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La côte sud-ouest de l'Angleterre est au milieu d'une transformation discrètement sophistiquée, avec l'ouverture de nombreux nouveaux hôtels, auberges et restaurants. La campagne des Cornouailles, du Devon et du Dorset, aussi sauvage soit-elle, a longtemps été un pôle d'attraction pour les artistes, notamment la sculptrice prééminente Barbara Hepworth, qui a vécu à St. Ives à partir de 1949, et plus récemment, des restaurateurs comme Mark Hix, qui a ouvert le Hix Oyster & Fish House dans le Dorset il y a quelques années. Accompagné de mon petit ami, Olly, j'ai passé une semaine à faire le tour des hôtels, une petite ville portuaire à la fois.
Londres à St. Ives (300 miles)
Nous sortons de l'A30 à St. Ives, une station balnéaire idyllique avec des rues étroites et sinueuses. C'est une sorte de Mecque de l'art parmi les anciennes mines d'étain de Cornouailles. En vous arrêtant à Salt House, dans une rue bordée de cottages traditionnels, vous pourriez penser que vous avez fait un tour pour Palm Springs.
L'auberge est un cube contemporain construit en béton, en bois et en verre au-dessus de l'Atlantique, le travail des élégants transplants londoniens Alan et Sharon Spencer. Notre chambre (une sur deux seulement) est décorée d'une paire de chaises mini-Pop Ligne Roset en cerisier et d'un porte-sac rouge en forme de main donnant le A-OK, avec des baies vitrées qui donnent sur St. Ives La baie. Nous passons la soirée sur la terrasse privative de la chambre, à regarder le soleil disparaître.
Un sentier côtier mène du B&B à la ville, regorgeant de galeries d'art. Comparé à ses homologues londoniens, le Tate St. Ives, d'un blanc étincelant, est petit et facilement navigable, et en face d'une étendue de sable immaculée. Non loin de là, nous nous arrêtons pour visiter le musée et le jardin éponyme de Barbara Hepworth, parsemé de ses sculptures abstraites en bronze et en pierre.
St. Ives à Mousehole (15 miles)
Le paysage païen remarquable est la façon dont Hepworth décrivait autrefois la pointe des Cornouailles. En descendant la route B3306 en direction de Land's End, le point le plus à l'ouest de l'Angleterre, nous pouvons comprendre pourquoi. La route est un tourbillon de noir dans une étendue de vert alors que nous traversons des pâturages de bétail en train de paître vers le Gurnard's Head, un pub-restaurant avec des chambres à Zennor. Autour d'une assiette de poisson frais et de pommes de terre, le sympathique barman nous apprend que les propriétaires viennent de reprendre l'hôtel Old Coast Guard dans le port de pêche de Mousehole, à 16 km.
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Pour un endroit de la taille de Mousehole - un petit bout de village avec un petit port fortifié - l'Old Coast Guard est énorme. Pourtant, il se sent intime. Après le dîner dans une salle à manger aux tables en chêne vieilli et en pin encadrées d'une grande cheminée en pierre, le directeur général débarrasse nos assiettes ; la gouvernante nous parle de l'art local en vente à l'hôtel. Quant aux 14 chambres, elles sont confortables avec des murs jaunes chauds et des touches réfléchies, telles que des radios Roberts à l'ancienne et du thé de Cornouailles.
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Mousehole à Fowey (60 miles)
Nous passons par le mont Saint-Michel, une île au large de la ville de Marazion avec un château médiéval légendaire, puis reprenons les routes principales à travers les terres agricoles en direction de la ville portuaire historique de Fowey.
Il y a un festival annuel ici célébrant Rébecca l'auteur et ancienne résidente Daphné du Maurier, et l'hôtelière Angelique Thompson, qui nous accueille vêtue d'une robe de soie et de résilles, semble capturer l'ambiance gothique. Thompson a ouvert l'excentrique Upton House avec son mari au printemps dernier. La chambre Snow Bubble, la nôtre pour la nuit, est une étude en blancs - une tête de lit en cuir crème ornée de bijoux ici, un tapis en peau de mouton là - avec une dose de kitsch. (Il y a même une boule à paillettes argentée suspendue au plafond.) Olly s'installe dans la chaise à bulles alors que je jette un coup d'œil dans la salle de bain, avec sa baignoire en forme d'œuf et sa douche Bossini, qui est éclairée de l'intérieur et projette des faisceaux de lumière avec le l'eau. Comme tout le reste, il peut être acheté dans la boutique du bas.
