Les manoirs victoriens, les fermes en activité et la communauté très unie de Woodstock partagent un magnétisme indéniable. Depuis l'époque où l'enclave indienne abénaquise a été colonisée pour la première fois par les Anglais en 1768 jusqu'à sa vie actuelle d'escapade sophistiquée toute l'année, ce coin du Vermont a attiré tous les types, y compris George Perkins Marsh (le membre du Congrès en grande partie responsable de la création de la Smithsonian Institution en 1846), l'écologiste et bienfaiteur Laurance S. Rockefeller, et de fiers transplants comme Kevin Dann, qui guide les visiteurs lors de visites à pied de sa ville d'adoption. Les 3 300 autres habitants de Woodstock, dont beaucoup sont venus pour un week-end et sont restés pour de bon, expriment une même fierté. Il n'est pas étonnant que les visiteurs finissent souvent par devenir des résidents : les habitués du restaurant Prince & Pauper tirent toujours une chaise supplémentaire pour un convive inattendu. Les acheteurs qui se rendent au Taftsville Country Store prennent le temps de discuter de la politique locale avec le propriétaire Charlie Wilson. Et c'est pratiquement criminel de passer une tête sur Elm Street sans au moins échanger un bonjour. Vous auriez besoin d'un été entier pour vous imprégner de cette bonne vieille hospitalité nordique (et goûter à tous les restaurants notables de la ville), mais passez un week-end à Woodstock et ses villages voisins et vous en comprendrez l'attrait. Vous pouvez même vous retrouver à l'adopter comme votre nouvelle maison.

Où rester

Lorsque Woodstock a été nommé siège du comté de Windsor en 1805, les avocats, les politiciens et les journalistes ont commencé à affluer dans la ville, et les aubergistes sont rapidement devenus son épine dorsale économique. Les propriétaires maîtrisent depuis longtemps leur métier ; vous trouverez un service attentionné et des propriétaires exigeants dans presque tous les B&B de la région.

Jackson House Inn & Restaurant

114-3, voie Senior, Woodstock; 800/448-1890 ou 802/457-2065 ; www.jacksonhouse.com ; double à partir de 195 $ . Construite en 1890 par un propriétaire de scierie locale, la résidence victorienne de 15 chambres compte désormais neuf chambres et six suites, chacune avec un thème différent, allant de l'Empire français au château de Brighton en passant par le New England Country, et un restaurant pour rivaliser d'élégance. . Passez la journée assis dans un porche à bascule, promenez-vous dans les cinq acres de jardins ou détendez-vous dans votre baignoire spacieuse pendant que la cheminée crépite (même les nuits d'été peuvent nécessiter un peu de réchauffement). Si vous avez envie d'interagir avec d'autres invités, dirigez-vous vers le bureau à 18 heures. pour des cocktails et des hors-d'œuvre gratuits.

Fermes jumelles Barnard ; 800/894-6327 ou 802/234-9999 ; www.twinfarms.com ; double à partir de 900 $ .Ce qui était autrefois la résidence d'été de Sinclair Lewis est aujourd'hui l'une des auberges les plus exclusives du pays. Twin Farms a ajouté un spa il y a deux ans, pour occuper votre temps entre le croquet sur la pelouse, les balades en canoë sur le lac et les balades à vélo aussi loin que vos jambes vous porteront - une voiture et un chauffeur suivront, bien sûr. Les traitements sont pré-arrangés, tout comme les repas du chef Neil Wigglesworth (anciennement du Point on Saranac Lake), vous laissant sans décision fiscale à prendre - juste le temps d'explorer les 300 acres et de préparer ces dîners à plusieurs plats.

