Il n'y a rien de dangereux ou de menaçant à Madagascar. Lors des safaris en Afrique continentale, vous devez rester dans un véhicule, car les lions vous mangeront et les hippopotames vous piétineront et les rhinocéros et les buffles chargeront. A Madagascar, les animaux ne vous regarderont qu'avec émerveillement. Dans la plus grande partie de l'Afrique, il y a des serpents venimeux et des scorpions effrayants, mais à Madagascar, il n'y a rien de venimeux. Les Malgaches sont les gens les plus gentils du monde, ravis que vous soyez venu de si loin pour visiter. Vous y allez pour les lémuriens, les étranges primates de l'île, qui sont timides et doux mais pas troublés par votre visite, et les gens sont les mêmes. Il y a quelque chose de miniature et de préservé dans la vie à Madagascar.

La quatrième plus grande île du monde est une autre Galápagos, appelée par certains écologistes 'le huitième continent'. Il s'est détaché de la côte orientale de l'Afrique il y a quelque 160 millions d'années et s'est développé de manière isolée ; 80 pour cent des plantes et des animaux malgaches sont endémiques, et il rivalise avec le Brésil dans sa biodiversité. La flore et la faune étranges semblent être le résultat d'une folle collaboration entre le Dr Seuss, Jim Henson et Dieu. Les humains sont ici depuis seulement 2 000 ans, et bien qu'ils aient éliminé certaines espèces, ils n'ont pas dominé la nature ; il y en a tout simplement trop et trop peu. Les biologistes qui travaillent à Madagascar sont passionnément dévoués. Alison Richard, vice-chancelière de l'Université de Cambridge (le président de facto de l'université ; le prince Philip est chancelier), va chaque année pour soutenir ses recherches sur les lémuriens bien qu'elle soit la personne la plus occupée d'Angleterre. Russ Mittermeier, président de Conservation International, a trouvé le temps lorsqu'il n'administrait pas l'une des plus grandes organisations de conservation au monde pour écrire Lémuriens de Madagascar , et il visite tous les quelques mois.

Un ami avec qui je voyageais avait été en contact avec Russ, et il nous a escortés notre premier jour, complétant les excellents conseils du personnel d'Explore, Inc., la société de safari amicale et très compétente basée au Colorado qui a organisé notre voyage. Nous avons pris l'avion d'Antananarivo, la capitale - connue sous le nom de Tana - à Diégo-Suarez, à la pointe nord de l'île, et nous nous sommes installés au Domaine de Fontenay à proximité, un hôtel simple mais charmant géré par un couple qui fait la superbe cuisine eux-mêmes. Russ nous a emmenés nous promener dans le parc national de la Montagne d'Ambre et nous avons vu un certain nombre de lémuriens de Sanford. Russ a introduit l'idée d'observer les oiseaux en dressant une liste de vie des primates et nous a incités à cataloguer les espèces que nous avons vues ; à la fin du voyage, nous étions jusqu'à 22 sortes de lémuriens. Je ne m'attendais pas à être enthousiasmé par les lézards, mais Russ a aidé à trouver un caméléon Brookesia minima, l'un des plus petits vertébrés de la planète, qui ne vit qu'à Madagascar et ne survit pas bien en captivité. Il était parfaitement formé et mesurait moins d'un pouce de long, y compris sa queue. Il pouvait (et l'a fait) se percher sur le bout de mon pouce très confortablement, avec de la place pour se pavaner de haut en bas. Ensuite, nous avons vu d'autres caméléons de différentes formes, tailles et couleurs, et Russ était très enthousiaste à l'idée de les ramasser; ils se promenaient le long de nos bras et de nos jambes – le plus gros mesurait 16 pouces de long. C'étaient des couleurs incroyables, avec des queues qui s'enroulaient comme des fougères à têtes de violon.