Fowey à Salcombe (60 miles)
Après avoir traversé la rivière Tamar et dans le Devon, nous atteignons Salcombe, une station de voile dans les South Hams.
L'hôtel South Sands se trouve sur une plage dorée et dispose de 27 chambres spacieuses et d'un décor bleu et blanc nautique-chic qui rappelle les hôtels de Nantucket. Des serveurs vêtus de chemises d'équipage à carreaux et de kakis nous servent des moules de la rivière Exe avant de prendre le ferry de la propriété jusqu'à la rue principale de Salcombe pour faire du shopping. Inspiré par le style preppy-chic de l'hôtel, j'achète des rayures chez Quba & Co. et Jack Wills, deux entreprises de vêtements britanniques influencées par l'héritage de la voile des South Hams.
Salcombe à Bridport (80 miles)
La route panoramique de l'A379 en direction du Dorset traverse Slapton Sands, une étendue inhabituelle de plage (et de route) bordée d'eau des deux côtés. Aucune autoroute principale ne traverse le comté, il semble donc plus éloigné que le Devon et les Cornouailles.
Mais grâce à des restaurateurs comme le fils natif Mark Hix, il y a eu un afflux récent de gourmets. À Hix Oyster & Fish House, un restaurant aux parois de verre surplombant le port de Lyme Regis où nous nous arrêtons pour du saumon fumé maison, les employés recherchent quotidiennement des ingrédients.
Le long du littoral du Dorset se trouve la côte jurassique, le seul site naturel d'Angleterre classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Un autre point fort de la région est Bridport, une petite ville de marché surnommée Notting Hill on Sea pour sa scène artistique florissante et ses nombreux magasins d'antiquités. Au centre de l'action se trouve le Bull Hotel, un relais de poste du XVIe siècle ; des joyaux uniques tels qu'un canapé en rotin indien restauré et un vitrail remplissent les 19 chambres.
Avant le départ, nous marchons le long du bord des falaises voisines, passant quelques vaches et moutons et deux manoirs blancs. L'un appartient au chanteur Billy Bragg ; l'autre a été récemment acheté par Mary-Lou Sturridge (du Groucho Club exclusif de Londres), qui envisage de le transformer éventuellement en hôtel. C'est une preuve supplémentaire que cette côte est en train de devenir l'une des prochaines grandes escapades balnéaires d'Europe.
Christine Ajudua est une écrivaine basée à Londres.
Hôtels
$ Moins de 200 $
$$ 200 $ à 350 $
$$$ 350 $ à 500 $
$$$$ 500 $ à 1 000 $
$$$$$ Plus de 1 000 $
Restaurants
$ Moins de 25 $
$$ 25 $ à 75 $
$$$ 75 $ à 150 $
$$$$ Plus de 150 $
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Rester
Hôtel Taureau Bridport ; thebullhotel.co.uk . $$
Ancien garde-côte Trou de souris; oldcoastguardhotel.co.uk . $
Maison de sel St Ives; Salthousestives.co.uk . $$
South Sands Boutique Hotel & Restaurant en bord de plage Salcombe ; sudsands.com . $$
Maison Upton Fowey; upton-house.com . $$
Manger
Tête de grondin Zennor; gurnardshead.fr . $$
Maison d'huîtres et de poissons Hix Lyme Regis; hixoysterandfishhouse.co.uk . $$$
Fais
Musée Barbara Hepworth et jardin de sculptures St Ives; tate.org.uk .
Mont Saint-Michel Marazion ; stmichaelsmount.co.uk .
Tate St. Ives St Ives; tate.org.uk .
Boutique
Jack Wills Salcombe ; jackwills.com .
Quba & Cie. Salcombe ; quba.com .