Les chaînes sauvages de pics recouverts de glace le long de la division continentale du Canada attirent les voyageurs par beau temps depuis plus d'un siècle. Mais ce n'est qu'au cours des trois dernières décennies que les grandes stations balnéaires sont restées ouvertes toute l'année, et peu à peu les secrets hivernaux des Rocheuses canadiennes ont été révélés. Les domaines skiables peu fréquentés combinent poudreuse profonde et paysages quasi sauvages. Vous pouvez faire du ski sur des hectares de terrain vierge, faire une promenade en traîneau dans des bois sombres à feuilles persistantes et (la dernière rage) faire du traîneau à chiens dans les vallées alpines. Ces refuges de montagne sélectionnés vont des hôtels de villégiature historiques aux auberges de campagne exclusives et aux lodges rustiques de l'arrière-pays, mais ils partagent tous trois caractéristiques : rénovations récentes, beaucoup d'hospitalité de l'Ouest canadien, pas de faste ni de prétention.

Hôtel Banff Springs
Parc national Banff, Alberta
Symbole intemporel des Rocheuses canadiennes, ce château français et écossais s'élève au-dessus des épinettes dans un groupe de tours et de tourelles de conte de fées. De la première de mes nombreuses visites à l'hôtel Banff Springs, je ne me souviens pas de grand-chose – j'étais in utero. Mais à chaque retour, cela a toujours été un plaisir de conduire jusqu'à un avant-poste d'opulence aussi improbable au bord de la nature.

Pendant des années, cependant, le « Château des Rocheuses » du Chemin de fer Canadien Pacifique était plus amusant à regarder qu'à y rester. Les pièces sombres équipées de meubles marqués par les combats semblaient refléter l'opinion du légendaire directeur général du CP, William Cornelius Van Horne. , qui considérait dormir « comme une perte de temps ». (« De plus, » ajoutait-il, « vous ne savez pas ce qui se passe. ») Le chemin de fer a à l'origine construit des chalets dans la région pour nourrir les passagers des trains, et ceux-ci sont devenus de grands châteaux de pierre qui étaient des destinations, non juste des stations de chemin.

Au cours des sept dernières années, CP a dépensé plus de 80 millions de dollars (les montants sont indiqués en dollars américains) pour polir les sources de Banff, dont la plupart datent des années 1920. Les 770 chambres et suites ont été rénovées et les parties communes merveilleusement singulières ont été restaurées. Rien n'a été fait pour le personnel. Gai et tartan, ils semblent avoir intériorisé la devise latine sur leurs crêtes de blazer, noble esclavage (Service noble).

L'hôtel essaie de continuer à payer les clients sur place avec des dizaines de magasins, 17 restaurants et de nombreuses activités. Le plus grand restaurant, la salle à manger Rob Roy, ressemble à une salle médiévale et sert une cuisine nettement inégale. Un filet de saumon mariné dans de la sauce soja et du whisky et parfaitement cuit sur une planche de cèdre peut accompagner des accompagnements froids de riz et de légumes. Vous aurez plus de chance avec le poisson cru du Samurai, dont le nom évoque des images de Belushi Sushi.

Lors de ma visite l'hiver dernier, ma chambre standard n'était pas immense, mais elle était assez grande pour un lit king-size, un canapé avec des tables de chevet, une table basse, un bureau et une armoire en chêne. Vous auriez pensé que le code du bâtiment des années 1920 aurait exigé des murs épais comme un bunker, mais j'entendais distinctement mes voisins. cintres qui sonnent dans le placard.

La vraie gloire de Banff Springs reste ses espaces publics, en particulier le mont Stephen Hall, une salle de réception seigneuriale avec des poutres au plafond en chêne sculpté, de faux balcons, une promenade dans le cloître, un sol dallé et d'immenses fenêtres cintrées en verre au plomb donnant sur le Spray Vallée de la rivière.

Solace, le nouveau spa de l'hôtel, d'une valeur de 12 millions de dollars, a été un succès immédiat auprès des clients et des habitants, qui viennent de Calgary pour des excursions d'une journée et pour des forfaits de week-end. Qui savait que ces sympathiques Albertains étaient si tendus? Les 24 massothérapeutes sont généralement complets du jeudi au dimanche. La pièce maîtresse du spa est une piscine minérale intérieure de style hongrois à 98 degrés avec un dôme éclairé. Une porte mène à une terrasse extérieure où un bain à remous fume au milieu des bancs de neige. C'est une façon tellement relaxante de terminer la journée qu'à l'heure de fermeture, les employés doivent pratiquement sortir les skieurs du chaudron bouillonnant sous les murs de pierre sombre du château.

