Sur Virgin Gorda, la troisième plus grande île du territoire, une personne bénéficiant de la reconstruction est Dale Wheatley, qui s'exprime dans son restaurant barbecue, Bar-grill Hog Heaven . Bitter End Yacht Club et Saba Rock Resort, populaires auprès des plaisanciers à la recherche d'un mouillage, de nourriture et de divertissement, ont été détruits par Irma. Pour l'instant, les bateaux s'amarrent dans la baie abritée de Leverick, à 10 minutes en taxi de la place de Wheatley. Perchée sur une colline, cette aire enfumée sert de délicieuses côtes levées ainsi que des couchers de soleil sur les îles Mosquito, Prickly Pear et Necker . Le restaurant, qui avait terminé une rénovation de 300 000 $ seulement une semaine avant la frappe d'Irma, a rouvert après plusieurs mois de travail 24 heures sur 24 et un autre investissement de 400 000 $. « Irma avait son bon et son mauvais côté », m'a dit Wheatley, « et cela dépend de la façon dont vous le regardez. Ce qui est ouvert marche très bien. En 2018, le tourisme sur l'île était principalement réservé aux plaisanciers, mais de nombreuses escales populaires, notamment Bois de rose Little Dix Bay , sera ouvert d'ici la fin de 2019.

Le lendemain, nous avons parcouru 15 milles nautiques jusqu'à Anegada, 350 habitants, la seule île corallienne de l'archipel. Protégée par le récif Horseshoe de 39 milles de long, cette île de 15 milles carrés entourée de plages blanches a subi relativement peu de dégâts et reçoit enfin la dévotion qu'elle mérite. Les résidents m'ont dit que davantage de plaisanciers pour la première fois arrivent et que les yachts de retour restent plus longtemps qu'avant Irma - ce qui est important pour l'île, car, avec seulement trois petits hôtels, son économie touristique dépend fortement des visiteurs marins. Liston Potter, dont le restaurant, Potter's by the Sea , est un point de débarquement pour de nombreux marins, a dû reconstruire des parties de la propriété à temps pour la fête annuelle de l'île Fête du Homard , une fête de deux jours qui a lieu chaque année en novembre. « Je pensais que j'allais mourir tellement j'étais fatigué », dit-il sombrement, « mais ça en valait la peine. Cela a fini par être notre plus grande fête du homard de tous les temps, avec un millier de personnes présentes. Ils étaient ici et ils avaient besoin d'un endroit où aller.

Quand nous sommes arrivés, la pluie avait inondé la seule route, fermant l'école K-12 de 70 élèves et le magasin général. Alors que notre chauffeur de taxi, Lauren Creque, cherchait un bar ouvert en bord de plage, les seules formes de vie que nous avons rencontrées étaient les vaches et les chèvres qui errent librement sur l'île. (Cinq chevaux errent également, bien que leur propriétaire les récupère quotidiennement au crépuscule.)

Les quelques options de restauration d'Anegada sont attrayantes. Lauren a tiré dans la plage Flash of Beauty Restaurant & Bar , où le seul habitant était un chien assis sur une table. 'Le propriétaire se demande pourquoi il n'a pas plus de succès', a-t-elle déclaré en riant. 'Mais il fermera à 13 heures, même les bons jours.' Nous avons eu plus de chance sur la plage à Bar de plage d'épave de vache , détenue et dirigée par la mère de Lauren, Bell; sa sœur, Anne ; et le mari d'Anna, Andrew. 'Il faut une certaine attitude pour vivre ici', a admis Andrew, qui a déménagé de Miami il y a cinq ans. « Mais c'est tellement bon pour vous. J'allais me coucher à minuit. Ici, nous sommes tous couchés à 20 heures.

La famille a développé l'entreprise depuis l'ouragan, en érigeant une boutique de cadeaux. Sur le mur avant est accrochée une photographie de les Obamas' visite 2017 — un événement qui a rendu les résidents extrêmement fiers. Ann a également construit quatre charmantes maisons d'hôtes, peintes en orange, turquoise, vert et bleu, derrière la maison de sa mère.

Des punchs au rhum à la main, nous avons flâné un kilomètre et demi sur la plage déserte jusqu'au Club de plage d'Anegada , qui se compose de neuf villas balnéaires, d'un hôtel de 16 chambres et d'un restaurant. Il était vide à l'exception d'un invité solitaire pêchant dans les vagues. Construit à l'origine pour le glamping, le complexe a perdu ses tentes dans l'ouragan et s'est depuis reconstruit avec des palapas plus traditionnels - qui sont désormais complets en haute saison, malgré le manque de climatisation - et il est maintenant plus facile que jamais de s'y rendre. même si vous ne louez pas votre propre bateau, grâce au nouveau service de ferry quotidien au départ de Tortola. Des vols supplémentaires sont prévus dans un proche avenir.

Nous avons passé la nuit amarré au large d'Anegada avant de naviguer vers la propriété privée Île Normande , en prenant des boissons à Restaurant et bar Pirate's Bight , le seul restaurant de l'île, avant notre dernière nuit sur le bateau. A l'aube, nous nous sommes arrêtés pour un dernier snorkeling aux Indians, un archipel de quatre îlots rocheux. Nous étions seuls, nageant dans une boule à neige de poissons-anges bleus et verts, de grognements français et de barbus jaunes. J'ai regardé une raie aigle tachetée glisser le long du récif en dessous de nous et j'ai pensé à quelque chose que notre capitaine avait dit plus tôt: 'Aucun marin ne regarde jamais un complexe depuis l'eau et dit:' J'aimerais être là à la place. ' Dans ce visuel cacophonie de couleur sous-marine, avec pour seul bruit mon propre souffle, j'étais tout à fait d'accord.

Réserver: moorings.com ; charters de sept jours à partir de 2 217 $

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans le numéro de février 2019 de Travel + Leisure sous le titre Le paradis redécouvert. Les Moorings ont apporté leur soutien au reportage de cette histoire.