Sur le voyage en train à l'ouest de Copenhague, la campagne danoise devient libre et étroite, comme un élastique tendu, attendant d'être libéré. Les champs se rétrécissent en bandes vertes, interrompues par des fermes blanches. Clignez des yeux et il y a de l'eau par les fenêtres, le pont-jetée bourdonnant sous la tension. Le Danemark, de réputation, est l'âme méridionale de la Scandinavie : généreux, sociable et courtois. Mais s'aventurer hors de la capitale, c'est sentir le paysage vous tirer vers le nord, vers son littoral vide et le ciel subarctique qui se resserre. C'est ici que les Vikings ont mis les voiles, il y a plus d'un millénaire. C'est là que Hans Christian Andersen est né. Lâchez l'élastique et il atterrira à Aarhus, la deuxième ville du Danemark, qui fait moins d'un quart de la taille de Copenhague. Si la capitale est le cœur de la culture danoise, Aarhus, jeune, agitée, en est l'esprit vrombissant.

Qui vient à Aarhus ? Tout le monde, si vous êtes danois. Tant de gens connaissent ou ont vécu à Aarhus à un moment de leur vie, a déclaré la romancière mystérieuse Elsebeth Egholm autour d'un café un après-midi à une table sur le trottoir du Quartier Latin, le plus ancien quartier de la ville. Ils l'associent à la jeunesse, à un petit ami ou à une petite amie qu'ils fréquentaient auparavant, à une grand-mère.

À quelques pas du Quartier Latin se trouve l'Université d'Aarhus, l'un des meilleurs instituts de recherche de Scandinavie. Son quad principal (une idylle de collines herbeuses, d'arbres d'ombrage et un énorme étang où s'ébattent les canetons) envoie un flot d'étudiants à vélo en ville toute la journée, infusant la ville d'un charme nordique chaleureux. Pendant des décennies, Aarhus—prononcé Oh -hoos, comme une douce complainte - était connue comme la ville d'entraînement du Danemark: l'endroit où vous trouveriez le pied marin avant de déménager dans la capitale. Plus récemment, cependant, il est devenu une destination en soi. Plusieurs des principaux innovateurs du Danemark ont ​​implanté leur siège social sur le front de mer revivifié de la ville. Le logement de luxe a emboîté le pas. Aarhus possède désormais la plus grande bibliothèque publique de Scandinavie et certains de ses meilleurs restaurants. (Lorsque le Guide Michelin a évalué Aarhus pour la première fois, en 2015, la ville est repartie avec trois étoiles surprenantes et deux distinctions Bib Gourmand.) Tout à coup, les meilleurs et les plus brillants du Danemark ne sont pas diplômés d'Aarhus mais dedans. Le musée Moesgaard. Julien Large

Pour ces personnes, l'attrait de la ville s'étend à la fois en arrière et en avant : un lien nostalgique avec ce qu'Aarhus signifiait pendant leur jeunesse et un élan vers son avenir international éclectique. La création fictive la plus connue d'Egholm, Dicte Svendsen, un journaliste du journal Aarhus qui est un détective accidentel à côté, a récemment été adapté en une procédure danoise populaire; il est arrivé en Amérique via Netflix en 2014, marquant notre passion nationale pour la télévision scandinave. Dicter a été entièrement tourné à Aarhus et, comme les romans sur lesquels il est basé, c'est une lettre d'amour originale à une ville encore plus originale. Beaucoup de gens ont une vision sentimentale de cette ville, et c'est pourquoi je voulais mettre mes livres Dicte ici, a expliqué Egholm, avec un sourire blême. Je reçois souvent le compliment non pas tant que les livres sont bons mais que c'est bien qu'ils se déroulent à Aarhus.