Cette nuit-là, à l'aide de lampes de poche, nous nous sommes promenés dans une réserve privée rattachée à l'hôtel. Nous avons vu des lémuriens nocturnes, des souris et des lémuriens nains dont les yeux brillent lorsque vous les dirigez vers eux, comme des bandes réfléchissantes au bord des routes, et nous avons vu toutes sortes de geckos et de caméléons, y compris le gecko à queue de feuille, dont l'énorme queue ressemble à une fronde brune tachetée. Nous avons vu un papillon de nuit qui ressemblait à un échantillon de papier florentin et un autre qui semblait être fait de moiré translucide. La zone n'avait pas été beaucoup explorée de nuit, et il y avait des variantes étonnantes de lézards connus. Russ nous a montré ce qui les rendait distincts et a proposé qu'il s'agisse d'une nouvelle espèce et que nous étions les premiers à l'enregistrer. Je me sentais comme Darwin. Madagascar compte tellement de créatures qui n'existent pas ailleurs qu'il est difficile de les suivre, d'autant plus que certaines parties de l'île ne sont que semi-explorées. De nouvelles espèces sont régulièrement découvertes et certaines que l'on croyait éteintes ont été redécouvertes. 'La taxonomie des lémuriens nains est un gâchis honteux', a déclaré Russ.

Nous partons pour Ankarana le lendemain, avec notre guide Philippe, le fils de la reine d'Antakarana. Nous avons eu la chance de voir de près des lémuriens couronnés. Nous avons également vu un gecko teinté de vert que je pensais avoir été inventé par des gens qui ont laissé tomber de l'acide, avec quelques points cramoisis sur le dos, comme s'il était habillé par Anna Sui. Puis nous avons vu le les tsingy , grandes aiguilles et vagues ondulantes de calcaire, sculptées par la mer puis soulevées par le déplacement des plaques tectoniques. Ne suffisait-il pas à Madagascar d'avoir des plantes et des animaux aussi étranges ? Fallait-il aussi avoir une géologie étrange ? Puis nous sommes arrivés, avec Philippe, dans une énorme grotte dans laquelle on dit que les esprits de ses ancêtres royaux vivent.

Le lendemain, nous avons vécu notre première expérience du Tiers-Monde : notre vol, pour lequel nous avions des billets, n'existait pas, mais avec une correspondance imprévue, nous nous sommes finalement dirigés vers Tsara Komba, notre hôtel paradisiaque. Il appartient à un Français et est complètement décontracté mais avec une touche chic d'une manière très continentale, avec une zone centrale élégante où les repas sont servis, et seulement trois chambres, chacune un bungalow privé avec une grande terrasse donnant sur l'eau.

Notre guide est venu nous chercher en bateau le lendemain matin, car il n'y a pas de routes, de voitures ou même de vélos sur Nosy Komba, l'île où nous logions. Madagascar est une grande île ; et Nosy Be est une île plus petite au large du nord de Madagascar ; et Nosy Komba est une île plus petite au large de Nosy Be ; et nous sommes allés à Nosy Tanikely, une île plus petite au large de Nosy Komba. Nosy Tanikely, c'était quelques palmiers, des plages de sable blanc, une colline au milieu avec un phare abandonné, et la maison du gardien du phare, dans laquelle vit toujours le gardien du phare, seul habitant de l'île. Nous avons fait de la plongée en apnée le long du récif et avons vu de magnifiques coraux, comme une forêt d'asperges de couleur crème avec des pointes bleues, et de nombreux poissons, dont un dodu pâle avec des paupières turquoises brillantes qui ressemblaient à un agent de bord d'Aeroflot. Les tortues de mer étaient lourdes, avec d'énormes nageoires, elles se déplaçaient comme des ailes, battant régulièrement, se penchant parfois pour négocier les virages.

J'ai adoré ce que notre guide a dit sur la minorité islamique à Madagascar. « Nous ne sommes pas fondamentalistes. Les fondamentalistes ne boivent pas d'alcool. Mais nous disons, buvez de l'alcool, mais essayez de ne pas vous saouler. La loi islamique dit de ne pas manger de roussettes et de crabes. Mais nous aimons la chair de crabe, alors nous évitons les chauves-souris frugivores. Les fondamentalistes disent qu'une femme devrait se couvrir les cheveux, mais nous disons qu'une femme n'a pas besoin de le faire à moins d'avoir froid.

Après le déjeuner, nous avons marché jusqu'au parc où les gens nourrissent les lémuriens noirs, qui sautent des arbres et s'assoient sur votre épaule si vous tenez une banane. Il y avait des mères lémuriens avec des bébés nichés sous le ventre, et le plaisir sensuel de l'intimité avec ces animaux à moitié sauvages était incommensurable. En fin d'après-midi, l'air et l'eau à Nosy Komba étaient à la température idéale, la brise était paradisiaque, il n'y avait pas d'insectes, et tout ce que je voulais, c'était trouver un moyen de rester un an, assis sur la terrasse de mon bungalow en regardant un autre petite île à mi-distance et les grandes formes d'ombre de la côte de Madagascar au-delà, comme de petites pirogues pirogues naviguant sous des voiles carrées ou triangulaires, et quelques-unes sans voiles étant simplement ramées, et pas une autre âme en vue dans aucune direction, et l'air sentant la mer et les fleurs.

