Vu du ciel, le terrain du Mexique ressemble à une carte en papier mâché, découpée au centre par la Sierra Madre Oriental et la Sierra Madre Occidental, des chaînes de montagnes imposantes s'élevant à plus de 18 000 pieds et parallèles au golfe du Mexique et à l'océan Pacifique. . C'est deux jours après Noël, et mon mari, Tom, et moi sommes en route pour les hauts plateaux du centre du Mexique. Notre plan, d'explorer les villes coloniales légendaires du pays, est né de conversations en boucle et de livres lus (y compris des mémoires excentriques - des histoires écrites par des conquistadors âgés, des libres penseurs britanniques tenaces et des épouses d'ambassadeurs) ainsi que notre dévouement au visuel la culture, l'histoire de l'architecture et trouver de bonnes choses à manger.

L'ère coloniale du Mexique, quand on l'appelait la Nouvelle-Espagne, s'est étendue sur 300 ans, du XVIe siècle au XIXe. À l'exception d'Oaxaca, qui se trouve à 325 miles au sud-est de Mexico, les grandes villes coloniales sont toutes situées au cœur du Mexique. Nous avons décidé d'éviter l'enclave des expatriés de San Miguel de Allende et de nous concentrer sur Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato et Cuernavaca, chacune à une courte journée de la capitale. L'histoire des villes coloniales s'accumule couche par couche : diverses cultures se mélangent et s'hybrident. Nous sommes impatients de rencontrer ce passé, en particulier dans les villes' centres historiques, dont beaucoup sont des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au Mexique, nous recherchons ce qu'un ami avait décrit comme « l'Ancien Monde du Nouveau Monde ».

Puebla

'Les rues de Puebla sont propres et régulières, les maisons grandes, la cathédrale magnifique et la place spacieuse et belle', écrivait Fanny Calderón de la Barca, épouse écossaise du premier ambassadeur d'Espagne dans la nouvelle république, en 1840. La volumineuse collection de lettres de Calderón de la Barca a été publiée en 1966 et contient une description mémorable d'un costume porté par les femmes locales : une jupe ample brodée, un jupon et un chemisier blancs, un rebozo (longue écharpe) aux couleurs vives et plusieurs bracelets et colliers en corail et perles. Selon la légende, le costume était à l'origine porté par la China Poblana (Femme chinoise de Puebla), une princesse asiatique capturée par des pirates et vendue comme esclave mexicaine en 1650. Convertie au christianisme, elle passa sa vie à soigner les malades de la ville. et pauvre. Après sa mort, de nombreux autochtones poblanas a adopté son uniforme audacieux - un mélange voyant de styles occidentaux, orientaux et indigènes - et l'a porté en son honneur.

La ville de Puebla a été fondée en 1532 ; contrairement à d'autres villes coloniales, elle n'a pas été construite au sommet d'une ville existante. Niché au milieu des volcans le long de la route intérieure reliant les villes portuaires d'Acapulco et de Veracruz, c'était une étape pour les commerçants voyageant entre l'Europe et l'Asie. Les célèbres carreaux Talavera de Puebla ornent les édifices et les intérieurs de toute la ville ; les dessus de table sont sertis de céramiques exquises. Décorés de glaçures de bleu cobalt intense et de jaunes radieux, les motifs sont une brillante synthèse des nombreuses influences culturelles de Puebla : ils capturent les aspects du design islamique, aztèque et Art nouveau.

Un matin, à la Mesón Sacristía de la Compañía, je prends un cours de cuisine avec Alonso Hernández, chef exécutif de la Compañía et de son hôtel partenaire, Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández a conçu un menu qui est classiquement Pueblan dans son mélange d'ingrédients lointains et indigènes. Au Mexique, les aliments préhispaniques, les importations européennes et les transplantations asiatiques se réunissent pour produire cette cuisine métisse incomparable. Dans une cuisine moderne, Hernández fait rôtir des poivrons sur une comal, une plaque chauffante en fer utilisée dans la cuisine mexicaine depuis des milliers d'années, et moud les épices dans un traditionnel molcajete. Pendant la préparation de la pâte pour piments farcis au fromage au caldillo, il fouette les blancs d'œufs en pics fermes. Il étudie un instant leur consistance : ferme et très sèche. Soudain, il soulève le bol en métal au-dessus de sa tête et le retourne : les blancs d'œufs ne bougent pas. Les étudiants applaudissent et Hernández esquisse un sourire irrésistible. Quand je pars, on me donne un dossier qui comprend des recettes, l'histoire de la cuisine mexicaine et une introduction aux variétés de piments. Comme l'a observé Calderón de la Barca, le chili est 'un ingrédient aussi nécessaire... que le sel'.

