Au milieu des paysages plats et terreux de l'Australie, les visiteurs avaient traditionnellement une expérience sur leur liste d'incontournables : l'ascension d'Ayers Rock, l'immense formation de grès au centre du pays. Dans les années 80, j'ai escaladé l'Ayers Rock Les tee-shirts étaient un souvenir indispensable ; il y a dix ans, près de la moitié de tous les touristes australiens vérifiaient encore la randonnée de leur liste de souhaits. Mais depuis 1993, lorsque le gouvernement a rétabli le nom local du rocher, Uluru, et que la prise de conscience a commencé à grandir que la communauté indigène le considère comme sacré, grimper au sommet a été controversé.

Les plus de 500 tribus aborigènes d'Australie sont comme des nations individuelles, chacune avec sa propre langue et ses propres coutumes. Mais une croyance les unit tous : l'idée d'un lien ancestral avec la Terre Mère. Pour les Anangu qui vivent autour d'Uluru, le rocher est le lieu d'où ils viennent et le lieu où ils retourneront après la mort. Pour cette raison, ils ne l'escaladent pas ; au lieu de cela, ils effectuent des rituels et des cérémonies, datant souvent de milliers d'années, dans les plis géologiques autour de sa circonférence.

En novembre dernier, l'Australie Parcs nationaux Le conseil d'administration, qui supervise Uluru, a voté pour interdire l'escalade pour de bon. C'était, a déclaré le directeur du conseil, la réparation d'un tort historique - une reconnaissance que les peuples autochtones vivent sur le continent depuis 60 000 ans et que leur lien avec la terre est un droit de naissance. La règle, qui entrera en vigueur en octobre 2019, témoigne également de la façon dont les Anangu façonnent de plus en plus l'expérience des visiteurs. Comme pour les visites de la nature sauvage canadienne conçues par des membres de ses communautés des Premières Nations, les voyageurs en Australie ont désormais la chance de comprendre le site non seulement comme une toile de fond Instagram, mais comme un témoignage vivant de l'une des plus anciennes cultures du monde.

Uluru s'est avéré un endroit difficile à comprendre pour les Australiens blancs. Lorsque l'explorateur William Gosse l'a aperçu à l'horizon en 1873 - le premier homme blanc à le faire - il a écrit sur son étonnement devant son apparence particulière. De loin, sa vue obscurcie par des dunes de sable, Gosse pensait qu'il regardait une série de grottes, plutôt que les restes d'une chaîne de montagnes massive.

Les premiers touristes sont arrivés en 1938, mais il a fallu 12 ans de plus pour qu'une piste de terre soit construite reliant Uluru à la station balnéaire d'Alice Springs. Un habitant de la région, Len Tuitt, a installé un camp de base à Uluru en 1953 ; en 1958, plus de 2 000 visiteurs ont conduit jusqu'à 12 heures à travers le désert jusqu'au site. Ce nombre a grimpé à plus de 23 000 en 1968, après l'amélioration des routes et la construction d'une piste d'atterrissage.

Dans le boom du tourisme, les Anangu étaient presque oubliés. Ce n'est qu'en 1985, deux ans après que la princesse Diana a escaladé la paroi rocheuse rouge poussiéreuse dans une robe en coton blanc, que le gouvernement australien a officiellement rendu le site à ses gardiens traditionnels. Après le tour de star de Meryl Streep en tant que mère dont l'enfant a disparu à Uluru dans le film de 1988 Un cri dans le noir, Un dingo a mangé mon bébé est devenu un slogan mondial. Ayant grandi en Australie à l'époque, j'étais consciente qu'Uluru était une destination populaire pour les touristes internationaux, mais je ne connaissais personne qui l'avait vue elle-même. La conscience du passé indigène du pays n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, et visiter le mystérieux rocher était une proposition coûteuse et farfelue.

Même après que le parc national d'Uluru-Kata Tjuta a été classé au patrimoine mondial de l'unesco au milieu des années 90, la collection d'hôtels et de campings à proximité était au mieux un exercice de kitsch sans enthousiasme. Lorsqu'un organisme gouvernemental chargé d'acquérir des terres pour des groupes autochtones a acheté la propriété à une entreprise privée en 2010, l'Ayers Rock Resort, comme on l'appelle maintenant, a subi d'importantes rénovations. Les hébergements vont d'un camping avec services et d'appartements en libre-service à quatre hôtels différents. L'option cinq étoiles, Voile dans le désert (double à partir de 298 $), pourrait vous rappeler un motel haut de gamme avec sa piscine perpétuellement bondée et ses unités boxy sans rendez-vous. Pourtant, c'est l'Australie centrale, et avec une climatisation puissante et un restaurant animé, Sails constitue une base confortable. Septembre dernier, Longitude 131° (double à partir de 2 266 $), une luxueuse retraite sous tente séparée de l'Ayers Rock Resort, avec vue sur Uluru, relancé après une longue métamorphose. La solitude y est absolue et l'attention portée aux détails est exquise, mais vous pourriez manquer l'énergie du complexe d'hébergement principal, où les clients peuvent en apprendre davantage sur l'importance du site pour les peuples autochtones grâce à des séances quotidiennes de contes au théâtre Mani-Mani et à l'artisanat indigène démonstrations au Wintjiri Arts & Museum.

