Vous devez vous interroger sur un endroit qui s'appelle le Cape Cod du Midwest, un surnom pour le comté de Door du Wisconsin. Mais en tant que personne qui a passé les premières années de son enfance sur la côte est, passant l'été sur le vrai cap, puis a déménagé dans le Midwest, je peux attester que le comté de Door est à la hauteur d'une telle facturation. Les petits villages riverains portent des noms comme Egg Harbor, Fish Creek et Sister Bay. Les lodges du début du siècle surplombent des baies paisibles où des voiliers flottent à leurs amarres. La région est célèbre pour ses cerises acidulées de Montmorency, et les vergers sont disséminés à travers la campagne.

Récemment, j'ai fait une promenade de six jours avec mes parents dans ce comté de 84 milles qui s'avance comme un pouce dans le lac Michigan. Nous avons réservé nos chambres d'hôtel seulement un mois à l'avance, donc je n'ai pas été surpris de ne pas pouvoir entrer dans le White Gull Inn, un charmant hôtel de 1896 à Fish Creek. Les voyageurs visitant en haute saison - le jour du Souvenir jusqu'en octobre - seraient sages de planifier leur voyage au moins six mois à l'avance.

Le meilleur point de départ est le Chanticleer Guest House, sur la Cherry Road rurale de Sturgeon Bay. Bryon Groeschl et Darrin Day, originaires du Wisconsin, ont transformé une ferme et une grande grange rouge en une auberge de 10 suites. De ma pièce préférée, sous les chevrons de la grange, j'ai regardé les moutons errer dans le parc (vous pouvez commander un pull tricoté à la main à partir de leur laine).

Sturgeon Bay, à mi-hauteur de la péninsule sur un canal qui relie Green Bay et le lac Michigan, se classe parmi les centres de construction navale du monde. J'ai trouvé des cartes postales kitsch des années 1950 à 20 centimes chacune au Door County Historical Museum. L'un des meilleurs restaurants de la région se trouve également à Sturgeon Bay. Leola Gebauer, chef du California-cool Sage, prépare du thon à nageoires jaunes grillé dans une sauce mangue-habanero, ce qui n'est pas ce à quoi vous vous attendriez dans une petite ville du Wisconsin. Après le déjeuner, nous prenons l'autoroute 42, une route de campagne à deux voies qui longe la côte ouest de la péninsule, bordée de minuscules glaciers et de magasins d'antiquités dans des granges patinées. En route vers Egg Harbor, à 16 milles de Sturgeon Bay, nous sommes passés devant le Cherry Hills Golf Club et une série de fermes d'autocueillette de cerises.

Au fil des ans, Egg Harbor est passé d'un hameau endormi à une Mecque du commerce de détail, rempli de fudge de colportage et de décorations de Noël. Nous avons économisé nos sous pour Ray's Cherry Hut, un stand en bordure de route à huit kilomètres au-delà de la ville qui vend tout ce qui concerne Montmorency. Maman et papa se sont émerveillés devant les étagères garnies de salsa aux cerises jalapeño, de chutney de cerises, de moutarde aux cerises, de sauce barbecue aux cerises et de refroidisseur de cidre de cerise.

Sur le chemin de Fish Creek, nous avons repéré un panneau peint à la main faisant de la publicité pour Sweetie Pies. Le salon de cette ferme du 19ème siècle a été transformé en boulangerie ; le magasin lui-même est dans la cuisine, où le propriétaire a posé des tabliers vintage sur le sol. Nous n'avons pas pu résister à partager une Cutie Pie à 6 $, la version dessert d'une pizza à la poêle personnelle. Recouverte d'une croûte sucrée et chargée de cerises dodues, c'était la meilleure tarte du voyage.

À Times Door, le comté ressemble plus aux Hamptons qu'à Cape Cod, en particulier dans le quartier chic de Fish Creek. Mais au lieu des manoirs appartenant à Calvin Klein et Puffy Combs, des cottages en planches à clin bordent le front de mer. Nous avons eu la chance d'avoir décroché l'une des sept chambres du Whistling Swan, un hôtel de 1907 qui servait autrefois de casino de la ville. Et même si nous ne pouvions pas rester au White Gull, nous avons pu manger son poisson bouilli, le substitut local original d'un clambake de la côte est. Tout le monde se rassemble autour d'un chaudron fumant rempli d'un ragoût de morceaux de corégone et de pommes de terre bouillies dans de l'eau salée. Vers la fin du processus de cuisson, le « boil master » arrose le feu de kérosène, créant tout un spectacle.

Le lendemain, nous avons fait un détour de cinq kilomètres sur la route de comté F jusqu'à la Maple Grove Gallery de Gloria Hardiman, une boutique de tissage au coin de Maple Grove Road. Traversant le centre de la péninsule, le long des fermes et des forêts, la route de comté F doit être le plus beau tronçon de la porte. Les habitants avaient l'habitude de bavarder autour du poêle ventru de cet ancien magasin général, ce qui lui a valu le surnom de ' Bullshit Corner '. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve autour du métier à tisser de Gloria, où elle tisse des étoffes pour des châles colorés.