Querétaro

Les sensibilités baroques et mauresques fusionnent de manière plus spectaculaire à Querétaro. La Casa de la Marquesa est un palais du XVIIIe siècle réalisé dans un style mudéjar élevé : murs richement décorés au pochoir, arcades en pierre tout en courbes et portes en bois sculptées massives dignes de l'Alhambra. La spectaculaire cathédrale de la ville, le Templo de Santa Rosa de Viterbos, a été conçue avec de somptueux détails mudéjars, comme en témoignent sa tour élancée et ses arcs-boutants, qui, dans une soudaine réversion gothique, sont surmontés de visages de gremlin irrévérencieux. À l'intérieur, l'église est baroque, avec une marqueterie minutieusement élaborée et la dorure extravagante requise.

Dans le centre de Querétaro, des allées tranquilles relient les parcs et la place de l'époque coloniale de la ville. Les dioramas de Noël du Jardín Zenea s'étendent bien au-delà de la crèche typique pour inclure des histoires bibliques allant de la création à la damnation et au salut. Nous ne nous attendions pas à voir Adam et Eve, mais c'est la représentation de l'Enfer - un rat géant éructant de la fumée aux yeux rouges et brûlants - qui est la vraie surprise des vacances. La saison de Noël commence ici le 16 décembre et se termine en janvier; traditionnellement, les enfants reçoivent leurs cadeaux le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier, lorsque les Rois Mages ont offert leurs cadeaux à l'enfant Jésus. En parcourant Querétaro, nous continuons à croiser les Rois Mages, des hommes costumés posant dans des décors de fortune avec des animaux en papier mâché, disponibles pour des séances de photos en famille. Bordant la charmante Plaza de Armas se trouvent des magasins vendant des jouets faits à la main, un autre rappel de l'imminence de la comptabilité coquine ou gentille.

Le Museo Regional de Querétaro, dans l'Ex Convento de San Francisco, possède une vaste collection. Parmi les objets qui ressortent le plus, il y a une peinture du XVIIIe siècle représentant l'aqueduc de Querétaro; un chien en céramique précolombien pourchassant sa propre queue avec délire ; et la pipe en écume de mer ornée de l'empereur Maximilien. C'est à Querétaro que se termina la courte et ignoble carrière de Maximilien : il y fut exécuté par un peloton d'exécution en 1867. L'événement fut relaté dans une série de tableaux dramatiques d'Édouard Manet ; dans ce musée, le jour est représenté par la table sur laquelle l'empereur raté gisait embaumé et par le cercueil simple dans lequel il fut emporté. Nous marchons jusqu'au Cerro de las Campanas - un parc nommé pour le son de cloche que font les pierres indigènes lorsqu'elles sont tapées ensemble - où une simple chapelle d'une pièce (un cadeau du gouvernement autrichien) commémore l'exécution. De la colline, la ville de Querétaro s'étend jusqu'aux banlieues industrielles et à un réseau d'autoroutes.