Quechee Inn à Marshland Farm Quechee Main St., Quechee; 800/235-3133 ou 802/295-3133; www.quecheeinn.com ; double à partir de 140 $ . Peu de choses ont changé à l'intérieur de la ferme de 1793 du premier lieutenant-gouverneur du Vermont, le colonel Joseph Marsh (père de George Perkins Marsh, considéré comme le premier environnementaliste américain). Ses 23 chambres et ses deux suites sont toujours meublées d'antiquités Queen Anne et de couettes au point de croix. Mais la véritable attraction est la ferme des marais environnante. Louez des vélos, des canoës et des kayaks à Wilderness Trails, dont le bureau se trouve derrière l'auberge, ou procurez-vous simplement une carte du concierge et partez à pied.

Kedron Valley Inn Rte. 106, Woodstock Sud; 800/836-1193 ou 802/457-1473; www.kedronvalleyinn.com ; double à partir de 135 $. Cette auberge rénovée de 174 ans (l'une des plus anciennes du Vermont) et ferme équestre est le summum du confort champêtre sans fioritures. Certaines des 28 chambres surdimensionnées et épurées disposent de foyers à bois, de terrasses privées, de lits à baldaquin queen-size et de bains à remous pour deux personnes; tous ont acquis localement des antiquités. Faites un plongeon avant le dîner dans le lac alimenté par une source à l'arrière, puis goûtez au menu « nouvelle Vermont », classé parmi les meilleurs de l'État, dans la salle à manger semi-formelle.

Où manger

Pour une ville qui n'est qu'un point sur la carte, Woodstock est un festin cosmopolite. Ne soyez pas surpris si votre magret de canard de Barbarie a une saveur italienne, ou si le gars derrière le poulet est diplômé du Culinary Institute of America.

Jackson House Inn & Restaurant 114-3, voie Senior, Woodstock; 802/457-2065 ; www.jacksonhouse.com ; dîner pour deux 100 $ . La cuisine toscane de Marty Holzberg a élevé cette auberge au rang de destination culinaire. Entre les plats (pour commencer, essayez le cassoulet de homard), il sortira de la cuisine dans la salle à manger au plafond cathédrale pour divertir les convives avec des histoires d'appels téléphoniques au petit matin du chasseur de champignons excentrique, ou les framboises sauvages secrètement entaillées de la cour d'un voisin. Le filet de veau Holzberg enrobé de bacon du Vermont a encore meilleur goût qu'il n'y paraît. Demandez une table donnant sur le jardin.

Restaurant de l'auberge Barnard 5518 Rte. 12, Barnard; 802/234-9961; www.barnardinnrestaurant.com ; dîner pour deux 100 $ . Il n'y a pas de chambres d'hôtes dans cette ancienne ferme, juste une taverne semi-formelle où des dîners élégants sont orchestrés par les chefs-propriétaires Ruth Schimmelpfennig et Will Dodson. Les hors-d'œuvre comprennent de la truite arc-en-ciel fumée à la maison nappée de crème fraîche au raifort et de riches ris de veau trempés dans une réduction de homard et de veau. Si vous avez encore faim, passez à un magret de caneton Long Island sur du chou rouge braisé ou un poussin de gibier rôti aux légumes racines caramélisés. Pressez une tartelette à la crème au citron avec un coulis de baies à la fin, ou dirigez-vous simplement vers le bar attenant pour un digestif.

Auberge de la Vallée de Kedron Rte. 106, Woodstock Sud; 802/457-1473; www.kedronvalleyinn . com; souper pour deux 75 $ .Le chef Jim Allen recrée des plats typiquement américains à partir de produits locaux avec beaucoup de saveurs. Le filet mignon grillé est mariné dans du vin rouge, de l'huile d'olive, du poivre noir et de l'ail, et servi avec une bordelaise aux champignons ; le saumon est farci de mousse, enrobé de pâte feuilletée, et arrosé de beurre blanc et d'herbes du jardin de l'auberge. Aiguisez votre appétit avec la salade de faisan fumé et un verre de Chardonnay de la carte des vins primée.