Pour le dîner, nous sommes allés à la recherche de Donny's Glidden Lodge, à 29 km au sud de la boutique Hardiman. Mais nous nous sommes un peu retournés en route, en suivant la route de comté A vers le sud jusqu'à la route de comté T. Il a fallu quelques appels (Dieu merci pour les téléphones portables, il n'y avait pas de téléphone payant en vue sur ces routes non éclairées), mais nous avons finalement trouvé le club du souper, sur la route sinueuse et boisée Glidden Drive. J'ai commandé l'une de mes collations d'enfance préférées : du fromage en grains frit, fait de cheddar écrémé du haut du baril.

Notre prochain Bed-and-Breakfast, qui doit aller sans nom, était à Ephraim (prononcé 'ee-from'). Le propriétaire n'était pas content quand j'ai appelé pour lui dire que nous serions arrivés tard. Après m'avoir mâché, elle m'a prévenu que si nous n'arrivions pas à 22 heures, elle verrouillerait la porte (heureusement que papa a un pied d'avance). Les clients des 11 chambres délabrées sont obligés de partager quatre salles de bain, une punition sévère. Ephraim, cependant, est une image de perfection : une colonie morave blanchie à la chaux qui dégringole d'une colline jusqu'à la baie. Avant de partir en croisière sur Scuppers, un bateau en bois de 26 pieds appartenant à Tom Schroeder, nous nous sommes arrêtés pour des coupes glacées à Wilson's, un glacier qui est un retour en arrière dans une autre époque. Pendant que nous étions sur l'eau avec le capitaine Tom, nous pouvions apercevoir les auvents rouges et blancs de Wilson à des kilomètres de là.

Certaines personnes se réfèrent en plaisantant à Sister Bay, à quatre milles au nord d'Ephraim, comme Little Sweden ; plusieurs bâtiments arborent le drapeau bleu familier avec une croix jaune. Au restaurant suédois d'Al Johnson, des serveuses vêtues de dirndl servent des crêpes suédoises noyées dans de la crème fouettée. Pendant ce temps, les chèvres d'Al paissent sur le toit couvert de gazon.

Ellison Bay, à 85 km en amont de l'autoroute 42, compte plus de magasins de poterie par habitant que toute autre ville du comté de Door. Maman est devenue folle des lampes faites à la main chez Clay Bay Pottery & Gallery (elle en a acheté une appelée «Ephraim on Sunday», une représentation de voiliers et de la ville, par la propriétaire Jeanne Aurelius). Ellison Bay abrite également le nouveau restaurant T. Ashwell. L'année dernière, le chef-propriétaire Thomas Ashwell Smith a bouleversé une vieille auberge : à la place des rockers sur le porche grillagé, il a installé des tables avec des lampes chauffantes pour les nuits fraîches. Le menu avant-gardiste d'Ashwell change chaque semaine ; le soir de notre séjour, il a préparé une fabuleuse caille grillée à la thaïlandaise.

Au nord d'Ellison Bay, le développement s'essouffle alors que l'autoroute 42 serpente devant des champs ouverts et sur des collines avec une vue imprenable sur Green Bay. L'une des meilleures trouvailles de shopping du comté se trouve dans une minuscule cabane en rondins sans adresse et seulement un petit tapis de chiffon de studio de ferme signe plus-annonçant discrètement son existence. Ignorez le boutiquier grincheux qui vous observe comme un faucon ; ses tapis de chiffon faits à la main valent la peine.

Cette nuit-là, nous sommes restés à la pointe de la péninsule à Gills Rock (population 75). Le Harbour House Inn de 15 chambres est un coup de pied, en particulier le chalet en forme de phare. Il n'y a pas grand-chose d'autre à Gills Rock à part les produits Ho-made de Bea (maman et moi sommes devenus assez juvéniles à cause du nom). Ici, vous pouvez regarder les cuisiniers remuer les confitures sur les poêles à l'arrière du magasin. Chaque été, la soixante-dix Bea vient de Floride pour aider à la production de cornichons.

Peu de visiteurs se rendent sur l'île de Washington. Les frais de ferry sont prohibitifs - 33 $ aller-retour pour deux personnes et une voiture depuis Northport - et, comme mon père a craqué, c'est un endroit formidable à visiter si vous aimez regarder la peinture sécher. Pendant le trajet en ferry d'une demi-heure, nous avons traversé une section du lac appelée Death's Door, qui a donné son nom au comté (des courants dangereux ont coulé de nombreux navires avant que des feux d'alignement ne soient installés sur l'île voisine de Plum en 1895). Nous avons exploré l'île pendant quelques heures, visitant le musée Jacobsen en rondins et la plage rocheuse de Schoolhouse. Nous nous sommes également arrêtés à la Sievers School of Fiber Arts, qui propose des cours de tissage de tapis et de fabrication de papier navajo. Papa avait raison : l'île de Washington n'est pas exactement un point chaud, mais maman et moi pourrions revenir un jour pour l'atelier de meubles en saule courbé de Sievers.