Morelia

Morelia, une magnifique ville coloniale, avait été appelée Valladolid par les Espagnols et a ensuite été rebaptisée en l'honneur de Morelos. Capitale de l'État du Michoacán, elle est située dans une haute vallée (à 6 400 pieds), une ville élégante avec de larges boulevards, des places géniales et une vue imprenable sur la campagne. Son centre harmonieusement composé rappelle Vicence ou la nouvelle ville d'Édimbourg. Au XVIe siècle, le roi Philippe II d'Espagne a publié Las Ordenenzas, un ensemble d'ordonnances d'urbanisme concernant l'aménagement des villes hispano-américaines. Selon ces règles, chaque ville devrait comporter une place principale bordée par quatre rues (Morelia, exceptionnellement, a deux places principales) ; les bâtiments faisant face à la place devraient inclure des portails au rez-de-chaussée, des espaces semi-publics voûtés reliant les bâtiments à la rue. Historiquement, ces espaces ombragés offraient un espace aux paysans pour vendre leurs marchandises en ville ; aujourd'hui, les portails sont également occupés par des cafés, contribuant à l'essentiel de la sociabilité de Morelia.

Dans notre hôtel, un élégant palais épiscopal du XVIIe siècle qui a été récemment rénové par l'architecte Fernando Pérez Córdoba, nous sommes confrontés au dilemme de conception de base des bâtiments coloniaux : une pièce avec balcon donnant sur la place est bruyante ; une pièce intérieure donnant sur le patio est sombre. A Los Juaninos, notre salle est faiblement éclairée et les fenêtres sont munies de barreaux de fer ; nous sommes cependant à l'abri du bruit de la rue et de la bande sonore des chants de Noël diffusés en continu depuis l'arbre de Noël municipal.

Les villes coloniales sont idéales pour la marche : compactes, mais riches en architecture et accentuées par des explosions de couleurs et d'images inattendues. À Morelia, dans l'une des plus anciennes universités des Amériques, le Colegio de San Nicolás de Hidalgo, il y a une peinture murale dynamique de 1929 de la vie quotidienne de Michoacán par Marion Greenwood, une jeune peintre américaine qui a travaillé avec le graphiste Pablo O'Higgins, citoyen mexicain né aux États-Unis et collègue de Diego Rivera et José Clemente Orozco. Les amphithéâtres universitaires, conformes à la tradition européenne, sont appelés salles de classe et nommé pour de grands philosophes; un panneau en bois miniature estampé d'un lettrage à la feuille d'or indique l'Aula Carlos Marx.

Au Museo del Dulce, le musée du bonbon, nous remplissons un panier de jouets en étain faits à la main, de graines de citrouille cassantes et patate douce , confiseries aux couleurs pastel à base de pâte de patate douce. Des adolescentes coquettes déguisées en religieuses vendent des bouteilles de Rompope, une liqueur au lait de poule. Nous nous arrêtons pour des collations salées, collations (littéralement « petits caprices », comme les délicieuses quesadillas farcies au champignon du maïs huitlacoche, et Tacos al Pastor ), dans le bar aux allures de voûte de l'hôtel Virrey de Mendoza, un grand palais du XVIIe siècle construit pour le premier vice-roi de la ville. Aux abords de la ville, un impressionnant aqueduc du XVIIIe siècle - une gracieuse arcade de pierre rose - fusionne la campagne avec les rues de la ville.

Guanajuato

Le haut plateau qui s'étend de Morelia à Guanajuato semble raser la surface des lacs environnants. La route moderne menant à la ville descend dans un tunnel accidenté aux murs de terre qui bifurque et finit par faire surface au bord du Jardín de la Union, la place de forme triangulaire de Guanajuato, une zone piétonne bordée de lauriers et de cafés.

Avec ses ruelles pavées étroites, ou ruelle s , et la disposition pêle-mêle, la ville est un contraste saisissant avec Morelia : un paysage cubiste rencontré après une vision du sublime rationnel. Guanajuato est le lieu de naissance de Rivera, et nous visitons sa maison d'enfance, une maison victorienne primitive construite sur un affleurement rocheux dans le Centro Histórico. Son intérieur est aménagé dans un motif de courtepointe folle, s'adaptant curieusement au terrain irrégulier du site.

Le Museo y Casa de Diego Rivera contient un éventail exceptionnel d'œuvres de l'artiste, allant des premiers portraits guindés aux études pour ses célèbres peintures murales. En tant que jeune artiste en France, dans les années juste avant la Première Guerre mondiale, Rivera a connu sa première vague de succès : son œil vif d'esprit et sa main toujours confiante semblent avoir maîtrisé sans effort le cubisme, la vision radicale pour laquelle il est né.