Pain et Santé 61, rue Central, Woodstock; 802/457-4882; souper pour deux 60 $ . Les propriétaires Caleb Barber et Deirdre Heekin ont passé un an en Italie pour une tournée culinaire impromptue. Après son retour dans le Vermont, Barber est retourné en Toscane pour devenir apprenti chez un fabricant de pain artisanal, puis est revenu à la maison pour ouvrir cette minuscule osteria. L'attachement du couple à la cuisine italienne authentique est évident dans les moindres détails, de la sélection de charcuteries dans le plat toscan à la consistance copieuse du aquacotta (« eau cuite »), une soupe paysanne de haricots, de tomates, d'oignons et de sauge. Ces perfectionnistes passent encore du temps en Italie, à la recherche de la cuisine d'une région chaque année.

Le Prince et le Pauvre 24 rue Elm, Woodstock; 802/457-1818 ; www.princeandpauper.com ; souper pour deux 70 $ . Le restaurant clubby a reçu les éloges de la critique depuis son ouverture en 1981, mais les plats qui s'écartent du pays traditionnel français manquent parfois leur cible. La sauce orange-gingembre associée au thon ahi en croûte de wasabi est trop piquante; les rouleaux de printemps vietnamiens sont un peu étranges. Pourtant, « le Pauper » a ses plus : le menu change tous les jours, les clients discutent de table en table, et le copropriétaire Vincent Talento fait des tournées conviviales dans la salle à colombages. Si vous vous en tenez aux classiques préparés par le chef et copropriétaire Chris Balcer, comme le carré d'agneau 'royale' et la glace maison à l'érable et aux noix sucrées, vous ne serez pas déçu.

Restaurant de l'auberge du coin 52 Upper Rd., à Rte. 4, coins de Bridgewater ; 802/672-9968; www.cornersinn.com; souper pour deux 65 $ . Bien qu'elle se trouve juste au sud de l'artère principale menant à Woodstock, à environ 10 minutes de la ville, la salle à manger sobre de l'auberge (cheminée en pierre incrustée, linge de table blanc, chaises fleuries) parvient toujours à attirer les clients par le bus. . Ils viennent pour la cuisine inventive de Bradford Pirkey, dont le menu n'est « qu'un guide ». Pour Pirkey, l'interaction chef-dîneur est aussi importante que la nourriture. Essayez son veau aux cèpes et champignons shiitake; ou, si vous êtes un amateur de produits laitiers, commandez la soupe aux cinq oignons avec des crostini aux trois fromages et le pain aux artichauts tout aussi chargé de fromage. À la fin de la soirée, rejoignez Pirkey dans la taverne lambrissée pour une pinte de Long Trail Ale, brassée dans la rue.

Simon Pearce Le moulin, rue Main, Quechee; 802/295-2711; dîner pour deux 100 $ . Lorsque vous avez fini de regarder les souffleurs de verre dans les studios du rez-de-chaussée, installez-vous à une table donnant sur la cascade et appréciez un autre type d'artisanat. Le menu d'influence irlandaise est aussi propre et réconfortant que le moulin grossièrement taillé dans lequel il est servi; Les gros appétits apprécieront les boulettes de porc à la vapeur du chef Robert Newton et son risotto aux trois betteraves épaissi au cheddar au lait de chèvre.

Maison

Les Vermontois aiment se faire un devoir de soutenir leurs agriculteurs et leurs petites entreprises en achetant des produits locaux (comme le sirop d'érable et le cheddar, deux des exportations les plus renommées de l'État). En savoir plus sur l'entaillage des arbres pour la sève et comment le fromage est fumé sur les 550 acres Ferme à sucre (591, chemin Sugarbush Farm, Woodstock; 800/281-1757; www.sugarbushfarm.com ). De généreux échantillons de quatre grades de sirop et de 10 sortes de fromages (dont l'érable et le cheddar hickory) sont offerts dans l'ensemble de l'aire de dégustation et de la boutique. Pour étancher votre soif, rendez-vous au Long Trail Brewing Co. , à environ 10 minutes de Woodstock (Rtes. 4 et 100A, Bridgewater Corners; 802/672-5011; www.longtrail.com ). Les sept variétés de bière sont brassées sur place ; essayez une pinte ou deux sur la terrasse du Long Trail Pub, qui surplombe les rives de la rivière Ottauquechee.