Du coup, la ville a une réputation mondiale. Aarhus a été choisie comme capitale européenne de la culture pour 2017, et c'est aujourd'hui un joyau d'un endroit à visiter : sûr, créatif, anglophone et encore inconnu des hordes de touristes. Il ne peut rivaliser avec la taille ou la variété de Copenhague. Mais ce n'est pas nécessaire. Aarhus est l'endroit où aller si vous avez vu les capitales de l'Europe et espérez toujours qu'une ville dont vous n'avez jamais entendu parler apparaîtra et, comme une âme sœur inattendue, vous emportera. La gauche: Garçon , de l'artiste australien Ron Mueck, fait partie de la collection permanente de l'ARoS Aarhus Art Museum. A droite : un habitant d'Aarhus. Julien Large

Je suis venu à Aarhus un jour à la fin de l'été avec peu d'attentes. (Il est juste de dire qu'une ville dont les slogans touristiques incluent In Aarhus, quand nous disons distance de marche, nous voulons vraiment dire distance de marche encourage les rêves modestes.) Mais après une visite de ses attractions du centre-ville - en effet navigables à pied - j'ai commencé à voyez la ville comme plus que la somme de ses parties, pour remarquer l'étrange magie qui vous attire. Ce n'est pas une ville de costumes ou de chiens glamour mais de penseurs créatifs, d'excentriques et de voyageurs qui sont revenus au perchoir. Si une seule idée unifie la population, c'est une croyance qu'il y a une opportunité de faire ce qui n'existe pas encore.

Il y a une scène artistique forte ici, m'a dit un jour Hans Oldau Krull, l'un des plus grands peintres de la ville. Je venais de le retrouver dans son bar, Under Masken (Under the Mask), qui est une plongée bohème de premier ordre : sombre, conviviale, remplie d'artistes et d'étudiants accrocheurs. Un énorme aquarium brillait le long d'un mur ; Krull a déclaré que, parce qu'il peut retracer sa lignée jusqu'aux gens de mer, il trouve la vie marine réconfortante. Le barreau reflète ses intérêts par d'autres moyens. Le frère de Krull lui a dit un jour, j'admire votre carrière - je ne peux pas boire assez pour être un artiste, et Krull a pris cette affirmation comme une mission commerciale. Comme j'étais venu lui parler de son travail, il m'a conduit à une table à l'extérieur et s'est mis à fumer en chaîne des cigarettes non filtrées. La barbiche de Krull, blond-blanc, était assortie à ses dents et à ses lunettes d'aviateur teintées. Il portait un Stetson en paille, et son pantalon et ses chaussures étaient généreusement éclaboussés de peinture. Il y a longtemps, dit-il, il a appris l'anglais en écoutant Bob Dylan (je pensais, Qu'est-ce que ce type dit ? ), et il maîtrise désormais la langue jusqu'à la désinhibition. C'était la fin du festival d'Aarhus, un programme d'expositions de galeries, de performances et de fêtes. Un défilé de passants appelait affectueusement, et Krull répondait invariablement, bien qu'il n'ait souvent aucune idée de qui étaient les hôtes. Je connais trop de monde, m'a-t-il dit, non par mécontentement. Quand il n'est pas dans son bar, il peint dans un atelier de banlieue, dehors si le temps le permet. Se rendant en ville sur une Vespa, balançant des croquis enroulés, il est devenu la mascotte de sa ville folle et décontractée. À gauche : Le jardin botanique d'Aarhus, l'un des plus grands espaces verts de la ville. À droite : un employé, en costume, à Den Gamle By, le musée en plein air qui offre un aperçu de la vie danoise des siècles passés. Julien Large

Comme Egholm, Krull est un Danois d'origine (son prénom complet est Hansel ; sa sœur jumelle est, bien sûr, Gretel), mais il a également beaucoup voyagé. En tant que soixante-huit ans autoproclamé, il avait traîné avec Allen Ginsberg à New York, était devenu spirituel en Inde et avait fait des recherches sur l'art indigène dans l'ouest du Canada. Je me demandais comment il s'était retrouvé sur la côte est de la péninsule danoise. La capitale n'était-elle pas plus attrayante ? Il a dit que c'était simple. Aarhus était la grande ville d'art et de musique de Scandinavie. Aussi, m'a-t-il dit, avec un air timide, il était célèbre pour abriter les plus belles femmes d'Europe du Nord. Cela a toujours été le cas. Je ne sais pas si c'est à cause de l'eau, mais il y a certainement quelque chose... Il s'interrompit pensivement, avala près de la moitié de sa cigarette d'un trait, puis me sourit et leva les épaules d'un air chevaleresque. Probablement l'eau !