405, avenue Spray, Banff, Alberta; 800/441-1414 ou 403/762-2211, télécopieur 403/762-5730 ; 196$ par personne, en occupation double, tout inclus.

Hôtel Rimrock Resort
Parc national Banff, Alberta

Au cours des dernières années, les visiteurs de Banff ont été confrontés à un agréable dilemme. Devraient-ils renoncer aux charmes nostalgiques de Banff Springs pour le Rimrock plus sophistiqué, qui a ouvert ses portes en 1993 avec 345 chambres et 21 suites ? C'est un appel difficile, mais ma réponse est un oui réticent, en raison des chambres plus grandes (d'environ un tiers ), une cuisine de qualité supérieure et des vues encore plus élevées.

L'hôtel se trouve à 200 mètres en amont, à 800 mètres du château de Van Horne. De ma chambre, je pouvais contempler la rivière Bow qui creusait le fossé entre Tunnel Mountain et la grande dalle de calcaire inclinée du mont Rundle. De l'autre côté de la Bow Valley, une chaîne enneigée scintillait au soleil. J'ai imaginé des ours hibernant dans les bois qui s'étendent sous le Rimrock jusqu'à la vallée de la rivière Spray, où les loups mettent bas au printemps. À son entrée, le Rimrock est sans prétention, une structure de trois étages revêtue de calcaire à face brisée et de stuc vert forêt, couverte de tôle verte. Une fois à l'intérieur, vous vous rendez compte que vous êtes entré dans les étages supérieurs d'un immeuble de neuf étages en forme de fer à cheval ; la plupart de l'hôtel s'étend en contrebas, à flanc de montagne.

Tout droit se trouve le Grand Lobby, avec une immense cheminée en marbre blanc qui contraste avec élégance avec les cheminées en pierre habituelles des Rocheuses canadiennes. Les lambris en acajou et les tapis touffetés à la main sur les planchers de bois franc contribuent à l'atmosphère clubby. Un lustre fantastique est un enchevêtrement sauvage de branches métalliques feuillues en or pâle tacheté.

Bien que le Rimrock se présente comme un hôtel de villégiature, la plupart de l'action se déroule hors site. Banff, une communauté de 7 000 habitants, se trouve à 1,6 km. Des bus transportent les skieurs jusqu'à Mount Norquay, Sunshine Village et Lake Louise, ainsi qu'aux magasins et musées de la ville. Sur le terrain, vous pouvez patiner sur une patinoire extérieure en forme de croissant ou vous entraîner dans un centre de remise en forme spacieux.

Classico, le restaurant-dîner du Rimrock, s'intègre parfaitement dans la mosaïque canadienne. Un chef suisse formé au Japon s'acquitte admirablement avec des plats traditionnels du nord de l'Italie comme (êtes-vous prêt?) la longe de caribou frottée avec du thé aux amandes. Une étrange rencontre d'influences ethniques, mais quelque part ça marche.

100, avenue Mountain, Banff, Alberta; 800/661-1587 ou 403/762-3356, télécopieur 403/762-1850; double à partir de 95 $.

Château Lac Louise
Parc national Banff, Alberta

En 1990, le Canadien Pacifique a achevé l'agrandissement et la rénovation de 65 millions de dollars de cette propriété historique de 511 chambres. Franchement, l'hôtel Swiss Alpine Resort en avait besoin. Comme Banff Springs, il vivait de gloire effilochée. Maintenant, une fois de plus, le château est digne de son cadre célèbre, surplombant le lac de montagne le plus célèbre de Banff jusqu'au massif enneigé du mont Victoria.

Le changement le plus évident est dans le hall, maintenant enfin convenablement grand pour un hôtel emblématique. (Auparavant, vous aviez toujours l'impression d'utiliser l'entrée de service.) Votre œil est immédiatement attiré par le plafond bleu poudré, trois étages plus haut, d'où pend un lustre en forme de roue d'environ 15 pieds de large, orné d'un quatuor. de laitières en bois sculpté tenant des torches électriques.

