Dans mes fantasmes, quand je m'imagine échapper à l'agitation de la vie sur une île isolée, je suis sur une plage de sable blanc baignée de soleil et entourée d'eaux turquoises - vous savez, les Maldives. Peut-être quelque part dans les Caraïbes. Je ne suis pas en train de gambader sur un bord de mer rocheux et isolé, où la température élevée est d'environ 50 degrés Fahrenheit, même en été.

Mais c'est exactement ce que j'ai eu sur Fox Island, qui se trouve au milieu du parc national de Kenai Fjords en Alaska - l'un des rares parcs nationaux qui n'est accessible que par bateau. Pour s'y rendre, il faut une vue panoramique en forme de dôme de verre voyage en train sur l'Alaska Railroad d'Anchorage à Seward, suivi d'une promenade en bateau de 45 minutes depuis Seward à travers Resurrection Bay.

Souvent enveloppée d'un brouillard fantomatique, Fox Island est connue pour ses falaises déchiquetées, ses eaux claires et ses plages couvertes de galets plats et lisses parfaits pour sauter. La destination — accessible exclusivement par l'intermédiaire d'une entreprise d'aventure (et d'un opérateur de lodge) Visites du fjord Kenai de Pursuit - n'est ouvert aux visiteurs qu'entre fin mai et début septembre (cette année, la saison se termine le 1er septembre), la fenêtre pour découvrir ses rivages mystérieux est donc courte. Mais, comme je l'ai appris, ça vaut vraiment le coup.

En tant que New Yorkais, une aventure typique en plein air pour moi consiste à marcher 10 minutes jusqu'à Prospect Park et peut-être à traverser sa grande pelouse. Une fois, j'ai profité d'une leçon gratuite de 15 minutes de kayak sur l'East River. Alors que l'Alaska fête ses 60 ans d'État, j'ai senti que le moment était venu de partir à l'aventure, même si j'étais à la fois intrigué par les voyages de Pursuit et inquiet que cela puisse tester mes limites. Le forfait (à partir de deux nuits à 1 340 $ par personne, basé sur une occupation double) comprend le trajet en bateau vers et depuis Seward jusqu'à l'île; des repas mettant en valeur les ingrédients locaux de l'Alaska ; et une visite guidée en kayak de deux heures. D'une manière ou d'une autre, je me suis laissé convaincre de passer à la visite d'une journée complète, attiré par la promesse d'observer des macareux et des otaries.

Ma première nuit sur l'île, une tempête torrentielle a frappé. Il n'y a pas de prise de courant, pas de WiFi, pas de télévision et un service cellulaire irrégulier dans les cabines (le lodge dispose d'une station de charge et le personnel a des communications de secours vers le continent), j'ai donc été essentiellement obligé de débrancher. La principale source d'énergie de l'île est l'énergie solaire (qui fournit de manière scandaleuse de l'eau chaude et de l'électricité, malgré le brouillard). Chaque cabine est équipée d'un exemplaire de Wilderness: A Journal of Quiet Adventure in Alaska de l'artiste américain Rockwell Kent, qu'il a achevé après avoir passé l'hiver 1918 à 1919 sur l'île. N'ayant rien d'autre à faire, j'ai ouvert le premier chapitre et j'ai attendu que la pluie passe.

Le lendemain matin, je me suis rendu au lodge pour une formation trop brève en kayak donnée par Danny de Sunny Cove Sea Kayaking, qui gère toutes les excursions depuis Fox Island en partenariat avec Pursuit. J'ai été rassuré par Danny que le fait que le ciel soit couvert était une bonne chose - le soleil apporte souvent du vent, ce qui rend plus difficile de rester debout dans un kayak. Mais dès que nous avons poussé, je me suis immédiatement senti hors de ma profondeur, car mes compagnons pagayaient facilement devant moi et mes avant-bras palpitaient déjà. Danny a été patient et m'a (encore) démontré comment tenir ma pagaie pour ne pas avoir mal.

Et puis, il m'a dit de regarder à droite, où j'ai été confronté à une paroi rocheuse géante parsemée de macareux. J'ai crié, j'ai attrapé mon appareil photo, je l'ai pointé sur les petits oiseaux joufflus et joyeux qui volaient tout autour de nous. Bientôt, les heures se sont écoulées alors que nous pagayions à travers la baie, repérant plus de macareux, d'otaries à fourrure et de pygargues à tête blanche au-dessus de nos têtes. Danny nous a conduits à un hameau caché appelé Humpy Cove, où la mer rencontre une rivière d'eau douce remplie de saumons en frai et alimentée par une gigantesque cascade. Les loutres de rivière se sont également glissées dans et hors de l'eau pour dire bonjour. Sur le dos de la pagaie, le soleil a culminé à travers les nuages. Je l'avais fait, avec deux bras presque engourdis comme preuve. Cette nuit-là, après un dîner exceptionnel de saumon local et de crosses de fougère, j'ai dormi profondément.

Lions de mer, safari animalier en Alaska Crédit : Kylie Fly

Le lendemain matin visite de six heures du parc national de Kenai Fjords était éblouissant d'une toute nouvelle manière, alors que nous dépassions trois glaciers imposants, dont le majestueux glacier Ailik, où nous nous sommes arrêtés au milieu de ses icebergs flottants pour entendre son vêlage tonitruant. Lors de notre voyage de retour à Seward, nous avons croisé des baleines à bosse et des orques, ainsi que d'autres lions de mer, loutres et macareux.

En fin de compte, le mien n'était qu'un petit avant-goût de l'aventure épique que l'Alaska a à offrir. Qu'il s'agisse d'une croisière de 10 jours, d'une randonnée dans le parc national de Denali, du ski à Girdwood ou de l'observation d'ours dans le parc national de Katmai, c'est l'année pour y arriver.