Il y a des décennies, il y avait un panneau à l'embranchement des routes 6 et 6A menant à Provincetown, dans le Massachusetts, l'ancien village de pêcheurs portugais situé à l'extrémité de Cape Cod, indiquant Provincetown.
Le panneau offrait une direction, mais c'était aussi une métaphore de l'attitude ouverte d'esprit de cette petite ville (seulement 17,5 miles carrés, presque la moitié de l'eau), qui, encore aujourd'hui, est un paradis pour les touristes et les citadins, les week-ends et pleins -timers, gays et hétéros, célibataires et couples, familles et amis.
Pour moi, qui y ai passé tous mes étés d'enfance et, en tant qu'adulte, qui ne manque jamais d'y passer une semaine ou deux chaque année, c'est un coin de paradis.
En grandissant, ma famille a loué un appartement de trois chambres connu sous le nom de Garbage Gables sur l'artère principale de la ville, Commercial Street, juste sur la baie. Son grand porche branlant au bord de l'eau grinçait et se balançait dangereusement dans le vent. La légende racontait que le dramaturge Eugene O'Neill était resté ici, inscrivant de la poésie sur les poutres du plafond.
Ma mère, une des premières hippies, travaillait dans une maroquinerie et fabriquait des sandales à la main. Mes frères et moi avons erré librement. Dès que nous arrivions de notre maison du Connecticut, nous nous rendions en ville dans l'un des nombreux magasins de bonbons penny incroyablement surchargés (certains existent encore) et chargeions des paniers ronds en osier de bonbons. Après avoir nagé dans la baie toute la journée, nous cueillirions des escargots et des moules sur les rochers, creusions des palourdes et les cuisions à la vapeur pour le souper, du beurre fondu coulant sur nos mentons.
Aujourd'hui, un permis officiel de pêche aux palourdes est indispensable, et notre demeure délabrée a longtemps été convertie en condos chics qui se vendent environ un million de dollars. Mais bien que la ville ait changé, elle s'infiltre toujours dans votre âme comme par magie - la lumière, les vues, les dunes et les couleurs extraordinaires sont une source d'inspiration. Il y a de la nourriture qui peut rassasier tous les palais et beaucoup de choses à faire, que vous soyez amateur de plein air ou que vous soyez un amateur de shopping et de restauration.
Une chose est restée constante : l'étreinte de Provincetown. Vous aurez envie de rester plus longtemps, mais si vous ne disposez que de trois jours, voici comment tirer le meilleur parti de votre temps.
Comment se rendre à Provincetown
Vous pouvez venir en avion, en bateau et en automobile, ce dernier étant idéal pour se déplacer, bien que le stationnement soit difficile en ville. En haute saison, l'aller-retour sur la Route 6 peut être un cauchemar de circulation. Il y a régulièrement Cap Air vols de Boston Logan et de l'aéroport de Provincetown mais mieux encore, prenez le ferry de 90 minutes de Boston géré par Compagnie de croisière de l'État de la baie et Croisières dans le port de Boston à la gare du Sud. Il y a plusieurs départs chaque jour pendant la saison. Réservez à l'avance, car ils sont b-u-s-y.
Quant à l'emballage, restez simple. Ce ne sont pas les Hamptons. Les vêtements de jour de Provincetown (AKA PTown) se composent de shorts, de maillots de bain, d'équipements de sport et de tongs. S'habiller la nuit, c'est enfiler un jean et une chemise propre. (Les exceptions sont les imitatrices – vous pourriez rencontrer Cher – qui parcourent Commercial Street en pleine traînée, faisant la promotion de divers spectacles nocturnes.)