Toutes les chambres ont été rénovées dans le grand surclassement et environ la moitié donnent sur le lac ; séjourner dans l'une d'entre elles est un privilège qui coûte 20 % de plus, ce qui en vaut la peine, à moins que votre idée d'une chambre avec vue ne signifie regarder la télévision depuis votre lit. Les suites en duplex permettent une folie satisfaisante, avec deux salles de bains, un coin repas pour quatre et un balcon donnant sur la chambre à l'étage.

La nourriture dans la longue et étroite salle à manger Edelweiss, hélas, reste comme avant. La vue sur le lac ne pourrait pas être plus belle, le service plus convivial, le saumon de la Colombie-Britannique plus sec, les légumes plus souples. Je préfère les fondues et les escalopes du Walliser Stube lambrissé; y prendre un repas, c'est comme dîner dans la bibliothèque d'un manoir bavarois.

Les espaces publics de l'hôtel, repeints, repeints et redorés, n'ont jamais été aussi beaux. Les fenêtres cintrées du Lakeview Lounge invitent à se prélasser, mais le champ d'énergie crépitant du château secoue bientôt tous les invités, sauf les plus sédentaires, de leurs chaises de lecture et de leurs bureaux. Dehors, dans le grand pays des merveilles blanches, les skieurs de fond partent à la découverte de certains des sentiers nordiques les plus spectaculaires des Rocheuses. Les sorties en traîneau à chiens sont réservées une semaine à l'avance. Les patineurs aux soirées nocturnes sur l'ovale dégagé devant le château se réchauffent avec des châtaignes grillées et du chocolat chaud dans un château de sculpture sur glace. Les romantiques avec de l'amour dans le cœur et de l'antigel dans les veines se blottissent sous des tapis de traîneau et remontent la vallée avec d'autres âmes partageant les mêmes idées dans un cutter tiré par des chevaux belges croisés.

Ce qui fait du château une destination internationale, c'est la station de ski de Lake Louise, à cinq kilomètres au nord de Whitehorn Mountain. Pour les paysages, rien en Amérique du Nord ne le surpasse. De l'avant de Whitehorn, le creux de la vallée de la Bow descend à vos pieds et s'élève à nouveau dans un grand mur de montagne qui forme le Continental Divide. Plus de 100 sentiers longent les clairières, les bols et les boulevards de Whitehorn, et Sunshine Village et le mont Norquay ne sont qu'à 35 miles sur la route transcanadienne. Pendant la journée, les skieurs aux joues rouges vont et viennent dans des bottes de monstre Frankenstein, infusant le château d'un bourdonnement joyeux et d'un sens du but. Le soir, la foule en descente transforme le Glacier Saloon, au niveau inférieur, en un centre de fête polyglotte, où les relations internationales et la neige « moi » (si indulgente que si vous tombez, même votre fierté n'est pas blessée) sont discutées autour de pintes de la bière locale.

Lac Louise, parc national Banff, Alberta; 800/441-1414 ou 403/522-3511 ; télécopieur 403/522-3834; double à partir de 80 $.

Hôtel de poste
Lac Louise, Alberta

Cette propriété Relais & Châteaux sophistiquée de 98 chambres le long de la rivière Pipestone se trouve à cinq kilomètres sur une route de montagne sinueuse de Chateau Lake Louise. Il exprime une version antiseptique de la rusticité canadienne avec beaucoup de pin aux teintes claires dans des styles contemporains aux lignes épurées, accentués d'artisanat et d'œuvres d'art régionaux.

Les logements les plus simples consistent en une chambre modeste avec deux lits simples et un balcon ou un patio, parfaitement adéquats mais standardisés. À partir de là, vous pouvez aspirer à une chambre de luxe avec un lit queen-size, un bain à remous et un salon séparé, ou vraiment vous étendre dans une suite loft.

Les endroits les plus romantiques (et privés) sont certainement une paire de cabines d'une pièce au bord de la rivière. Des tapis en coton aux motifs indigènes recouvrent les sols en ardoise verte d'une chaleur rayonnante incrustée (agréable pour les froides matinées d'hiver). Dans un coin se trouve un lit queen-size avec une commode en pin à trois tiroirs à son pied. Une causeuse en cuir vert chasseur fait face au point central de la cabine : une cheminée en pierre des champs.