Nous sommes ensuite allés à Anjajavy L'Hôtel. Dans les années 1990, le propriétaire a dit à son agent de voyages parisien qu'il voulait visiter Madagascar, et l'agent a dit qu'il n'y avait pas d'hôtels à sa hauteur, alors il a remonté la côte le long du canal du Mozambique jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit parfait, et a construit un établissement de luxe fabuleux, unique en son genre dans ce pays : climatisation, accès Internet sans fil, une superbe piscine, des villas en palissandre disséminées le long de la mer. Vous y arrivez en avion privé de l'hôtel ; notre vol était une heure exquise. L'hôtel a déclaré son propre fuseau horaire, une heure d'avance sur le reste de Madagascar, un forfait individuel à l'heure d'été. Le propriétaire est français et la direction sud-africaine, donc tout est stylé et tout le monde parle anglais. L'endroit se trouve sur 1 100 acres de parc. Il y a des bateaux à moteur pour le ski nautique et la pêche en haute mer et des expéditions privées. Le thé de l'après-midi est servi sur une butte herbeuse où plusieurs espèces de lémuriens guettent les touristes, y compris les propithèques de Coquerel, de gracieux lémuriens à la fourrure brune et blanche. Il y a aussi des oiseaux incroyables qui viennent pour les miettes.

Nous avons affrété un bateau pour voir les oiseaux au lever du soleil dans la baie de Moromba, une étendue d'eau lisse pleine de petites îles rondes, comme une flottille de chapeaux de casemate, dont beaucoup s'érodaient par en dessous pour se rétrécir au-dessus de l'eau. Il n'y avait rien construit par l'homme le long de la côte suivante sur 20 milles, à l'exception de quelques villages de pêcheurs construits en bois et en roseaux sur le sable. Nous nous sommes arrêtés devant un baobab sacré, vieux d'environ 1600 ans, de la taille d'un petit immeuble plutôt que d'un arbre. A proximité se trouvait un autre - l'un des six types de baobabs malgaches endémiques - large en bas, avec un tronc droit, puis des branches folles en haut, de sorte qu'il ressemble à une déesse indienne avec une jupe évasée et des dizaines de bras tournant follement . Il y avait des mangroves au bord de l'eau à certains endroits, et de la « salade de mer », que nous avons mangée par la poignée succulente et salée. Nous nous sommes arrêtés sur une plage isolée et avons nagé ; tantôt un pique-nique nous avait été dressé dans une cabane en palme.

De retour à l'hôtel, une troupe de sifakas était dans les arbres juste devant notre villa, et nous en avons pris mille photos ; puis nous avons eu des massages sur notre terrasse pendant que le soleil se couchait.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers Andasibe. Les couleurs des rizières vertes et vertes et de la terre rouge et rouge ressemblaient à un dessin d'enfant au crayon. Nous nous sommes promenés dans la réserve spéciale d'Analamazaotra pour voir l'indri de trois pieds de haut, la plus grande espèce vivante de lémurien (les fossiles montrent des lémuriens géants éteints de la taille d'un gorille). Notre guide très énergique nous a emmenés au plus profond de la forêt, puis nous avons entendu nos premiers indris, comme des baleines à bosse croisés avec des sirènes de raid aérien, un ton étrange et haut de gamme qui semble inconcevable venant d'un mammifère terrestre, encore moins d'un primate. Il faut savoir suivre les sons : bien qu'ils puissent être entendus sur trois kilomètres, la façon dont le son résonne empêche les amateurs de savoir à quelle distance ils se trouvent. Nous avons couru dans d'épais sous-bois, et au moment où je perdais espoir, nous nous sommes retrouvés juste en dessous. Leurs hurlements étaient assourdissants, ces grandes choses énormes avec des visages de fourrure noirs curieux, assis dans les arbres et mangeant des feuilles, puis sautant, avec une grâce improbable, vers d'autres arbres quand ils avaient fini.

