Début de soirée : le moment idéal pour une balade dans Palerme Vieille ville . Des palais du XVIIIe siècle bordaient les rues, leurs fenêtres encadrées par les fraises et les volants de la maçonnerie baroque. Certains étaient dans un état de délabrement total, d'autres s'animaient du bruit des ouvriers ramenant à la vie leurs majestueuses façades. Des trottoirs poussiéreux, les églises se dressaient dans une profusion de décors sculptés. Mon partenaire, Matthew, et moi sommes entrés dans l'Oratorio del Rosario di Santa Cita et avons été accueillis par une émeute de stucs rococo créés par Giacomo Serpotta - un artiste palermitani qui a transformé cet intérieur en un théâtre de contes religieux, rendant des statues des vertus et des scènes de la Passion en plâtre aussi nettes et blanches que du glaçage royal. L'ensemble de Palerme , en fait, nous semblait un théâtre, la vitrine de chaque magasin ou atelier d'artisan offrant un instantané du drame : un tailleur dans son atelier pianotant sur une mandoline ; une confiserie remplie de fruits de massepain; une boutique bordée de modèles de Padre Pio, figure culte préférée du sud de l'Italie identifiable par ses mitaines et sa soutane marron. C'était début septembre, une semaine populaire pour se marier à Palerme, et les invités dans tous leurs plus beaux atours traînaient devant ces spectaculaires églises baroques, buvant un café dans les bars voisins avant leurs différentes cérémonies. (Il s'avère que personne ne traîne avec autant de style, en tant qu'invité de mariage sicilien.) Alors que la lumière commençait à faiblir, il semblait être une bonne idée de s'arrêter pour un negroni avant le dîner. Nous avons traversé une arche dans une rue étroite et sombre pour trouver le Caffè Internazionale : une cour élancée ombragée de vignes remplie de tables dispersées, où nous avons été accueillis chaleureusement par les propriétaires, l'artiste italienne Stefania Galegati et son mari afro-américain. , Darrell brille. En plus de servir un excellent cocktail, le couple organise des concerts et des ateliers d'art dans la série de salles labyrinthiques à l'arrière. L'endroit était calme la nuit de notre visite, alors nous avons discuté avec Galegati et Shines pendant que leurs enfants couraient dans la cour dans la lumière dorée du soir. De gauche à droite : la Via Orologio de Palerme, qui fait partie du centro storico récemment piétonnier ; tables de restaurant bordant les rues de Trapani. Simon Watson Plus tard, ayant faim (il est difficile de ne pas avoir faim à Palerme), nous nous sommes arrêtés dans un trou dans le mur nommé Ke Palle, sur la Via Maqueda, où nous avons commandé des arancini de la taille d'une balle de tennis, croustillants et chauds à l'extérieur. , leurs intérieurs s'effondrant dans un délicieux bourbier d'aubergines, de riz et de fromage. Nous les avons mangés - avec quelques panneau, carrés dorés au goût terreux de pâte de pois chiches frits - assis sur un banc, regardant un groupe de garçons jouer à un match de football extrêmement sérieux sur une place, leurs poteaux de but une fontaine et un ensemble de portes d'église. Il n'en a pas toujours été ainsi à Palerme. Le fait même que nous ayons pu nous promener dans le centre-ville est la preuve d'un changement radical, d'un renouveau entraîné par des victoires constantes mais durement gagnées contre le crime organisé et un paysage urbain rafraîchi. Ce qui, il y a une dizaine d'années, aurait été une promenade ébouriffante sur une série de sentiers étroits et remplis de nids-de-poule au milieu d'une circulation bruyante et de fumées est aujourd'hui une agréable promenade piétonne, avec de nombreuses rues principales abritant aujourd'hui de vieux bâtiments restaurés et de nouveaux fascinants Restaurants. Les rues inhospitalières n'étaient qu'un symptôme de négligence dans la capitale sicilienne, dont le centre a été laissé à l'abandon par des décennies de pauvreté, d'inaction du gouvernement local et de crime organisé - l'œuvre de La