L'Ayers Rock Resort s'engage à former des employés autochtones, qui représentent aujourd'hui 39 % de son personnel. Un emploi est garanti pour tout Australien indigène qui le souhaite, et 55 employés aborigènes occupent des postes au-dessus du niveau d'entrée. Chris Tannock, un jeune de 26 ans de la tribu Yimen du Queensland, est venu étudier à l'académie de formation sur place il y a sept ans. Aujourd'hui directeur adjoint du complexe, Tannock a déclaré qu'il avait développé une nouvelle fierté pour son héritage en travaillant là-bas. Ce n'est pas quelque chose à mettre en scène, a-t-il dit à propos de la culture autochtone. Ce sont de vraies personnes avec une vraie histoire.

Bien qu'Uluru lui-même ait été construit il y a 550 millions d'années, il peut être parcouru en une matinée : soit en faisant une promenade autour de la circonférence de 5,6 miles, soit, si vous vous sentez aventureux, en faisant une balade en moto à l'aube. L'expérience la plus mémorable à Ayers Rock Resort est peut-être un dîner appelé un tel spectacle, qui signifie belle dune en langue Anangu. Il se déroule sur une plate-forme d'observation à quelques kilomètres d'Uluru, où les convives peuvent regarder la surface de la roche passer de l'orange au violet foncé. À la tombée de la nuit, les invités se voient servir un festin d'ingrédients indigènes comme le wallaby, la roselle (un type d'hibiscus) et le quandong (une pêche indigène).

Pour moi, la vraie magie est venue après le repas, lorsqu'un guide indigène a révélé des motifs dans le ciel nocturne. Il a expliqué que pour certaines cultures autochtones, les constellations ne sont pas représentées par les étoiles, mais par les espaces sombres qui les séparent. Décrivant la forme d'un émeu au milieu des constellations scintillantes, il montra ses pattes, son plumage, voire son bec. Au début, j'ai dû plisser les yeux. Mais ensuite, après une vie passée sous le ciel austral, j'ai pu le voir aussi.

Une visite de l'Australie indigène

Uluru n'est pas le seul site aborigène à visiter. Pour en savoir plus sur le passé et le présent indigène de l'Australie, considérez cet itinéraire suggéré de Voyage Odyssée à dos de chameau Cassandra Bookholder, originaire d'Australie et membre de longue date de la liste A des conseillers en voyages de T+L, spécialisée dans les itinéraires sur mesure. Circuits de neuf jours à partir de 9 500 $.

Jour 1

Envolez-vous vers l'aéroport de Cairns sur la côte nord du Queensland et transfert à Lodge des Chênes soyeux (double à partir de 333 $), dans la forêt tropicale de Daintree.

Jours 2-3

Passez une journée avec les frères Kubirri Warra, guides passionnés par l'histoire indigène. Après le thé chez leur mère, ils mènent des promenades dans la faune et enseignent les techniques traditionnelles de pêche et de chasse. Le lendemain, observez les poissons et les tortues indigènes lors d'une excursion de plongée en apnée dans la rivière Daintree avant de savourer un dîner, des contes et de la musique avec des membres de la communauté Kuku Yalanji de la région.

Jour 4

Envolez-vous directement vers l'aéroport Ayers Rock d'Uluru pour votre séjour à Sails in the Desert, une propriété de luxe du complexe.

Jours 5-6

Visitez Kata Tijuta, l'autre formation rocheuse frappante du parc, avant une leçon de peinture par points aborigène au complexe. Terminez votre première journée par une promenade à travers l'installation de l'artiste Bruce Munro, Champ de lumière —maintenant prolongé jusqu'à fin 2020. Le matin, faites un tour de la flore comestible et médicinale avec la communauté Anangu. Cette connaissance sera utile lors d'un cours de cuisine en plein air ce soir-là.

Jour 7

Envolez-vous pour l'aéroport de Sydney et enregistrez-vous dans le nouveau Spicers Potts Point (double à partir de 302 $), un hôtel-boutique dans le quartier calme de Potts Point.

Jours 8-9

Découvrez la ville à travers le prisme de l'histoire aborigène avec un guide autochtone à pied, ou faites une croisière dans le port de Sydney et les sites historiques de Goat Island. Après le déjeuner, visitez la Cooee Art Gallery ou des galeries d'art aborigène pour voir le meilleur de l'art indigène d'aujourd'hui. le dernier jour, visitez le parc national de Ku-ring-gai Chase, qui abrite de l'art rupestre ancien. Les options de visites dirigées par des autochtones comprennent des croisières fluviales, des promenades pour trouver des plantes médicinales et la recherche d'aliments comme des larves sorcières.