L'artisanat

En 1981, d'origine irlandaise Simon Pearce a déménagé son entreprise de soufflage de verre de Kilkenny, en Irlande, vers une filature de laine délabrée sur la rivière Ottauquechee (The Mill, Quechee; 802/295-2711), à 10 minutes de Woodstock. Ce fut un succès immédiat et ses bols, lampes et chopes en verre soufflé à la bouche sont maintenant vendus dans 350 magasins à travers le pays.

Alors que Pearce accueillait des apprentis du monde entier, il transforma la région en un vivier d'art et d'artisanat. potier britannique Miranda Thomas (la petite-fille de l'architecte derrière le Ritz de Londres et les intérieurs des navires Cunard) a quitté son atelier en Angleterre en 1983 pour créer une ligne de céramique au moulin de Pearce. Ses conceptions simples à main levée sont rapidement devenues populaires. Au moulin, Thomas a renoué avec un ancien camarade de classe, Charles Shackleton (également un preneur de risques généalogique : son arrière-grand-père était l'explorateur antarctique Sir Ernest Shackleton). Les deux ont uni leurs forces - en fait, ils se sont mariés - et ont ouvert leur propre studio à Bridgewater, à huit kilomètres de Woodstock (The Mill, Rte. 4; 802/672-5175).

Vous trouverez également d'autres artisans et artistes dans la région, notamment l'imprimeur sur bois Sabra Field, créateur d'une carte de Noël UNICEF (celle avec un oiseau vacillant sur un pommier) envoyée dans les années 80. Ses tirages sont vendus dans des galeries du comté de Windsor, y compris Gravures d'art populaire de Woodstock et antiquités (6 rue Elm; 802/457-2012); son travail est également disponible sur www.sabrafield.com .

Que faire

ACHATS

Grâce à la station de ski de Killington, à 32 km, et à la circulation intense pendant la saison d'observation des feuilles, des dizaines de magasins ont fleuri le long des rues principales de Woodstock. N.T. Ferro (11 Central St.; 802/457-1901) vend des diamants de succession et des montres anciennes en parfait état. À Qui est Sylvie ? (26 Central St.; 802/457-1110), la propriétaire Janet Eller stocke les étagères et les étagères avec des vêtements du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle, des sous-vêtements victoriens, des sacs de soirée perlés et une belle sélection de vêtements vintage pour bébé.

À Antiquités Wigren-Barlow (29 Pleasant St.; 802/457-2453), vous pouvez trouver des consoles rococo, un pupitre à musique du début du XXe siècle et des girouettes élégamment rouillées. Pour des objets de collection contemporains, rendez-vous sur Aubergine (1 Elm St.; 802/457-1340), qui vend des ustensiles de cuisine originaux, ou à Arjuna (20 Central St.; 802/457-3350), pour des paniers balinais apparemment déplacés, ainsi que des bougies trempées à la main et des bijoux hippies. Si vos plans prévoient des activités difficiles, ou simplement un peu de temps pour explorer la ville, procurez-vous des équipements de plein air à Sports de Woodstock (30 Central St.; 802/457-1568) et des livres et des cartes liés à Woodstock à Livres de Shiretown (9, rue Central ; 802/ 457-2996).