Cosa Nostra, ou la mafia sicilienne. Mary Taylor Simeti, une Américaine qui est venue en Sicile dans les années 1960 et y est restée, a écrit Sur l'île de Perséphone : un sicilien Journal au plus fort des troubles de Palerme dans les années 1980. L'auteur y dépeint un centre-ville en proie à l'effondrement de bâtiments anciens, où le Teatro Massimo, son magnifique opéra, était fermé et silencieux et où, surtout, la communauté était maudite par des tueries mafieuses régulières. Les moments les plus notoires de cette période violente ont été les assassinats des magistrats Paolo Borsellino et Giovanni Falcone, tous deux tués en 1992 alors qu'ils enquêtaient sur La Cosa Nostra. De nombreux autres magistrats ont également été assassinés – s'ajoutant à une liste de 527 Siciliens innocents ou non mafieux tués depuis le premier meurtre en 1871, la grande majorité des décès ayant eu lieu de la fin des années 1970 au milieu des années 1990. La lutte contre la mafia a été longue et ardue — et elle n'est pas encore terminée. L'actuel maire de Palerme, Leoluca Orlando, qui a également présidé la ville à la fin des années 1980 et à nouveau dans les années 90, a été l'un des opposants les plus virulents de La Cosa Nostra. Au cours de son mandat actuel, qui a commencé en 2012, il s'est concentré sur la transformation de l'image de la ville d'un foyer du crime organisé en une communauté tournée vers l'extérieur qui accueille à la fois les immigrants et les touristes, honorant la position historique de cette île en tant que carrefour entre les cultures et les continents. La piétonnisation des artères principales a fait partie de la mission d'Orlando ces dernières années ; il est également heureux que la dernière marche de la Gay Pride de Palerme ait attiré une foule de 200 000 personnes. Je l'ai rencontré à la mairie de la Piazza Pretorio, sa suite de bureaux magnifiquement somptueux avec leurs lustres en verre de Murano, leurs antiquités et leurs profonds canapés rembourrés. Il m'a dit que pendant une grande partie du 20e siècle, Palerme était la capitale de la mafia. Elle était connue dans le monde entier comme la capitale de la mafia. Les mots mafia et Palerme étaient presque interchangeables. Il y avait des gens dans cette chaise qui étaient des amis des patrons de la mafia. En fait, il y avait un maire qui n'était pas seulement un ami des patrons de la mafia - il a été un chef mafieux. De gauche à droite : les invités du Teatro Massimo, la maison restaurée de l'opéra de la ville de Palerme ; les rues de Trapani. Simon Watson Aujourd'hui, cependant, un quart de siècle après les meurtres de Borsellino et de Falcone, Palerme a été nommée capitale italienne de la culture pour 2018, un renversement de sa sombre histoire et une réalisation dont Orlando est extrêmement fier. La candidature de la ville pour le titre a souligné ses liens avec les mondes africain et arabe - des relations qui sont au cœur de l'identité de Palerme depuis au moins le XIIe siècle, lorsque ses glorieuses églises arabo-normandes ont été construites. (La plus remarquable d'entre elles est la cathédrale juste à l'extérieur de Palerme dans la ville de Monreale, dont l'intérieur est une brume dorée d'histoires bibliques choisies dans des mosaïques byzantines extrêmement détaillées.) En fait, l'année 2018 pourrait être un tournant pour la ville : de juin à novembre, elle accueillera également Manifesta 12, l'un des festivals d'art biennaux les plus importants d'Europe, dont chaque édition se déroule dans une ville différente. Des expositions et des installations sont prévues dans certains des endroits les plus remarquables de Palerme, notamment une église du XVIIe siècle endommagée par la guerre, un théâtre désaffecté et les magnifiques jardins botaniques de la ville, où Matthew et moi avons marché un après-midi parmi des bosquets de bergamote, orange, citron, et cédrat; à travers des serres du XIXe siècle remplies de cactus géants; et passé devant des ficus géants avec des racines aériennes