Le musée régional de Guanajuato est absorbant et ne provoque heureusement aucun retour en arrière des sorties scolaires. L'une des galeries présente une impressionnante collection préhispanique, assemblée avec soin par les peintres Olga Costa et José Chávez Morado. Même le bâtiment du musée, Alhóndiga de Granaditas, une formidable structure en pierre néoclassique construite à l'origine comme un grenier à grains, rappelle l'histoire complexe du Mexique. Le père Hidalgo et ses collègues chefs de l'insurrection Ignacio Allende, Juan Aldama et Mariano Jimenez ont été exécutés ici par les royalistes espagnols ; leurs têtes décapitées ont été suspendues à des cages à l'extérieur de l'Alhóndiga pendant 10 ans.

La richesse historique de Guanajuato est évidente dans ses églises baroques : leurs intérieurs exubérants sont ornés de lustres à plusieurs niveaux, de broderies en argent pur et d'une abondance de feuilles d'or. Le Teatro Juárez, inauguré en 1907 par le président Porfirio Díaz (un chef dictatorial qui admirait tout ce qui est français), présente des guirlandes de velours rouge, des poufs richement rembourrés et de nombreuses dorures. Chaque surface est à motifs, et l'effet global est un peu comme être pris dans un presse-papier millefiori.

La francophilie de cette période - résumée avec dérision comme antipatriotique par José Clemente Orozco (« nous avons notre propre architecture, nous n'avons pas besoin de châteaux frits ») - s'étend avec plus de raffinement dans la périphérie de la ville, où les rues s'élargissent aux boulevards bordés avec des acacias. La plupart des maisons du XIXe siècle de la région ont été construites à l'origine comme résidences d'été ; avec leurs portes-fenêtres à volets, leurs vastes pièces parquetées et leur formalité bourgeoise impénitente, ils auraient facilement pu remonter le Rhône et traverser l'Atlantique.

L'une de ces maisons est Quinta Las Acacias, où nous logeons. Construit en 1890 par Alberto Malo, ingénieur du Teatro Juárez, le Quinta dispose de 14 balcons et terrasses à flanc de colline surplombant la ville. Les petits déjeuners mexicains : éclats de papaye scintillante égayés de quartiers de citron vert, jus de fruits fraîchement pressés, assiettes copieuses de Chilaquiles (une casserole de sauce chili verte, des lanières de tortillas, de la crème sure et souvent du poulet ou du porc, familièrement appelé «un vieux sombrero brisé») sont, sans exception, superbes. On nous propose toujours des œufs préparés de diverses façons, y compris poches , qui est traduit dans le menu par 'noyé'. En lisant ceci, Tom remarque, avec une préoccupation écossaise caractéristique, « Pauvres petites choses ». Chaque matin, nous nous sentons très bien soignés.

Cuernavaca

Cuernavaca, avec son climat presque parfait et ses jardins luxuriants, a longtemps été une retraite pour les citadins modernes. En 1526, le conquérant espagnol Hernán Cortés s'est construit un formidable palais, le Palacio deCortés, directement au sommet d'un temple aztèque existant, sur une colline qui est aujourd'hui le centre-ville.

Nous arrivons à Cuernavaca en début de soirée ; une pleine lune flotte dans le ciel heureusement clair. À la Casa Colonial, nous suivons le réceptionniste de l'hôtel - un homme drôle et discrètement serviable nommé Nestro - en haut d'un escalier, à travers une loggia, et en haut d'un escalier plus étroit jusqu'à une grande pièce presque secrète jouxtant le toit. Nestro ouvre la porte de la salle de bain. « Et voici un autre jardin pour vous », annonce-t-il avant de se retourner pour partir. Dans l'immense salle de bain avec verrière, de petits palmiers et des vignes en fleurs poussent contre des murs brillants de carreaux artisanaux.