Le lendemain, nous nous sommes levés tôt et nous nous sommes dirigés vers le parc national de Mantadia, gravissant rapidement une montagne et descendant et descendant, et nous nous sentions tous un peu maltraités lorsque nous n'avions rien trouvé après deux heures. Puis nous sommes tombés sur une grande troupe de propithèques à diadème, athlétiques et fantaisistes. Nous avons vu des fougères arborescentes et un bambou endémique qui pousse comme une énorme arche, un peu comme un guichet de croquet surdimensionné. Nous sommes sortis de la forêt et avons emprunté une route magique recouverte de poussière de graphite provenant de la mine voisine. Il avait l'air argenté dans la lumière du soleil éclatante, juste à la sortie de Le magicien d'Oz , et si vous le touchiez, votre doigt avait l'air d'avoir glissé un plateau de fard à paupières.

Puis nous sommes allés dans une réserve insulaire où les lémuriens sont complètement habitués aux humains. Nous avons vu des lémuriens bruns communs, qui ont sauté sur nos épaules et se sont assis sur nos têtes et nous ont fait rire et rire; et les lémuriens varis noir et blanc ; et un autre propithèque à diadème, la créature la plus douce qu'on puisse imaginer. Pendant que les lémuriens bruns poussaient, attrapaient et avalaient, le sifaka regardait avec sa tête d'un côté, et si vous teniez un morceau de banane, il tendait la main, le soulevait avec précaution, puis le mangeait en plusieurs bouchées. Il avait la plus belle fourrure, orange vif et blanche et incroyablement douce. Quand il voulait sauter, on se rendait compte à quel point il était fort, mais il avait un air d'une douceur impossible, comme s'il était très timide mais voulait être amical. Les lémuriens bruns sont restés une heure, mais le sifaka a semblé dire à un moment donné qu'il avait pris assez de notre temps et s'est enfui dans la brousse.

Sur le chemin du retour à Tana, nous nous sommes arrêtés dans un parc de reptiles, où j'ai été particulièrement séduit par la grande grenouille tomate rougissante.

Pour notre dernière semaine, nous nous sommes dirigés vers la nature sauvage du sud de Madagascar. Nous avons pris l'avion pour Tuléar, où un minibus rempli de nourriture nous attendait avec un guide. Nous avons roulé sur une belle route pavée pendant une heure, puis nous nous sommes dirigés vers la campagne profonde. J'avais supposé que nous étions dans un véhicule à quatre roues motrices, mais ce n'était pas le cas. De plus, il s'est avéré que le chauffeur n'était jamais allé à Beza-Mahafaly auparavant, il n'avait donc aucune idée de ce que cela impliquait de s'y rendre. Parce que nos bagages étaient sur le toit, nous avions un centre de gravité élevé, mais notre train d'atterrissage bas empêchait le passage facile sur une route avec des plaques d'énormes rochers, des nids-de-poule, des zones délavées et des étendues de sable poudreux, comme un lit de rivière asséché. Nous avions un poulet vivant (dîner) dans le véhicule, qui n'arrêtait pas de crier. Nous avons dû garder les fenêtres ouvertes ou étouffer, mais le véhicule a soulevé de la poussière qui a recouvert nos visages et nos cheveux à la fois. Nous avons atteint la dernière vraie ville vers 17h30, et quand nous sommes arrivés dans une station-service, le préposé a mentionné que quelqu'un avait besoin d'un tour et pourrions-nous prendre un passager supplémentaire ?Ce quelqu'un s'est avéré, de manière passionnante, être Andry, le directeur du camp vers lequel nous nous dirigions. Peu de temps après, le véhicule a commencé à s'enfoncer dans le sable, alors nous sommes tous sortis et avons poussé et soulevé et nous avons dépassé cela et environ trois minutes plus tard, nous avons de nouveau coulé. Cela nous a pris presque trois heures de plus et la dernière partie du voyage s'est déroulée au clair de lune.

Quand nous sommes arrivés au camp, j'étais prêt à embrasser le sol. Le dîner a été concocté par deux femmes calmes penchées sur un grand feu, puis nous sommes allés dans nos tentes et nous nous sommes effondrés.