rampantes. Il y a quelques ouvertures importantes dans la ville cette année : le Palazzo Butera, par exemple, un somptueux bâtiment du XVIIIe siècle dans le quartier de Kalsa acheté en 2015 par le riche nord-italien Massimo Valsecchi et sa femme, Francesca. Il ouvrira ses portes en tant que musée pour leur collection d'art, qui contient des œuvres de noms allant d'Annibale Carracci à Gerhard Richter. Francesco Pantaleone, propriétaire de l'une des très rares galeries d'art contemporain de la ville, travaille avec les Valsecchis pour mettre en scène une installation spectaculaire pour coïncider avec Manifesta 12 : l'artiste norvégien Per Barclay inondera les écuries du palais d'une fine couche d'huile , créant une surface semblable à un miroir qui reflétera ses processions de colonnes et de voûtes en éventail dans son éclat sombre. (Pantaleone et Barclay ont entrepris un projet similaire dans le passé, inondant soigneusement un oratoire palermitan d'une couche de lait, de sorte que son stuc Serpotta élaboré semblait surgir d'un lac immobile et pâle.) De gauche à droite : Busiate garni de pommes de terre frites à Saragosse ; une exposition de l'artiste israélien Shay Frisch à la galerie ZAC, dans le quartier culturel Zisa de Palerme ; La poste centrale de Palerme. Simon Watson Cet été verra également la réouverture complète du superbe musée archéologique de la ville, connu sous le nom de Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Installé dans un autre palais glorieux, avec des galeries s'ouvrant sur des cours fraîches, il n'était que partiellement accessible lors de notre visite. Le musée présentera, entre autres, des sculptures du grand complexe de temples grecs de Sélinonte, sur la côte sud de la Sicile. Ils comprennent une vie étonnamment vivante du Ve siècle av. des reliefs, des fragments de leur peinture d'origine encore accrochés à eux, qui montrent des scènes graphiques du mythe classique, comme Actéon déchiré par ses propres chiens de chasse. Pour essayer de mieux comprendre l'impact de La Cosa Nostra sur les habitants de Palerme, Matthew et moi avons fait une visite antimafia de la ville avec un groupe appelé Palermo NoMafia. Elle était dirigée par un militant nommé Edoardo Zaffuto, qui, en 2004, faisait partie d'un groupe d'amis exaspérés dans la vingtaine qui a lancé un mouvement populaire contre le dentelle, le paiement de protection extorqué aux entreprises locales par la mafia. À l'époque, a-t-il dit, la mafia était comme un parasite. Ils demandaient de l'argent et l'obtenaient de toute la ville. Il s'agirait toujours de montants relativement modestes et abordables — l'idée étant que tout le monde finirait par payer, conférant une sorte de légitimité à la pratique. Au début, lui et ses amis ont organisé des actions de guérilla - en collant des affiches dans toute la ville qui proclamaient, Un peuple entier qui paie le dentelle est un peuple sans dignité. Au fil du temps, ils se sont transformés en un mouvement de consommation. Maintenant, leur organisation, Addiopizzo (au revoir extorsion) compte environ 1 000 restaurants, magasins et autres entreprises inscrits qui refusent résolument de se plier aux criminels. (Un autocollant orange dans la fenêtre avec le slogan Je paie ceux qui ne paient pas, ou je paie ceux qui ne paient pas, identifie ces établissements.) De gauche à droite : Francesco Colicchia, propriétaire de Colicchia, une confiserie à Trapani ; une installation artistique dans le quartier culturel Zisa de Palerme ; Carlo Bosco et Maria Giaramidaro, propriétaires du restaurant Saragó, à Trapani. Simon Watson La tournée de Zaffuto a commencé à l'extérieur de l'élégant Teatro Massimo, qui abrite aujourd'hui une compagnie d'opéra florissante. Le programme a inclus une mise en scène du classique italien Rigoletto par l'acteur et réalisateur italo-américain John Turturro, ainsi que des répertoires plus aventureux comme celui de Bartók Château de Barbe Bleue et Schoenberg rarement joué La main du destin. En regardant