Les rues de Cuernavaca serpentent depuis le zócalo, la place centrale trépidante remplie de promeneurs urbains et de vendeurs sur le trottoir. La pièce maîtresse du zócalo est un kiosque à musique en ferronnerie du XIXe siècle, prétendument conçu par Gustave Eiffel, qui ressemble à un abat-jour victorien surdimensionné. Noël, bien sûr, est partout : un arbre imposant est décoré de médaillons géants arborant le logo Coca-Cola, et des piñatas en Mylar, de grosses étoiles à six branches, sont accrochées entre les réverbères. Partout dans la ville, les balcons en fer sont parsemés de pots de rouge flamboyant fleurs La veille de Noël, les fleurs du réveillon de Noël ; une fleur indigène, la plante a été introduite aux États-Unis en 1825 par le premier ambassadeur américain au Mexique, Joel Roberts Poinsett, et glorieusement rebaptisé poinsettia .

Le Palacio de Cortés abrite aujourd'hui le Museo Regional Cuauhnáhuac, le musée de Cuernavaca. Sa collection tentaculaire comprend des découvertes archéologiques; témoignages oculaires (en reproduction) de la rencontre entre Montezuma, l'empereur aztèque, et les conquistadors ; et une fresque musclée de Diego Rivera retraçant l'histoire de la ville. Rivera a présenté, dans son style de signature voluptueux, un portrait du dépouilleur de mules du XIXe siècle devenu prêtre José María Morelos, héros de la guerre d'indépendance. Rivera's Morelos, une silhouette robuste aux yeux profonds et encapuchonnés et au double menton ample, ressemble plus qu'une fugace ressemblance à l'artiste lui-même.

Dans la cathédrale sépulcrale et sobre de la ville, achevée en 1552, une fresque murale fragile raconte la crucifixion du saint mexicain Felipe de Jesús au XVIe siècle, au Japon. Représenté avec 26 compagnons martyrs, San Felipe apparaît d'un côté, un spectre pâle et fragmenté à la dérive dans une mer de plâtre usé. Nous nous promenons dans le Jardín Borda, des jardins en terrasses du XVIIIe siècle aujourd'hui envahis par la végétation et évocateurs d'une gentillesse abandonnée et d'une mélancolie séduisante. Dans le musée est accroché un portrait de l'empereur Maximilien avec son amante, la femme du jardinier, La India Bonita. C'est Maximilien qui a observé que le climat mexicain nécessitait un apport constant de « toniques » : chaque jour, il buvait 20 coupes de champagne.

Un soir, nous dînons au Gaia, un restaurant mexicain Nuevo dans une maison coloniale qui était autrefois la maison de Mario Moreno, la star du cinéma comique connue sous le nom de Cantinflas. Gaia a été conçu dans une esthétique minimaliste agréable : les espaces à hauts plafonds se fondent les uns dans les autres ; les salles à manger ont des murs blanchis à la chaux et des chandelles basses et vacillantes. Au centre du jardin, une piscine éclairée brille de façon séduisante dans l'obscurité. Silhouetté sous l'eau est une mosaïque carrelée de Gaia, l'ancienne déesse de la fertilité, créée par Diego Rivera. On boit Tamarin et guana (corossol) margaritas, mariages inspirés du fruit acidulé et du fumé reposé Tequila.

Le matin, nous prenons un taxi jusqu'au dernier atelier du muraliste révolutionnaire David Alfaro Siqueiros. Espace industriel incongru dans un quartier de banlieue, l'atelier de Siqueiros est resté intact depuis sa mort en 1974 : un échafaudage est installé sur un projet mural inachevé ; des gallons de peinture, sa propre marque d'acrylique, sont empilés sur les marches. Nous sommes les seuls visiteurs. Dans la modeste maison de l'artiste, une femme nous montre le bureau où la femme de Siqueiros lui a écrit des lettres pendant son emprisonnement en tant que conspirateur dans un complot visant à assassiner Léon Trotsky.