Ainsi informé, je me suis mis à essayer de m'immerger dans les ressources naturelles d'Aarhus du mieux que je pouvais. Le Danemark ressemble au côté droit d'une tache de Rorschach, déchiqueté et diffus. Le Jutland, sa plus grande masse continentale, se replie vers l'intérieur près d'Aarhus, plaçant la ville à l'embouchure de la baie de Kalø. Les vues y sont parmi les plus belles de la région et, si j'espérais comprendre ce que l'environnement d'Aarhus avait à voir avec sa culture, je savais que je devrais commencer par un endroit qui est à la fois le siège de l'histoire locale et l'un des le plus glorieux de ses paysages actuels : le musée Moesgaard. L'un des desserts au chocolat du restaurant. Julien Large

Le Moesgaard est un musée d'archéologie et d'ethnographie de premier plan depuis le début des années 1970. Pendant des années, il a occupé un ancien domaine de campagne, mais un nouveau bâtiment remarquable conçu par Henning Larsen Architects a ouvert ses portes en 2014, et depuis lors, le Moesgaard est devenu l'un des principaux musées au monde - une institution de pointe qui vaut la peine de traverser un océan. à voir. La nouvelle façade, un coin géant recouvert d'herbe dépassant du champ, peut être escaladé comme une colline. Au sommet, je me suis retrouvé à regarder les bois environnants et la mer. C'était un endroit parfait sans être pointilleux, conçu de manière créative mais pas flamboyant. A l'intérieur, une sélection d'expositions multimédias éblouissantes centrées sur l'histoire de la région. J'ai rendu hommage à la carcasse de l'homme de Grauballe, présenté comme le corps de tourbière le mieux conservé au monde et enseveli dans une chambre d'observation sombre. J'ai vu les mannequins irrésistibles des stades de l'humanité du musée (pensez à Madame Tussauds, sauf avec Lucy et Selam), positionnés sur la montée de son escalier central, et les visages de trois personnes enterrées il y a des milliers d'années, reconstruits à partir de leurs crânes avec CT La technologie. Le Moesgaard est ce que vous obtiendriez si les documentaires Nova de PBS sortaient de l'écran pour se mélanger avec des expériences scientifiques et le défilé de mode, puis marchaient à l'extérieur vers une pelouse magnifiquement aménagée.

J'ai déjeuné à Skovmøllen, une ancienne ferme de moulins non loin située près d'un ruisseau bavard dans les bois. La spécialité de la maison est le smørrebrød, le sandwich danois ouvert. Essayant d'entrer dans l'esprit local, j'ai commandé le soi-disant Dane's Favorite, qui est également devenu le mien : un morceau de plie poché aromatique superposé sur un autre morceau de pâte frite sur une épaisse tranche de pain frais sauté au beurre - le tout arrosé d'une sauce au citron croustillante et habillé de verdures délicates et de caviar suédois. Un sentier boisé mène de Skovmøllen à la plage, pour ceux qui souhaitent s'éloigner du repas. Une pièce de James Turrell au musée ARoS. Julien Large

L'interaction du monde naturel et d'un autre est la clé de la sensibilité d'Aarhus, qui, malgré un passé industriel, n'a jamais perdu le contact avec ses bois environnants. Cette contradiction anime la scène gastronomique grandissante de la ville. Ce qui est bien avec les chefs d'Aarhus, c'est qu'ils sont plus proches de la nature, m'a confié un après-midi Thorsten Schmidt, l'un des pères de la nouvelle cuisine nordique, à une table de Castenskiold, un restaurant au bord de la rivière qu'il a aidé à rajeunir. Schmidt a son choix de perchoirs dans le monde culinaire de haut niveau, et il a déconcerté de nombreuses personnes lorsqu'il a été annoncé qu'il passerait une pause à Aarhus. Schmidt n'est pas le chef cuisinier de Castenskiold, mais il conseille Mia Christiansen, une prodige locale qui dit qu'elle recherche des saveurs propres, en utilisant des produits de saison. (Mon déjeuner à Castenskiold comprenait de petites crevettes danoises avec des carottes locales, un steak aux girolles et une sauce au beurre aux noisettes et une glace à l'épicéa avec des baies.) Le restaurant n'est pas précieux, cependant : après 11 heures, la salle à manger se transforme en bar et club de danse, comme pour prouver à quel point les Aarhusiens se soucient peu de l'égoïsme. C'est une ville où cosmopolitisme rime avec plaisir.