le grand extérieur néoclassique du bâtiment, il était difficile d'imaginer que de 1974 à 1997, le théâtre était vide, soi-disant en cours de rénovation, mais vraiment victime de la sclérose mafieuse de la ville. Mais la mafia, a averti Zaffuto, est loin d'être anéantie. Nous l'avons suivi à travers des ruelles étroites entre les bâtiments en ruine qui encadrent le Mercato del Capo, Matthew et moi lorgnons attentivement salade de ricotta, petits piments féroces appelés dents diaboliques, et des câpres de Pantelleria salées à emporter. Alors que nous entrions sur le marché proprement dit, Zaffuto a signalé un propriétaire de stand - sa table une surabondance de basilic vert, de chou-fleur Romanesca et comiquement long, vert pâle coucou, ou encore des courgettes italiennes – qui avaient apposé sur sa table une pancarte en carton grossier annonçant le meurtre, la semaine précédente, de son frère, victime d'une lutte intestine en cours entre factions criminelles. La visite s'est terminée, comme toutes les promenades siciliennes devraient le faire, avec la promesse d'une cuisine copieuse - cette fois à l'Antica Focacceria San Francesco, où il était facile d'oublier l'histoire troublée de la Sicile au milieu d'assiettes de caponata piquantes et sucrées à base d'aubergines, de tomates et d'abondance de céleri. Pour les amateurs de viande, il y avait pani ca'meusa, ou des petits pains farcis à la rate de veau frite et saupoudrés de ricotta. De gauche à droite : Bateaux dans le port de Trapani ; acheter des produits locaux au Mercato del Capo de Palerme. Simon Watson La renaissance culturelle dont Palerme a connu ces dernières années a commencé à s'étendre à l'extrême ouest de la Sicile, traditionnellement la partie de l'île la plus sauvage, la plus pauvre et la plus dominée par la mafia - et, par conséquent, une destination moins touristique. Mais aujourd'hui, au milieu des difficultés indéniables qui caractérisent la vie dans l'extrême sud de l'Italie dans le long sillage de la crise de la dette européenne, il y a aussi des signes de reprise ici. Nous avons commencé une visite de la région en nous rendant dans la vallée du Belice, où, en 1968, le village de Gibellina a été détruit par un tremblement de terre. Il a ensuite été reconstruit sous le nom de Gibellina Nuova sur un nouveau site, avec l'aide d'un éventail d'artistes et d'architectes de premier plan. Un artiste, l'Ombrien Alberto Burri, s'est penché sur les ruines de la vieille ville, avec l'intention de la transformer en Cretto di Burri, une vaste œuvre de land art. Dans les années 1980, le financement du projet s'est épuisé et les travaux sont restés inachevés jusqu'en 2015, lorsque, pour commémorer le centenaire de Burri, sa vision du lieu a finalement été achevée. Le Cretto di Burri, une œuvre de land art récemment achevée à Gibellina, à l'ouest de Palerme, construit pour commémorer un village détruit par un tremblement de terre en 1968. Simon Watson L'idée de Burri était d'envelopper les ruines des bâtiments de Gibellina dans des blocs de béton dur et gris, en laissant ses routes et ses ruelles dégagées, de sorte que l'endroit entier soit, en fait, un labyrinthe. En le voyant de loin, alors que nous approchions sur des routes qui serpentaient à travers champs et vignobles, il ressemblait à un mouchoir rhomboïde drapé sur le flanc de la colline. En marchant à l'intérieur, nous nous sommes rapidement perdus parmi ses sentiers sinueux. Tout était silencieux mais pour le thwunk-thwunk d'une éolienne à proximité. Des vrilles de câpres se sont frayées un chemin à travers le béton, rappelant qu'un jour la nature reprendra possession de cette ruine moderne, monument étrangement solennel d'une ville perdue. Pour explorer l'extrême ouest de la Sicile, nous avons séjourné dans le Baglio Sorìa , un hôtel de 11 chambres — ou peut-être plus exactement un restaurant avec chambres — appartenant à un viticulteur local. Le bâtiment est converti à partir d'un 17ème siècle faisceau : la ferme typique