Oaxaca

Longtemps établie comme une ville de marché dynamique, Oaxaca a toujours attiré les visiteurs étrangers ainsi que la population diversifiée du Mexique. Sur les places de marché, on entend le mixtèque et le zapotèque ainsi que l'espagnol. Nous logeons à Casa Oaxaca, une maison coloniale relookée sereinement et sobrement. En retrait de la rue, la première cour fermée de l'hôtel est un splendide restaurant dirigé par le chef exécutif Alejandro Ruiz Olmedo. En travaillant dans les traditions de la cuisine d'Oaxaca, en utilisant des ingrédients locaux et des sauces complexes mais soigneusement calibrées, Ruiz Olmedo crée des plats intenses mais incroyablement raffinés : de fines tranches de jicama enroulées autour d'une purée d'aubergines subtilement parfumée, une glace délicieusement infusée d'amandes et de roses.

Les marchés couverts d'Oaxaca - Benito Juárez, le 20 novembre et Abastos - vendent de tout, des chaussettes tubulaires aux dioramas du Jour des morts. Le samedi, le marché d'Abastos est un souk de ruelles et d'étals sans fin. En marge, des tables sont dressées avec des DVD piratés et des tee-shirts sérigraphiés ; plus profondément à l'intérieur des tentes, des femmes glissent en portant des paniers plats de fleurs sur la tête, des citrons verts sont empilés en pyramides périlleuses, des accolades de dindes vivantes avec leurs pieds attachés ensemble se tordent sur le sol. Des tapis et des sacs sont suspendus au-dessus. Un jeune tisserand, Gaspar Chavez, qui travaille avec son père Raul, lit un livre sur les teintures traditionnelles. Alors qu'il parle du sujet, nous remarquons que ses mains sont crues et tachées par le broyage de la cochenille, un pigment rouge produit à partir d'insectes indigènes pulvérisés qui était l'une des exportations les plus rentables du Mexique colonial.

Dans le Museo de las Culturas de Oaxaca, un ancien monastère, la longue histoire de la ville est présentée dans un grand espace : un bâtiment colonial du XVIe siècle avec des couloirs voûtés, des fenêtres cintrées et de magnifiques escaliers. Dans l'une des galeries du musée, des trésors ont été mis au jour dans la tombe 7 de Monte Albán, l'énigmatique ville antique au sud-ouest d'Oaxaca qui a été habitée pendant 14 siècles. Dans des vitrines éclairées par des spots, des objets finement sculptés - fabriqués à partir d'os de jaguar et d'aigle, de pierres précieuses et d'or - ressemblent à des bijoux et sont menaçants, faisant allusion à des rituels à glacer le sang.

De retour à la Casa Oaxaca se trouve une deuxième cour plus abritée, avec une piscine carrelée d'azur et une petite structure en argile appelée un temazcal, une hutte à sudation au feu de bois. La veille de notre retour à Los Angeles, Tom et moi prenons rendez-vous pour un soin traditionnel. Don Ignacio, un chaman aux cheveux d'argent, arrive avec des hochets de calebasse et des herbes et se met au travail pour préparer le poêle chauffé. Dans un espagnol très simple, il nous entraîne dans une ronde de chants qui résonnent du ventre. Nous entrons dans le four comme temazcal, piétiner le sol et émettre des sons que nous ne reconnaissons pas. Dehors, le chaman chante et râle ; de temps en temps, il ouvre une fenêtre à lamelles - comme celle d'un prêtre dans un confessionnal - et nous regarde. Il nous appelle pour sauter dans la piscine froide, puis nous renvoie à nouveau dans la chaleur. Puis il trempe un bouquet de fleurs et d'herbes dans de l'eau et le secoue au-dessus de nos têtes. Inondés d'un parfum rafraîchissant, nous sautons à nouveau dans et hors de la piscine. Le chaman nous parle lentement et calmement pendant que nous nous allongeons sur des chaises de jardin, emmaillotés dans des serviettes. Nous devons laisser tomber le passé et vivre dans le présent, nous le comprenons. Don Ignacio s'en va et nous restons envoûtés, perdus dans le temps, à regarder le ciel azur.