Le chef Wolfgang Vogt, qui a repris la cuisine du Post en 1994, supervise ce qui est généralement considéré comme la meilleure cuisine de la région. Dans la salle à manger, des abat-jours cage à oiseaux recouverts de tissu rayé et fleuri pendent d'un plafond à poutres apparentes soutenu par des piliers en bois brut. Lors de ma dernière visite, j'étais en solo, alors j'étais assis près d'un serveur' gare. J'ai de la chance! La cheminée voisine dégageait des bouffées hivernales de fumée de bois, et les serveurs n'étaient jamais trop occupés pour élaborer un menu qui combine des ingrédients locaux avec des sonneries internationales : un apéritif de terrine de chevreuil assaisonné de grains de poivre et de sauce aux canneberges ; carré d'agneau de l'Alberta avec galettes de pommes de terre au fromage Cambozola; canard sauce mûre-vinaigre et sirop d'érable accompagné de galettes de riz sauvage. Le chef pâtissier Robert Wenk, qui préparait des desserts pour le prince héritier d'Arabie saoudite, concocte du vacherin glacé, des tortes de Linzer et une sélection de tartes aux fruits à la suisse appelées WŠhe. Le digestif parfait : une balade entre les bancs de neige jusqu'à votre cabane en rondins.

200, chemin Pipestone, village de Lake Louise, Alberta; 800/661-1586 ou 403/522-3989, télécopieur 403/522-3966; double à partir de 130 $.

Emerald Lake Lodge
Parc national Yoho, Colombie-Britannique

J'ai vu ce lodge historique pour la première fois il y a quelques étés depuis les célèbres gisements de fossiles de Burgess Shale, en haut d'une crête de montagne. Alors que notre guide parlait d'Opabinias à cinq yeux et d'autres créatures disparues des mers cambriennes, j'ai regardé le lac Emerald loin en contrebas jusqu'à un pavillon à moitié caché parmi les arbres du rivage. Ses chalets avaient la couleur gris argenté des bouleaux dispersés au milieu des sapins ; les toits verts à lucarnes suggéraient les eaux du lac. Oubliez les fossiles bizarres, pensai-je. Quel est cet endroit et comment m'y rendre ?

Il s'est avéré que c'était Emerald Lake Lodge, et il s'est avéré encore plus charmant et isolé en hiver. Depuis la route transcanadienne à Field, en Colombie-Britannique, vous roulez sur cinq milles au nord jusqu'à un parking au bout du trottoir. Un appel au lodge depuis la cabine d'enregistrement produit rapidement une camionnette pour vous emmener, vous et votre équipement, sur une ruelle enneigée, à travers un petit pont en bois et sur une péninsule de 13 acres où aucun véhicule privé n'est autorisé. Des passerelles en briques serpentant entre des bancs de neige aussi hauts qu'un œil de mastodonte relient le pavillon principal, construit en 1902 par la voie ferrée, avec 85 chambres réparties dans 24 chalets à deux étages, leurs avant-toits frangés de glaçons. L'effet est celui d'un village de montagne en terrasses, oublié du monde en hiver.

Les meilleures chambres offrent une vue sur le lac Emerald gelé. Certains clients se plaignent que les pas des clients à l'étage peuvent être entendus dans les suites du rez-de-chaussée, qui disposent d'un salon et d'un porche séparés. Ma chambre au deuxième étage était calme, grande et sans particularité, avec des murs taupe, une moquette beige, des tapis en coton Navajo et un lit queen-size avec une couette en plumes. Mes caractéristiques préférées : un coin repas avec une cafetière, un balcon avec vue sur le lac et une cheminée où du bois d'allumage et du bois étaient disposés chaque matin.

Avec une nouvelle navette de ski lodge-to-lift, les descendeurs ont un trajet facile vers les pentes du lac Louise, à seulement 25 miles à l'ouest. La plupart des invités, cependant, se contentent d'explorer le paysage local. Les skieurs de fond glissent le long d'un sentier riverain et se dirigent vers Emerald Basin pour des vues spectaculaires sur la chaîne présidentielle, ou vers Field pour un déjeuner de burgers de bison au restaurant Yoho Brothers.