close et fermée où vivaient autrefois les propriétaires terriens avec leurs domestiques, ses pièces disposées autour d'une cour centrale. Entouré de bosquets de mûriers et de pistachiers, Baglio Sorìa est un refuge agréable, avec des chambres meublées simplement, une piscine paisible et un bar dans la cour. Nous avons dîné en terrasse en nous régalant de plats locaux raffinés à souhait. Le carpaccio de crevettes au melon confit et au caviar d'aubergine, suivi de linguine aux oursins récoltés ce matin-là, était particulièrement mémorable - surtout avec un accompagnement d'un vin blanc minéral presque salé des vignobles de l'hôtel sur l'île voisine de Favignana. De gauche à droite : Porta Felice, l'une des premières portes de la ville de Palerme ; fagottini noir aux moules, calamars et sauce tomate-safran à l'Osteria dei Vespri, à Palerme. Simon Watson Du Baglio, nous avons fait de nombreuses sorties agréables : vers la ville de Mazara del Vallo, par exemple, qui abrite l'une des plus grandes flottes de pêche d'Italie, qui compte des dizaines de restaurants de poissons bordant son bord de mer. Les églises de la ville sont construites dans un tuffeau doré chaleureux, ses petits parcs sont parsemés de palmiers et son quartier de la Kasbah est un dédale de ruelles reflétant l'empreinte de la ville établie ici par les Arabes au IXe siècle. Mazara del Vallo n'est qu'une des nombreuses villes côtières pittoresques de cette partie de l'île ; il y a aussi Marsala, patrie du célèbre vin. Et il y a Trapani, une ville charmante et endormie construite sur une langue de terre se rétrécissant en une pointe, comme une virgule, en s'étendant dans la mer. Nous avons erré vers cette pointe bordée d'eau le long de la Vieille ville rue principale de , l'élégant Corso Vittorio Emanuele aux lignes droites, passant de chaque côté des façades baroques et Art nouveau et apercevant des tranches de mer bleue scintillante à travers les rues latérales. En refusant l'un d'eux, nous n'avons pas pu résister aux montagnes de pâtisseries et de gâteaux entassés dans la vitrine d'un traditionnel Pâtisserie. Nous avons essayé un paradis — une génoise imbibée de rhum recouverte d'une couche de massepain doré grillagé, qui porte bien son nom. Sur une petite île voisine se trouve la ville de Mozia, résidence successive des Phéniciens, des Carthaginois et des Grecs. Ses habitants à temps plein les plus récents étaient les Whitakers, une famille anglo-sicilienne qui produisait le vin Marsala que les Britanniques aimaient tant au 19ème siècle. La petite île se trouve à 10 minutes en bateau du continent, et lorsque vous regardez en arrière vers le rivage, vous pouvez voir de vieux marais salants s'étaler derrière vous et des pyramides blanches qui, de loin, ressemblent à des belvédères géants mais sont en fait des monticules de sel de mer. Toute l'île, partiellement couverte de vignes et de broussailles, est un parc archéologique, et la villa des Whitakers, charmante et un peu démodée, est son musée. L'objet remarquable est le Motya Charioteer, un magnifique fragment de sculpture grecque du Ve siècle trouvé par des ouvriers lors d'une fouille en 1979 : c'est un objet extraordinairement sensuel, avec un tissu de pierre accroché aux hanches et aux cuisses du personnage. Le sol et la mer de Sicile semblent produire sans cesse de tels trésors : une autre sculpture grecque antique, encore plus impressionnante, est le bronze Satyre dansant, littéralement pêché dans le détroit de Sicile en 1998. Après des années d'étude et de conservation - sans parler des voyages pour des expositions à Rome, Paris et Tokyo - il a enfin son propre excellent et tout nouveau musée, le Museo de Satiro, dans un église convertie du XVIe siècle à Mazara del Vallo. Bien qu'il lui manque ses bras et une de ses jambes, c'est toujours un objet fascinant, la silhouette semblant tourbillonner dans une frénésie de danse extatique, la tête renversée et les cheveux ruisselant derrière, son corps se tordant, ses yeux fixés. La