Où loger à Provincetown
En supposant que vous preniez le ferry, vous serez livré dans le centre-ville, Macmillan Pier, la ligne de démarcation entre les extrémités est et ouest de la ville. La jetée elle-même est bordée d'arrêts touristiques - t-shirts, fabricants de fudge et de tire, glaciers, restauration rapide, etc. Vous ressentirez immédiatement l'ambiance artistique de la ville et en prendrez plein la vue en vous dirigeant vers Commercial Street, qui est bordée d'excellents restaurants, galeries d'art, boutiques indépendantes et magasins d'antiquités.
Il y a des VRBO, des hôtels, des motels et des chambres d'hôtes à gogo, beaucoup à distance de marche de la jetée. Il y a aussi beaucoup de taxis et de pedi-cabs si vous ne voulez pas traîner.
En retrait de Commercial Street et à environ cinq minutes de marche de la jetée se trouve la belle Maison du pèlerin , est. 1810, un boutique-hôtel entièrement rénové avec trois étages et 19 chambres. Henry David Thoreau aurait été un invité. L'endroit est d'une propreté impeccable mais sans froufrous, propose un petit-déjeuner continental gratuit et dispose d'un restaurant et d'un bar.
L'hôtel du port sur l'East End se trouve en face de l'une des vues les plus emblématiques de la baie de PTown. Il y a une piscine et un foyer bien chaud où les invités s'amusent et sirotent des boissons de la maison Salon et restaurant Whaler . Bonus : il est extrêmement adapté aux familles et aux animaux de compagnie, tout en étant bon marché.
Beaucoup plus chic, mais toujours débordant de la saveur authentique de la ville est le L'auberge rouge , petit mais luxueux, construit en 1805, rénové pour la dernière fois en 2011 et situé en plein sur la baie du West End, il propose des chambres joliment aménagées avec des vues magnifiques, des cheminées, des poutres apparentes et des planchers à larges planches. Réservez tôt. Si vous ne voulez pas faire des folies, venez prendre un verre et des applications dans ce qui pourrait être le bar le plus convivial de la ville.
Jour un
Si c'est déjà l'après-midi et que vous avez faim, mais pas encore pour le dîner, dirigez-vous vers La maison du poisson de Mac pour l'happy hour à partir de 16h Sirotez les huîtres les plus fraîches et les plus saumâtres jusqu'à ce que vous éclatiez pour 1 $ chacune. Mac's sert également la plus divine chaudrée de palourdes de la Nouvelle-Angleterre qui se trouve être sans gluten.
Vous êtes rechargé, alors découvrez le célèbre Danse du thé dans le West End pour du cardio sérieux. C'est un danse-a-thon sauvage qui s'adresse à la communauté LGBTQ+ (mais tout le monde est le bienvenu !) et se déroule tous les jours en saison de 16h à 19h. Si vous n'avez pas envie de transpirer, rendez-vous au Terre lointaine sur la plage concession à la magnifique plage de Herring Cove où il y a un DJ qui fait tourner des airs doux. Admirez le coucher du soleil, dégustez un succulent rouleau de homard et arrosez-le de vin ou de bière. (Les mercredis et dimanches, il y a aussi de la musique live.) La plupart des vendredis soirs, le National Park Service allume un feu de joie pour améliorer l'ambiance.
Ensuite, c'est le retour en ville pour faire une promenade d'introduction sur la rue commerciale ouverte tardivement. Les artistes affluent ici depuis plus d'un siècle et les galeries ont souvent des ouvertures le vendredi soir, lorsque les galeries sont, eh bien, du grand art. Un de mes préférés est Cour Kiley où l'artiste Robert Cardinal capture l'essence du Cap dans l'huile. Récemment, son fils Julian a attiré l'attention pour ses peintures de mode.
Vous êtes affamé mais encore un peu affamé et vous ne voulez pas vous embêter ? Glissez-vous dans une ruelle près de la jetée et prenez une commande à emporter de boulettes incroyablement délicieuses, authentiques et faites à la main à Boulettes de Kung Fu . Asseyez-vous, mangez et regardez les gens sur un banc à l'hôtel de ville.