile chaude mélangée et saupoudrées de gingembre et de ciboulette) ou de foie gras de bœuf de Kobe avec patate douce japonaise. 723, rue Chestnut ; 215/413-9070 ; omakase pour deux 160 $. LES FAITS

Philadelphie se trouve à une courte distance en voiture de ses frères et sœurs des grandes villes les plus proches : à 109 miles au sud de New York et à 136 miles au nord de Washington, DC Une autre option : laissez la voiture derrière vous et venez ici en train (Amtrak dessert la ville à partir de plusieurs points le long de la côte est), en arrivant à la grande gare de 1934 30th Street. C'est à quelques minutes à pied (ou en taxi, si vous manquez vraiment cette voiture) du centre-ville.

Jones

Membre de l'empire de la restauration en constante expansion de Steven Starr (qui comprend plus de deux douzaines de restaurants sur la côte est), ce restaurant du centre-ville est spécialisé dans les plats réconfortants de créateurs. Le poulet frit et les gaufres, le macaroni au fromage et la soupe aux boulettes de matzo ont tous leur place au menu. Souvent par rapport au brady tas à la maison, Jones' les touches de design comprennent des colonnes et des murs en pierre brute, des sols en liège, une cheminée à deux faces, des cabines vert citron et une immense fresque murale d'une scène de plage des années 1940. Une longue liste de cocktails signature va du Cosmo orange sanguine au Collins framboise.

Fourchette

Situé dans la vieille ville, ce nouveau restaurant américain est spécialisé dans la cuisine de saison fraîche, provenant en grande partie de fermes locales près de Philadelphie. Les revêtements de lustres peints à la main et les rideaux de velours à motifs du sol au plafond sont compensés par une cuisine ouverte et un bar en béton coulé. Bien que les sièges soient nombreux (et comprennent une grande table commune), les temps d'attente peuvent être longs, il est donc recommandé de réserver, même à l'heure du déjeuner. Le menu de style bistro comprend des plats comme la papardelle faite à la main avec du ragoût de canard braisé, du saumon bio fumé maison et du risotto aux champignons sauvages.

Buddakan, Philadelphie

L'empire gastronomique en pleine expansion de Steven Starr's comprend quelques deux douzaines de restaurants, et bien que Buddakan ait ouvert ses portes en 1998, ce temple de la vieille ville de la cuisine asiatique reste l'un des billets les plus populaires de la ville. Installé dans un ancien bureau de poste, l'espace dramatique est célèbre pour sa statue de Bouddha dorée de 10 pieds de haut - la pièce maîtresse d'une pièce qui a également de hauts plafonds, une cascade qui coule et une table commune rougeoyante pouvant accueillir 20 personnes. De nombreux plats sont conçu pour être partagé, et les produits phares incluent la « pizza » au thon, le homard épicé de Malaisie et le filet mignon en croûte de wasabi. Pour le dessert, il s'agit de « gâteau au chocolat qui pleure » ​​- ainsi nommé pour son centre moelleux.

En dessous de

Le restaurateur Stephen Starr a ouvert ce restaurant pan-asiatique, en concevant l'intérieur avec des néons futuristes et des cabines à manger en forme de cylindre appelées pods pouvant accueillir de six à 12 personnes et illuminant avec des couleurs vives qui peuvent être modifiées avec un interrupteur intérieur. Le menu propose une gamme de dim sum chinois comme des petits pains au porc et des boulettes, ainsi que des sushis américanisés tels que des rouleaux d'anguille et d'avocat. Le bar à sushis lui-même dispose d'un tapis roulant, où des assiettes colorées de nigiri et de sashimi sont en rotation constante. Il existe également une dizaine de cocktails aux infusions asiatiques, comme le mojito à base de saké ou la margarita à la tequila et enfant (prune japonaise) purée.