Après un retour en ferry vers le continent, nous nous sommes dirigés vers le sud jusqu'à l'autoroute 57. Elle descend du côté du lac Michigan de la péninsule et est constituée de sentiers naturels, de phares et de plages sans fin. Nous étions à 30 km au sud de Gills Rock à Baileys Harbour, qui ressemble à une ville fantôme du Far West, grâce à sa forge toujours en activité et à son saloon à ossature de bois. Le Blacksmith Inn est une maison à colombages de 1912; des outils fabriqués par la forge d'à côté sont suspendus dans les 15 chambres avec vue sur le lac.

Certains adorateurs du soleil restent du côté de Green Bay dans le comté de Door, tolérant des plages étroites de plage rocheuse pour des eaux plus chaudes. Au lieu de cela, nous sommes allés à Jacksonport, une ville à ne pas manquer, et avons serpenté environ 15 minutes sur Cave Point Drive jusqu'à une spectaculaire plage de sable doré à Whitefish Dunes State Park. Les vents au large du lac Michigan créent de grandes vagues, mais l'eau peut monter suffisamment haut pour fermer la plage (appelez avant de vous rendre au 920/823-2400 pour vérifier les conditions). Nous n'avons pas pu nager à cause des contre-courants violents, mais je ne pouvais pas penser à une meilleure façon de passer mon dernier jour à la Porte.

Eh bien, oui, je pourrais descendre au Perry's Cherry Diner de Sturgeon Bay, dans le style des années 50, en train de manger une tarte à la mode. (Devinez quelle saveur?) Nous sommes revenus sur l'autoroute 57 et en une demi-heure, nous étions au paradis des cerises.

L'itinéraire
JOUR UN Conduisez jusqu'à Sturgeon Bay, à une heure de Green Bay, à cinq heures de Chicago. Nuitée : Baie Sturgeon.
JOUR DEUX Dirigez-vous vers le nord sur l'autoroute 42, qui remonte la rive ouest du comté de Door. Nuitée : Fish Creek.
JOUR TROIS Roulez lentement sur County Road F, puis revenez à Fish Creek. Louez un pédalo à Peninsula State Park. Nuit : Éphraïm.
JOUR QUATRE Sur votre chemin vers la pointe de la péninsule, arrêtez-vous dans le parc du comté d'Ellison Bluff pour voir des falaises calcaires de 100 pieds. Nuitée : Gills Rock.
JOUR CINQ Prenez le ferry pour l'île de Washington. Retour dans l'après-midi, puis direction sud jusqu'à l'autoroute 57. Ne manquez pas le phare de Cana Island, sur l'autoroute Q. Nuit : Baileys Harbour.
JOUR SIX Après avoir pris le soleil sur la grande plage du parc d'État de Whitefish Dunes, retournez à Sturgeon Bay sur l'autoroute 57.

Les faits
Auberges
Maison d'hôtes Chanticleer 4072, chemin Cherry, baie Sturgeon; 920/746-0334; double à partir de 130 $.
Auberge de la mouette blanche 4225, rue Main, ruisseau Fish ; 920/868-3517; double à partir de 107 $.
Cygne siffleur 4192, rue Main, Fish Creek; 888/277-4289 ou 920/868-3442; double à partir de 114 $.
Harbour House Inn 12666 autoroute 42, Rocher Gills; 920/854-5196; double à partir de 89 $.
Auberge du forgeron 8152 autoroute. 57, port de Baileys ; 800/769-8619 ou 920/839-9222 ; double à partir de 175 $.

Restaurants
sauge 136 N. Third Ave., Sturgeon Bay; 920/746-1100 ; entrées à partir de 24$.
tartes sucrées Le règlement, autoroute. 42, ruisseau Fish ; 920/868-2743; tarte mignonne 6 $.
Donny's Glidden Lodge 4670, promenade Glidden, baie Sturgeon; 920/746-9460; dîner pour deux 50 $.
Restaurant et glacier Wilson's 9990 Water St., Éphraïm ; 920/854-2041; déjeuner pour deux 20 $.
Le restaurant suédois d'Al Johnson 700, promenade Bayshore, Sister Bay; 920/854-2626; petit déjeuner pour deux 15 $.
T. Ashwell's 11976, chemin Mink River, baie Ellison; 920/854-4306; dîner pour deux 80 $.
Perry's Cherry Diner 230, rue Michigan, baie Sturgeon; 920/743-9910; déjeuner pour deux 10 $.