La météo Le climat tempéré des hauts plateaux du centre, à une altitude de 7 000 pieds, est à son meilleur de décembre à avril : ensoleillé et sec, avec une température moyenne de 70 degrés. y arriver American, Aeromexico, United et Alaska Airlines proposent toutes des vols directs entre Los Angeles et l'aéroport Benito Juárez de Mexico. Toutes les villes discutées, à l'exception d'Oaxaca, sont à moins de 250 miles de Mexico. Oaxaca est également accessible par des vols réguliers vers l'aéroport d'Oaxaca Xoxocotlán, à 24 km du centre historique de la ville. Visites Conduire seul au Mexique doit être abordé avec prudence. Excursions latines (866/626-3750; www.latinexcursions.com ) travaille avec une entreprise locale pour planifier des voyages sur mesure (voiture et chauffeur inclus).

OÙ RESTER

Mesón Sacristía de la Compagnie
Double à partir de 140 $
6 Sud 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

La maison de la marquise
Doubles à partir de 125 $
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Les Juanino
Doubles à partir de 146 $
39 Morelos Sur, colonel Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hôtel Virrey de Mendoza
Doubles à partir de 155 $
310 Avda Madero, Pte. Centre historique, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Doubles à partir de 185 $
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888 / 497-4129 OU 52-473 / 731-1517
www.quintalasacacias.com Maison coloniale
Double à partir de 140 $
37 Netzahualcoyotl, colonel Centro, Cuernavaca ; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mañanitas
Un hôtel classique avec des jardins luxuriants et des paons.
Doubles à partir de 238 $
107 Ricardo Linares, colonel Centro, Cuernavaca ; 888 / 413-9199 OU 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Maison d'Oaxaca
Double à partir de 100$
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

OÙ MANGER

La maison du portail
Cuisine traditionnelle du Michoacán — y compris une soupe tarasque fortifiante.
Dîner pour deux 40 $
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Restaurant Gaïa
Dîner pour deux 54 $
3102, boulevard Benito Juárez, colonel Centro, Cuernavaca ; 52-777 / 312-3656

Maison Hidalgo
Dîner en terrasse au cœur de la ville, avec une cuisine internationale.
Dîner pour deux 50 $
6 Jardín de Los Niños HÉroes, Col. centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

L'oranger
La célèbre chef et propriétaire Iliana de la Vega prépare un grain de beauté différent pour chaque jour de la semaine.
Déjeuner pour deux 45 $
203 Trujano, Oaxaca ; 52-951 / 514-1878

QUE FAIRE

Musée du Doux
440 Avda Madero, pte.
Centre historique, Morelia ; 52-443 / 312-8157

Maison et musée de Diego Rivera
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

Maison-musée La Tallera Étude de David Alfaro Siqueiros
52 vénus, colonel Jardines de Cuernavaca ; 52-777 / 315-1115

Musée régional de Cuauhnáhuac
100 Leyba, Cuernavaca ; 52-777 / 312-8171

Musée des Cultures d'Oaxaca
Macedonio Alcala, Oaxaca ; 52-951 / 516-9741

Musée des Cultures d'Oaxaca

L'ancien monastère - un bâtiment colonial du XVIe siècle avec des couloirs voûtés, des fenêtres cintrées et de magnifiques escaliers - abrite une vaste collection de trésors culturels et archéologiques datant de l'époque préhispanique à nos jours.

Musée régional de Cuauhnáhuac

Maison-musée La Tallera Étude de David Alfaro Siqueiros

Maison et musée de Diego Rivera

Musée du Doux

L'oranger

Maison Hidalgo

Restaurant Gaïa

La maison du portail

Maison coloniale

Hôtel Virrey de Mendoza

Hôtel Los Juaninos

La maison de la marquise

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hôtel Casa Oaxaca

L'hôtel simple sert des plats et des boissons simples.

Las Mañanitas Hôtel, Restaurant, Jardin & Spa

Hôtel colonial avec 3 hectares de jardins et une collection d'art comprenant des œuvres de José Luis Cuevas.

Chambre à réserver : Les suites jardin disposent de cheminées et de terrasses couvertes donnant sur les jardins bien entretenus et la piscine.

Doubles à partir de 224$, petit déjeuner inclus