A sept heures précises le lendemain matin, une troupe de lémurs catta se présente au camp. Ils devaient être 30, dont des mères avec des petits sous le ventre, et bien qu'ils aient été traités par le personnel du camp comme des nuisances familières, pour nous, c'était complètement hilarant, et cela ne me dérangeait pas qu'ils aient arraché et mangé mon petit déjeuner de bananes avec du lait concentré. Nous étions enchantés, et ils semblaient assez heureux pour lisser notre enchantement et prendre des poses comiques. C'étaient des coquins et des bandits, des personnalités ressemblant à des ratons laveurs, et ils sautaient sans cesse, parfois sur la table où nous mangions, puis montaient et sortaient des seaux en plastique du puits et se précipitaient après des restes près de l'endroit où les cuisinières étaient encore au travail (avaient-ils entretenu ce feu toute la nuit ?) et se balançaient dans et hors des arbres.

Nous avons trouvé un sifaka de Verreaux, qui profitait du soleil au sommet d'un tamarinier à l'entrée du camp, regardant tout cela comme si c'était aussi étrange pour lui que pour nous, et peut-être un peu gênant.

La réserve de Beza-Mahafaly est divisée en deux sections. La parcelle 1 est une 'forêt galerie', sèche et orientée vers une rivière qui coule pendant la saison des pluies, et la parcelle 2 est une 'forêt épineuse', desséchée et désertique. C'est Alison Richard qui nous avait envoyé ici, où elle surveille les populations de lémuriens depuis trois décennies. L'équipe documente l'emplacement et la situation de chaque lémur catta et sifaka dans la parcelle 1 avec des données de recensement mensuelles et des graphiques des mouvements de troupes. C'était formidable de comprendre la science après des semaines de voyeurisme safari.

Après avoir terminé ce que nous pouvions récupérer de petit-déjeuner, nous sommes partis à travers le colis 1 avec Jacky, le chef de la recherche pour Beza. Nous avons rapidement trouvé des lémurs catta dans les arbres et avons essayé de capturer leurs sauts sur pellicule, deux douzaines de photos dans lesquelles un pied en mouvement occupe le haut du cadre, le reste de l'animal ayant rebondi entièrement hors de l'image. Un peu plus loin, nous avons trouvé une famille de sifakas, et vraiment je pourrais passer ma vie à regarder des sifakas, aussi élégantes qu'Audrey Hepburn. Ils jetaient leurs regards tendres vers nous et prenaient des poses de danseurs dans les arbres, et leurs manières étaient en quelque sorte polies, comme s'ils étaient touchés et surpris par notre aimable attention ; en fait, ils étaient si courtois que j'ai pensé qu'ils pourraient envoyer des notes de remerciement après notre visite. Nous nous sommes finalement arrachés et avons marché vers le lit de la rivière, trouvant plusieurs lémuriens sportifs nocturnes endormis, bien que l'un d'eux se soit réveillé lorsque nous avons pris sa photo. Nous avons également vu des reptiles et des oiseaux. Il y avait là une magie intime : les lémuriens n'étaient ni apprivoisés, comme à Nosy Komba - vraiment un zoo privé -, ni si sauvages qu'ils restaient obscurément éloignés.

Après le déjeuner, nous partons pour les funérailles du village à Mahazoarivo. Chez les peuples du sud de Madagascar, un enterrement est un grand adieu, une affaire coûteuse qui dure plusieurs jours et implique la consommation de nombreux zébus (bœufs) et beaucoup d'alcool. La famille doit économiser suffisamment d'argent pour cela, alors les morts sont embaumés et placés dans des huttes mortuaires construites juste pour eux. Un de mes compagnons de voyage m'a transmis des informations de Jacky selon lesquelles les cadavres étaient autrefois conservés dans des morceaux de fromage, qui masquaient et contenaient l'odeur de putréfaction. Une autre conversation avec Jacky a révélé qu'ils étaient en fait conservés dans des «troncs d'arbres» (il avait un peu d'accent): enfermés dans une bûche évidée. Les funérailles ce jour-là à Mahazoarivo concernaient deux personnes décédées depuis environ un an ; à sa fin, les défunts seraient transportés dans des tombeaux dans les collines, et leurs huttes mortuaires brûlées.