À l'heure de l'apéritif, les invités en pulls que Bill Cosby convoiterait pour entrer dans le pavillon principal (l'endroit est si éloigné qu'il y a peu de visites). Dans le saloon Kicking Horse, les bières Big Rock et Kootenay sont à la pression dans un bar en chêne sauvé d'un relais routier du Yukon, tandis qu'une immense cheminée dégage une chaleur torride. Si vous ressentez le besoin de commencer à réciter 'The Shooting of Dan McGrew', il est probablement temps d'aller dîner.

Vous mangerez quelque chose qui s'appelle la cuisine des montagnes Rocheuses - une cuisine française classique et californienne innovante préparée avec des ingrédients régionaux. Un apéritif sur plateau de jeu comprend des lanières de buffle séchées à l'air et du pâté de sanglier. La longe de chevreuil est marinée dans de la sauce soja et de l'huile d'olive et recouverte de sauce aux canneberges fraîches et séchées au soleil. Le Golden State se présente avec des médaillons de filet de porc marinés dans de l'huile d'olive pimentée et servis avec de la chayotte, une courge en forme de poire.

Plus tard, vous pouvez jouer au billard sur une table ancienne dans le salon à l'étage, puis vous diriger vers la nuit claire de la montagne pour siroter du vin chaud et du cidre chaud au coin d'un feu de cheminée dans une fosse du rivage. Revigorés par l'air alpin, certains invités chaussent des skis et traversent le lac Emerald dans l'obscurité étoilée.

Field, parc national Yoho, Colombie-Britannique; 800/663-6336 ou 250/343-6321, télécopieur 250/343-6724 ; double à partir de 96 $.

Lake O'Hara Lodge
Parc national Yoho, Colombie-Britannique

Si cela ne vous dérange pas d'échanger quelques commodités insignifiantes comme un accès automobile et des bains privés contre certains des paysages les plus glorieux des Rocheuses canadiennes, alors le lac O'Hara est fait pour vous. Le chemin de fer Canadien Pacifique a construit cette retraite rustique juste au-dessus du mont Victoria depuis Chateau Lake Louise en 1926 comme base de l'arrière-pays pour les randonneurs, les grimpeurs et les alpinistes de randonnée à ski. Son inaccessibilité préserve l'environnement grandiose mais fragile qui entoure le lodge de huit chambres, ainsi que la qualité de l'expérience O'Hara. Comparé à Banff Springs ou au Chateau, le lac O'Hara est pratiquement inconnu. C'est très bien pour ses clients passionnés et fidèles.

Laissant leur voiture dans un parking à côté de la route transcanadienne, la plupart des clients skient pendant 2 heures et demie vers le sud sur une route de pompiers qui monte progressivement, emballant leur équipement ou le tirant derrière eux sur des traîneaux comme des réfugiés. Trop rigoureux? Vous pouvez toujours laisser des huskies fougueux et querelleurs faire le travail et arriver au lodge dans la limousine allongée de l'arrière-pays canadien - le traîneau à chiens.

Le lac lui-même est un ovale enneigé de moins d'un mile de large dans un cul-de-sac formé par un trio de montagnes crénelées et drapées de glaciers. Des peuplements de prairies subalpines à feuilles persistantes encadrent des ruisseaux se précipitant sous des plateaux de glace cristallins. La beauté de cet amphithéâtre intime a longtemps inspiré photographes, écrivains et peintres, parmi lesquels John Singer Sargent.

O'Hara dorlote ses quelques privilégiés avec l'électricité, la plomberie intérieure et un niveau de confort supérieur à celui de la plupart des propriétés inaccessibles en voiture. (Onze chalets au bord du lac et quatre chalets au sommet d'une colline sont fermés en hiver.) Le rez-de-chaussée du pavillon principal est ouvert sur le plafond à chevrons. A l'étage, huit petites chambres - sept avec lits jumeaux, une avec un lit double - bordent un balcon qui surplombe le salon et la salle à manger en contrebas.

Chaque matin, au petit-déjeuner, deux guides passent en revue les options de ski de randonnée de la journée. Un groupe peut décider de traverser le glacier Biddle ; le second peut choisir de faire du télémark sur le glacier d'Opabin ou le plateau d'Odaray. Après leurs sorties, les skieurs fatigués des jambes descendent dans la cabane du sauna et prennent une bière dans un seau coincé dans un banc de neige avant de se cacher à l'intérieur. Certains vapeurs, accablés par la chaleur, sortent de leur enfer de cèdre, sprintent sur la neige et sautent dans une baignoire en bois remplie d'eau glacée.