Tangerine, Philadelphie

Viêt Nam

La famille Lai a fui à la fois le Vietnam et un camp de réfugiés malaisiens avant d'ouvrir ce petit restaurant vietnamien en 1984. Benny Lai, le fils des propriétaires d'origine, a repris en 1989 et a rénové l'espace en un bâtiment de trois étages avec un salon. Le menu plus large a toujours des recettes familiales comme père (rouleaux de printemps) et Soupe aigre-douce thaï (soupe aux fruits de mer), ainsi que des plats plus accessibles comme la soupe poulet et nouilles. Les boissons tropicales comprennent le Flaming Volcano, un verre Tiki rempli de jus, quatre liqueurs et un centre enflammé.

celui de Tony Luke

Tony Luke, Jr. a fondé son restaurant de sandwichs South Philly en 1992 et a apporté une touche gastronomique au steak au fromage traditionnel de sa ville natale. Dans un comptoir sans fioritures sous un éclairage fluorescent, la boutique vend des sandwichs allant du steak de poulet au fromage au porc italien - un rouleau farci de porc rôti, de provolone et de brocoli rabe. Sur le chemin des tables réservées à l'extérieur, des photographies de visiteurs célèbres comme Nancy Sinatra et Robert Redford bordent les murs. En fait, Tony Luke's est devenu si populaire que le propriétaire prévoit d'ouvrir des emplacements de la côte ouest au Moyen-Orient.

La fontaine

La fontaine du Four Seasons fait face à la fontaine à jet unique de Love Park et au célèbre Robert Indiana L'amour sculpture. Le restaurant sert une cuisine américaine d'influence française dans une somptueuse salle à manger de 107 places avec des bois sombres et des lustres en cristal. Les plats ont des rebondissements internationaux, comme le frog legs fricassée avec une sauce ail-lime et caviar de paddlefish, ou le filet de lapin avec une sauce cacahuète-coco et salade de chou à la papaye verte. Dans la salle à manger principale éclairée aux chandelles, les hommes doivent porter une veste au dîner. Pour une ambiance plus décontractée, essayez les rouleaux de printemps Philly cheesesteak au Swann Lounge attenant.

L'âme de Cuba

Du restaurateur de Philadelphie Stephen Starr, Alma de Cuba a un style minimaliste avec des murs en verre, des meubles aux lignes épurées et des portraits de Cubains sur les murs. La foule qui se rassemble ici, à seulement un pâté de maisons à l'est de Rittenhouse Square, a tendance à être habillée de façon décontractée et heureuse de siroter des mojitos. Au menu, huit sortes de ceviche s'éloignent des versions classiques, associant coquilles Saint-Jacques du Maine à la fleur de sureau et à la grenade, ou thon, bar noir et saumon aux patates douces rôties. Une douzaine d'entrées sont sans gluten, dont le magret de canard au rhum aux groseilles fumées et crème de yucca.

Morimoto, Philadelphie

L'expert de la cuisine japonaise dans l'émission de télévision Chef de fer , Masaharu Morimoto dirige ce restaurant haut de gamme - sa façade simple et minimaliste est située à côté de l'héritage Quaker City National Bank. À l'intérieur, des formes en forme de bulles complètent la vague ondulante du plafond en bois, tandis que des lumières et des lampes colorées illuminent les cabines. Bien que les plats soient principalement tirés de la cuisine japonaise, il y a des influences mondiales dans certains, comme le rôti foie gras avec miso kimchi et des crêpes aux échalotes. En plus du menu dégustation traditionnel du chef renommé, appelé omakase , il existe une version boisson associant des cocktails inventifs à chaque plat.

Hôtel Four Seasons, Philadelphie

Cet hôtel de granit de huit étages bénéficie d'un emplacement central sur Logan Square, le cœur culturel de la ville, ainsi que le meilleur spa de la ville. Le personnel se met en quatre pour accueillir les enfants, leur offrant un cadeau gratuit du chariot à jouets à leur arrivée et du lait et des biscuits gratuits à l'heure du coucher.

Hôtel Loews Philadelphie

Avec 581 chambres, un restaurant populaire sur place et un emplacement pratique dans le centre-ville, cette propriété est très appréciée des voyageurs d'affaires et des vacanciers. Les installations comprennent une connexion Wi-Fi gratuite ainsi qu'un spa et une piscine à service complet. Le bar et restaurant Ban & Bourbon propose un programme d'élevage en barriques et un maître Bourbon pour guider vos sélections.

Colline de la société Sheraton

Un bâtiment en briques de quatre étages dans une rue pavée calme, le Sheraton Society Hill de 364 chambres est situé dans l'un des quartiers les plus historiques de Philadelphie. Le métro se trouve à cinq minutes à pied et des attractions telles que la Liberty Bell et la Customs House, à environ 10 minutes. Il y a une piscine intérieure, une cour en briques et un restaurant sur place servant une cuisine américaine comme le steak de New York et la salade Cobb. La plupart des chambres sont situées dans des couloirs donnant sur le long atrium couvert d'une lucarne. Certaines disposent de baies vitrées et de lits à baldaquin.