Il y a un festin pour tout le village, et les hommes portent des lances ou des fusils, et les femmes portent leurs couleurs les plus vives. Ce sont aussi des nuits d'amour ; on pense que toute fille qui tombe enceinte pendant le processus funéraire a de la chance, et son mari ne peut jamais lui demander qui est le père, mais doit prendre l'enfant comme son propre enfant. Les filles célibataires essaient de tomber enceintes afin de démontrer leur fertilité, ce qui améliore leurs chances de se marier ultérieurement. Le village possède un générateur pour ces occasions, et les musiciens du village se branchent sur une amplification grinçante et jouent de la musique traditionnelle funky. Celui qui a envie de danser se rassemble devant lui et danse. Les grandes charrettes à zébus s'arrêtent tout autour du village. La famille du défunt s'assoit devant leur maison et reçoit des visiteurs, offrant des cadeaux à tout le monde (nous avons eu une bouteille de soda au citron). Les hommes tirent des cartouches vierges artisanales chaque fois que quelqu'un arrive, soit environ une fois toutes les cinq minutes. Les nouveaux arrivants défilent jusqu'au centre du village ; tout est extrêmement dramatique. La musique était bonne et les gens étaient beaux et il y avait beaucoup de plaisir tout autour. Nous avons été accueillis comme des dignitaires, pour être étrangers et pour être venus avec Jacky et Andry ; nous avions une centaine de meilleurs amis et un sillage d'enfants partout où nous allions. Je me sentais comme un talisman de bonne chance.

Ensuite, nous sommes allés à Parcelle 2, la forêt épineuse. Un arbre endémique n'a pas de feuilles et fait de la photosynthèse grâce à la chlorophylle de son écorce, qui pèle toujours comme un mauvais coup de soleil ; les poulpes sont des choses étranges couvertes d'épines avec de multiples branches tordues dans les airs; et les euphorbes ont des branches vertes géométriques qui décrivent des espaces complexes ressemblant à des cubes et ressemblent à des modèles de la structure cristalline du phosphore. Nous avons eu la rare vue d'un sifaka dansant de l'autre côté de la route ; ils marchent sur leurs pattes arrière avec un saut latéral lorsqu'ils sont en terrain découvert. Ensuite, nous avons regardé une famille d'entre eux dans les arbres épineux, et c'était cette magnifique lumière hyper dorée qui se produit en fin d'après-midi à Madagascar, et elle a illuminé les sifakas de sorte qu'ils semblaient être des anges à fourrure brillant de leur propre éclat privé. .

Nous sommes retournés au camp juste au moment où un chercheur arrivait dans un véhicule à quatre roues motrices, et nous avons négocié avec le chauffeur pour nous faire sortir le lendemain. Ce matin-là, nous avons filé et sommes arrivés à Isalo à temps pour un déjeuner tardif. L'hôtel là-bas, le Relais de la Reine, appartient à un Français, qui a construit dans le paysage de pierre de sorte que vous ne pouvez dire qu'à moitié qu'il y a des bâtiments là-bas; la nourriture était excellente et la chambre fraîche et attrayante et un changement agréable par rapport aux tentes de Beza. L'Isalo est célèbre pour un paysage rappelant les mesas du sud-ouest américain. Les grands canyons cèdent la place à des montagnes de pierre escarpées pleines de grottes, dans lesquelles les habitants enterrent leurs morts. Bien que le paysage soit principalement sec et aride, il y a parfois des rizières accrochées à l'humidité des berges des cours d'eau. Les plantes endémiques les plus connues sont le « pied d'éléphant », un pachypodium court et bulbeux à fleur jaune, et la pervenche rose de Madagascar.

Le lendemain, nous nous sommes levés tôt pour pouvoir monter à cheval - l'hôtel avait de beaux chevaux - et avons trotté à travers les plaines et vu des formes dans les énormes pierres qui parsèment le paysage : un roi, un lion, un lémurien laineux. Ensuite, nous avons marché jusqu'au piscine naturelle . Vous vous promenez sur des étendues arides et grimpez à travers des formations rocheuses, puis vous descendez soudainement dans une crevasse et le voilà, le fantasme d'un brillant paysagiste vu du ciel, trop exquis pour être cru: une abondance de palmiers luxuriants et une végétation épaisse, et en son centre une cascade incroyablement jolie se jetant dans une piscine profonde et claire avec un fond sablonneux. Nous avons retroussé nos pantalons et baigné nos pieds fatigués dans l'eau fraîche. Il n'y a que quelques fois que j'ai vu quelque chose d'aussi complètement agréable à l'œil.