Après un dîner de, disons, terrine de girolles et pleurotes et magret de canard à l'Armagnac, les invités se retirent dans leurs chambres ou lisent près de l'immense cheminée en pierre des champs. À 11 heures, lorsque le Glacier Saloon du Château commence à sauter de l'autre côté du mont Victoria, les lumières s'éteignent dans cet avant-poste civilisé.

Parc national Yoho, Colombie-Britannique; 403/678-4110 en hiver, 250/343-6418 en été ; double 240 $ avec repas; transport en traîneau à chiens pour un ou deux, environ 150 $ aller-retour.

Pavillon Purcell
Bald Mountain, Colombie-Britannique

Il s'agit d'un vol de 12 minutes en esquivant les falaises et en rasant les crêtes de la ville de Golden, au fond de la tranchée des Rocheuses, à cette retraite de 10 chambres au sommet de Bald Mountain dans les Purcells, une chaîne parallèle aux Rocheuses. Une fois que la flotte d'hélicoptères a fini de transporter les invités, le calme retombe sur le vieux Baldy. Vous êtes à une altitude de 7 200 pieds, à neuf milles de la route la plus proche. Pas de télé, pas de téléphone, juste un contact radio avec l'aéroport de Golden. Vous espérez que vous allez être heureux. Qu'est-ce qu'il ne faut pas aimer?Une structure moderne de trois étages à poteaux et poutres, Purcell Lodge est le luxe pour ceux qui apprécient le confort après une journée d'exploration de certaines des meilleures randonnées à ski et télémark en Amérique du Nord. terrain. Avec son sapin verni et son utilisation économe de l'espace, ma chambre du troisième étage ressemblait à une cabine d'aspirant conçue par une version haut de gamme d'IKEA. Les fenêtres faisaient face à l'ouest vers les montagnes Selkirk fortement glaciaires, qui dentelent l'horizon avec des pics pyramidaux de plus de 10 000 pieds de haut.

La nourriture, servie dans un style familial, est simple et bien préparée mais pas aussi sophistiquée que O'Hara's. Dans le salon du deuxième étage, les skieurs affamés commencent par dévorer de la mousse de saumon sur des crackers maison et autres hors-d'œuvre. Puis, touche gagnante et étrangement formelle : l'un des chefs, soit Adrienne Dacosta ou James Freir, sort de la cuisine en veste blanche amidonnée pour annoncer le menu - soupe aux pois cassés, peut-être, puis agneau rôti au jus ou poché saumon dans une sauce aux crevettes et recommander un vin, généralement un cépage de la Colombie-Britannique.

Les monticules et les bassins du plateau sommital de Baldy, long de 12 milles et large de trois milles, offrent un soulagement local. Les pentes, avec des dénivelés de 500 à 600 pieds, sont idéales pour enseigner cette gracieuse génuflexion appelée virage télémark. Sous la tutelle des staffers, vous pouvez passer de l'écriture des 11's dans la neige (skis parallèles descendant tout droit à flanc de colline) à la sculpture d'élégants S's, la calligraphie d'un télémarkeur.

Il n'y a pas de pistes formelles damées, juste une douzaine de pistes de ski de randonnée non balisées. Parmi les sommets skiables de la région, le favori est le mont Copperstain, à 8 700 pieds, pour ses bols de poudre immaculée. La campagne autour de Purcell est si sauvage que vous ne traverserez pas une autre série de pistes toute la journée.

Bald Mountain, Colombie-Britannique; 250/344-2639, télécopieur 250/344-5520; à partir de 90 $ par personne, tout compris; transport en hélicoptère depuis Golden, en Colombie-Britannique, 130 $ aller-retour par personne. Pas d'invités de moins de 14 ans.

Jasper Park Lodge
Jasper, Alberta

Le plus éloigné des grands hôtels de montagne du Canadien Pacifique semble encore plus éloigné des sentiers battus si vous empruntez la promenade des Glaciers, qui se dirige vers le nord depuis la route transcanadienne à Lake Louise. En hiver, vous partagerez 143 miles avec quelques dizaines d'automobilistes bravant des cols de montagne et des vallées sauvages pour voir certains des paysages alpins les plus formidables du continent.