MAGASINS DE PAYS

Comme il n'y a qu'environ 7 500 résidents permanents dans la région de Woodstock, aucune grande chaîne de supermarchés n'a jamais pris la peine de s'installer. Les habitants achètent des produits d'épicerie et des produits secs au magasin général le plus proche. F. H. Gillingham & Fils (16 Elm St.; 802/457-2100) est l'exemple classique : détenu et exploité par la même famille depuis 1886, il stocke de tout, des filets à papillons au chutney de mangue. Vous pouvez même vous y inscrire pour votre permis de pêche sportive ou vous procurer un arc et des flèches. Magasin de campagne de Taftsville (Rte. 4; 802/457-1135) a ouvert ses portes en 1840 et sert à peu près le même objectif maintenant qu'à l'époque. Outre sa sélection de sirops d'érable et de fromages Cabot, le magasin abrite le bureau de poste de la ville et un service de récupération d'animaux de compagnie, et fait office de dépôt central de potins. Magasin général Barnard (Rte. 12, Barnard; 802/234-9688), établi en 1832, ressemble plus à un lieu de rencontre après l'école qu'à un magasin de campagne, mais il fait toujours des sandwichs bien emballés pour les pique-niques, ainsi que du café fraîchement moulu. Le véritable point central de la vie sociale du quartier est la Les agriculteurs de Woodstock' Marché (468 Rte. 4; 802/457-3658), qui vend des produits biologiques frais ainsi que des tartes aux bleuets tout juste cuites et une trempette fraîche au crabe et aux artichauts. Si vous trouvez une place de parking le samedi matin, vous avez de la chance.

EN PLEIN AIR

Avec tant de choses à faire, même les résidents toute l'année ont du mal à explorer chaque recoin de leur ville. Si vous êtes débordé, demandez conseil au kiosque d'information sur le green. Avec un peu de chance, le crieur public Kevin Dann commencera l'une de ses visites historiques d'une heure (8 $ par personne ; appelez le 802/457-5063 pour l'horaire), qui se termine généralement par une sérénade.

Si vous voyagez avec des enfants, laissez-les se rapprocher des oiseaux de proie blessés (hiboux, faucons, vautours, corbeaux) au Centre des rapaces du Vermont au Vermont Institute of Natural Science (27023 Church Hill Rd.; 802/457-2779). Les rapaces traités avec succès sont relâchés dans la réserve naturelle de 78 acres. Les enfants peuvent également caresser les veaux Jersey et apprendre la production laitière au Ferme et musée Billings (Rte. 12, Woodstock; 802/457-2355), l'ancienne résidence de George Marsh, puis de Frederick Billings, qui reboisa cette région en 1871 (il construisit aussi le Northern Pacific Railroad). Cela fait partie du Parc historique national Marsh-Billings-Rockefeller (802/457-3368), qui célèbre l'éthique de conservation de ses trois fondateurs. La seule façon d'entrer dans le manoir Rockefeller et ses jardins est de faire une visite, mais vous pouvez vous promener dans les 550 acres du parc sans guide (montez jusqu'au mont Tom pour un pique-nique à Pogue Pond).

Les pêcheurs doivent contacter Brad Yoder, copropriétaire de Truite à la volée (802/685-2100 ; www.troutonthefly.com ; sorties à gué d'une demi-journée 130 $ par personne). Il vous fera descendre la rivière White sur un bateau dérivant de 13 pieds ou vous emmènera dans des ruisseaux regorgeant de poissons sauvages pour de courts lancers. Les amateurs de sensations fortes peuvent descendre en aval avec l'aide de Sentiers sauvages (802/295-7620); ils personnalisent des excursions en canot et en kayak sur la rivière White. Si vous avez besoin de vous détendre après une journée aventureuse, dégustez un vin de fruit rafraîchissant au Vignoble de la vallée d'Ottauquechee (Rte. 4, Quechee; 802/295-9463).

S'y rendre

La région de Woodstock, qui comprend les villages de Taftsville, Barnard, Quechee et Bridgewater, se situe à 280 milles au nord de New York et à 150 milles au nord-ouest de Boston. Amtrak (800/872-7245; www.amtrak.com ) dessert deux villes proches de Woodstock : White River Junction (15 minutes en taxi) et Rutland (45 minutes). US Airways (800/428-4322; www.usairways.com ) vole jusqu'au Liban voisin, dans le New Hampshire, et de là, il est à 20 minutes à l'ouest de Woodstock . Les distances peuvent être plus grandes qu'il n'y paraît, il est donc préférable d'avoir une voiture; si vous prévoyez de faire quoi que ce soit en dehors de Woodstock, vous ne trouverez aucun autre moyen de transport.