Nous avons ensuite conduit à Ranomafana, le parc de forêt tropicale le plus populaire, où nous avons profité d'une journée ensoleillée. Le parc est extrêmement montagneux, vous passez donc tout votre temps à monter et descendre des sentiers boueux, mais cela en vaut la peine si vous êtes un passionné de lémuriens. En une journée, nous avons vu des lémuriens à front roux, des lémuriens à ventre roux, des sifakas de Milne-Edwards, un lémurien souris brun et une troupe de grands hapalémurs, ainsi qu'une mangouste à queue annelée et une civette. Nous sommes devenus très boueux, et mes jambes et mon dos me faisaient mal, mais la densité des espèces était au-delà de tout ce que nous avions vu jusqu'à présent, comme si c'était la fin prospère de l'écosystème - les aliments préférés des animaux sont tous disponibles dans cette zone humide domaine.

Après deux nuits à Ranomafana, nous avons traversé une campagne sublime, sorte de séjour prolongé dans une carte postale, et nous nous sommes arrêtés à Ambositra, célèbre pour ses sculpteurs sur bois. De retour à Tana, nous avons assisté à un dîner glamour et avons mangé une cuisine délicieuse sous un portrait Winterhalter de Napoléon III. Les draps avaient été brodés pour correspondre à la porcelaine Empire Limoges de notre hôte, et nous avons rencontré un anglais qui a fait revivre la tradition textile malgache et a vendu une pièce au Metropolitan Museum ; une femme malgache qui a travaillé pour l'ONU partout dans le monde ; un écologiste australien ; et quelques magnats de l'industrie. J'ai pensé à Alison Richard et Russ Mittermeier, qui revenaient si souvent contre vents et marées, et j'ai demandé à l'un des invités s'il avait choisi de rester à Madagascar pour les opportunités d'affaires. Il écarta largement les mains et dit : « À la maison, je remerciais Dieu pour les choses tout le temps. Ici, j'ai appris à remercier Dieu pour chaque jour lui-même.' Ses yeux pétillaient. « Cette fois, vous êtes tombé amoureux des lémuriens et du paysage. C'est le premier pas. Chaque fois que vous reviendrez, cette île jettera un autre voile dans sa danse de séduction. Une fois que vous tombez amoureux, vous ne pouvez pas supporter de penser à partir. Vous voyez — et j'ai voyagé — tout ici vous dit : c'est l'endroit le plus gentil du monde.

Andrew Solomon est un éditeur collaborateur de T+L.

Quand doit-on aller

Les températures diurnes vont des basses 50 au milieu des années 80 tout au long de l'année; évitez la saison des pluies, qui dure de janvier à mars.

Comment aller là

Air France propose des correspondances via Paris. T+L recommande de faire appel à un service de guide (voir ci-dessous) pour organiser les déplacements terrestres.

tout

Les visas sont requis; contacter l'Ambassade de Madagascar. 202 / 265-5525.

Voyagiste

Explorer, Inc.

888/596-6377; exploreafrica.net ; visites de deux semaines à partir de 5 000 $ par personne.

Où loger et manger

Anjajavy L’Hôtel

Situé au cœur du territoire Menabe Sakalava, à 90 miles au nord de Majunga. 33-1/44-69-15-00 (bureau de réservation de Paris) ; anjajavy.com ; double pour trois nuits à partir de 1 661 $, y compris le transfert en avion privé.

Le Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville ; 261-33/ 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; double à partir de 238 $.

Relais de la Reine

Ranohira, Isalo; 261-20/223-3623; double à partir de 100 $.

Bon Komba

Le sud de Nosy Komba ; 261-33/148-2320; tsarakomba.com ; double à partir de 238 $.

Vakôna Forest Lodge

Vues panoramiques. Près d'Andasibe; 261-20/222-1394; hotel-vakona.com ; double à partir de 154 $.

Parcs nationaux

Directions exactes pour parcs nationaux sont mieux fournis par les offices de tourisme de Madagascar. Des services de guides anglophones sont disponibles dans tous les parcs et fortement recommandés pour les visiteurs novices.

Réserve spéciale Analamazaotra

Près d'Andasibe

Parc national de l'Isalo

Près du village de Ranohira.

Parc national de Mantadia

Près d'Andasibe.

Montagne d’Ambre National Park

Au sud-ouest de Joffreville.

Parc national de Ranomafana

En dehors d'Ambodiamontana, une ville à l'ouest de Ranomafana.

Fondation environnementale

Tany Meva

Une organisation à but non lucratif nationale et communautaire qui œuvre pour la protection de la nature sauvage de Madagascar. tanyeva.org.mg .