Le terminus de la promenade est une paisible ville ferroviaire de trois rues de large dans la large vallée de la rivière Athabasca. L'inaccessibilité relative de Jasper exclut la ville du marché des destinations internationales. Vous chercherez en vain une boutique Gucci, mais vous pouvez toujours faire vos achats dans la même pharmacie qui était en activité quand j'étais petit.

Ce qui a commencé en 1915 comme la modeste « ville des tentes » à cinq kilomètres à l'est de la ville sur les rives du lac Beauvert est maintenant pratiquement son propre village, avec 442 chambres et suites dans le pavillon principal, des cabanes en rondins et des cottages en cèdre, plus de 100 bâtiments dans tout. Des troupeaux de wapitis errent dans la propriété boisée, une infusion de nature dans une station balnéaire avec une densité de banlieue le long de ses « rues ».

Ma grande chambre, l'une des quatre dans un chalet au bord du lac, était plus une auberge de campagne qu'une méga station balnéaire. Des panneaux de bois à persiennes coulissantes séparaient un salon meublé de morceaux de pin massif d'une chambre avec un lit king-size en laiton, une armoire et un fauteuil en bois courbé. La salle de bain était petite, avec une baignoire tronquée ; un pochoir de pommes de pin et de branches entourait les murs.

Les suites et les chambres chalet plus chics sont équipées de salons et de cheminées; certains ont des bains à remous. Les chalets au bord du lac vont des retraites de quatre chambres et quatre salles de bain au Milligan Manor de huit chambres, ce qu'ils appellent la «Grand Canadian Lodge Experience», à 1 130 $ la nuit.

Le pavillon principal, une immense structure de l'ère Eisenhower avec un plafond cathédrale, surplombe le lac Beauvert. Le vaste intérieur est interrompu par des colonnes de cèdre et des arbres en pot tendus de minuscules lumières. Des canapés en tapisserie et des fauteuils à bascule en saule à rayons avec des oreillers en coton à rayures se regroupent autour de tables basses en granit. Sur les tables de bout en écorce naturelle se trouvent des tirages de photos d'archives dans de minuscules cadres de brindilles.

La petite salle à manger clubby Edith Cavell a des lieues d'avance sur tout ce qui se trouve à Banff Springs ou à Chateau Lake Louise. Comme d'autres restaurants ambitieux des Rocheuses canadiennes, Edith Cavell (son nom est celui d'une infirmière anglaise abattue par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, bon appétit !) met l'accent sur les ingrédients régionaux et le fait très bien. Un favori éternel est la chaudrée de champignons sauvages de l'Alberta sucrée avec du miel d'épilobe et épaissie avec suffisamment de haricots marins et de haricots rouges pour embourber un wapiti en train de charger. Le filet de bœuf grillé au charbon de bois, un aliment de base de l'Alberta, suscite un nouvel intérêt avec l'huile de ciboulette piquante et la ratatouille. Quand il s'agit de divertissement après le dîner, il n'y a pas de confusion entre Jasper Park Lodge et Vegas. Alors, le matin, les clients sont impatients de faire du ski de fond, de la raquette ou de faire une promenade en traîneau. Les descendeurs se dirigent vers le sud-ouest de 12 milles jusqu'à Marmot Basin, où toute attente de plus de deux minutes pour la chaise quadruple est considérée comme interminable.

Le club de remise en forme du lodge, bien que les serviettes duveteuses ne menacent pas le spa Solace de Banff Springs, est occupé toute la journée avec des enfants qui jouent au billard, au ping-pong et au jeu de palets. Un bassin profond intérieur mène à une piscine extérieure où vous pouvez pocher du cou vers le bas, tandis que vos cheveux mouillés gèlent en des motifs intrigants.

Un soir, j'ai patiné sur l'ovale d'un demi-mile sur le petit lac Mildred en passant devant des enfants qui jouaient au hockey sur camion. Les cris, le claquement des bâtons sur la rondelle et le grincement de mes lames m'ont ramené à mes jours de hockey sur étang dans les prairies canadiennes. L'obscurité a rapidement renvoyé les garçons à la maison, mais j'ai continué à patiner, faisant le tour du lac seul tandis que l'étoile du soir faisait un clin d'œil à une lune gibbeuse.

Jasper, parc national Jasper, Alberta; 800/441-1414 ou 403/852-3301, télécopieur 403/852-5107; double à partir de 85 $.