sculpture est magnifiquement exposée, tandis qu'un film explique le processus fascinant de sa découverte et le travail minutieux de sa conservation. (Un ancien patron de la mafia, collaborant désormais avec les autorités, a récemment admis avoir reçu l'ordre de ses supérieurs de le voler et de le vendre à travers la Suisse, selon la presse sicilienne. Heureusement, l'ordre n'a jamais été exécuté.) Là, dans la fraîcheur de la galerie, j'ai été frappé par le fait que la sculpture est une métaphore appropriée de la Sicile elle-même : ancienne, meurtrie, sujette aux revers, aux quasi-accidents et aux catastrophes de l'histoire - et aussi envoûtante par sa puissance et sa beauté. De gauche à droite : personnel de l'Osteria dei Vespri, à Palerme ; du poisson frais au bord du port de Trapani ; visiter Palerme dans un Piaggio Ape à trois roues. Simon Watson Découvrir l'ouest de la Sicile Divisez un voyage d'une semaine entre Palerme et l'ouest de l'île et vous aurez tout le temps de profiter des points forts suivants. S'y rendre Envolez-vous pour l'aéroport de Palerme (PMO) en vous connectant via Rome ou un autre hub européen majeur. Le centre de Palerme est accessible à pied, mais la conduite est le meilleur moyen d'atteindre la partie ouest de l'île ; vous trouverez de nombreuses options de location de voitures près de l'aéroport. Palerme Rester Grand Hôtel Villa Igiea : Cet hôtel du XIXe siècle est une icône de l'Art nouveau italien surplombant la baie de Palerme. double à partir de 291 $. Manger, boire Antica Focacceria San Francesco : Ce lieu historique prépare des pains plats traditionnels depuis 1834, ce qui le rend plus ancien que la nation italienne elle-même. Café International : Un bar dans la cour, un café et un espace communautaire avec des expositions de galeries fréquentes et des événements artistiques . Ke Palle : Une chaîne d'arancini sicilienne préférée proposant plus d'une douzaine de versions de la collation aux boulettes de riz frites. Osteria dei Vespri : Ce restaurant à l'ancienne est une institution à Palerme, tout comme la carte des vins, qui compte environ 350 bouteilles. prix fixe from . Arts & Culture Musée du Palais Butera : Cette somptueuse résidence, qui abrite une importante collection d'art contemporain, accueillera la biennale d'art Manifesta 12 à Palerme en juin. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Palerme NoMafia : Les bénéfices de ces visites de la ville antimafia vont à une organisation qui s'efforce de mettre fin aux paiements de protection . Musée Archéologique de Salinas : Une vaste collection d'artefacts anciens - y compris des trésors récupérés dans des épaves phéniciennes - devrait rouvrir en juin. Théâtre Massimo : Longtemps en sommeil au plus fort des troubles mafieux de Palerme, le grand opéra de la ville accueille désormais une variété de productions innovantes dans son célèbre espace baroque (et acoustiquement parfait). ZAC – Zisa Art Contemporain : Des icônes du monde de l'art comme Ai Weiwei ont exposé dans cet espace du quartier culturel coloré de Zisa. Trapani et l'Ouest Rester Baglio Sorìa : Faites de cette ferme-hôtel de caractère à l'extérieur de Trapani votre point de départ pour explorer l'ouest de la Sicile. double à partir de 168 $. Manger, boire Saragosse : Ce restaurant situé à la pointe de la péninsule du port de Trapani sert des plats à base de fruits de mer comme de la dorade rôtie et des poivrons rouges. Art & Culture Cretto de Burri : Ce projet de land-art saisissant à Gibellina, à une heure au sud de Palerme, vaut le détour . Musée Satiro : Le bronze grec le plus célèbre de Sicile a une nouvelle demeure : un petit musée à l'intérieur de l'église de Sant'Egidio, dans le village de Mazara del Vallo, au sud de Marsala. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Musée Whitaker : Prenez un ferry de Marsala à ce musée sur l'île de Mozia pour voir les trésors de la colonie phénicienne qui a vécu ici au Ve siècle avant JC. l'île de San Pantaleo ; 39-923-712-598.