La célèbre distance de marche d'Aarhus en fait une excellente ville pour les sorties nocturnes, en particulier le long de la mince rivière centrale. Les fêtards endurcis peuvent danser toute la nuit au Train, un club de danse à plusieurs niveaux. J'avais des aspirations à entrer, mais l'endroit était plein, comme c'est souvent le cas, et je me sentais trop vieux et fatigué pour attendre jusqu'à 3 heures du matin pour un créneau libre. Pourtant, je n'étais pas à court d'options. Un vendredi, j'ai bu un whisky au Sherlock Holmes Pub, un bar cosy de style britannique décoré comme un salon victorien, avec des étagères. J'ai rencontré un ami à Fermentoren, qui a 22 robinets de bière artisanale. Je montais et descendais la rivière, où une progression de clubs s'adressait à la clientèle jeune et énergique. Des brises de mer soufflaient du port alors que, dans tout le centre-ville, des enfants par paires et des meutes galopaient sur les pavés. Ils se sont réunis sous le viaduc de Sankt Clemens Torv pour danser. Une femme blonde s'est poli les joues avec une brosse en poils de sanglier, se maquillant à l'aveuglette alors qu'elle gravissait une rue étroite avec des amis. En plongeant dans Noir, l'un des clubs fluviaux, je me suis retrouvé dans un temple de lampes indigo tourbillonnantes et de bouteilles de bière perchées sur des chaudrons remplis de glace. C'était la magie scandinave par laquelle l'obscurité peut devenir confortable et proche. La salle à manger du Frederikshøj, étoilé Michelin. Julien Large

Le matin était plus calme. J'ai pris un café à La Cabra, une torréfaction lumineuse digne de Portland ou de New York, et une pâtisserie au Nummer 24, une boulangerie bio à quelques portes. J'ai visité ARoS, le musée d'art phare d'Aarhus, qui possède une énorme collection d'œuvres des XIXe et XXe siècles. En 2004, il a ajouté un bâtiment de Schmidt Hammer Lassen qui est surmonté d'une œuvre emblématique de l'artiste contemporain prééminent du Danemark, Olafur Eliasson. Votre panorama arc-en-ciel est une passerelle en forme d'anneau recouverte de verre aux teintes arc-en-ciel qui offre une vue à 360 degrés sur la ville. Avec une heure à tuer, j'ai visité le jardin botanique d'Aarhus à proximité, récemment rénové pour inclure des serres bio-dôme futuristes. Le dôme de la forêt tropicale, rempli de papillons, reproduisait l'habitat jusqu'aux piranhas dans un étang.

Non loin de là, Den Gamle By (La Vieille Ville) proposait des créations d'habitats d'un autre genre. Près de l'arrière de ce village de reconstitution, principalement consacré à la vie aarhusienne à l'époque pré-industrielle et au début de l'ère industrielle, une série de devantures de magasins ont recréé l'année 1974. Cela avait-il été une année particulièrement belle pour le Danemark ? J'ai cherché sur mon téléphone mais je n'ai rien trouvé. J'ai commencé à demander à chaque reconstituteur que j'ai trouvé. Je ne saurais vous dire, dit l'employé du magasin de disques de 1974, qui expose du matériel hi-fi d'époque et des disques vinyles. Rien de spécial n'est arrivé en 1974. La femme de l'épicerie de 1974 était également perplexe. Dans l'appartement de reconstitution de 1974, qui montre comment vivaient les Danois normaux en 1974, la cafetière était jaune moutarde. Un mannequin terrifiant de grand-père faisait des bruits de ronflement sur le canapé. Quelle que soit la cause de la fierté nationale que les Aarhusiens trouvent à l'ère du macramé, ce jour-là m'a échappé. (Plus tard, j'apprendrais que l'année est économiquement importante pour les Danois - elle a marqué le début d'une époque plus prospère.) Mais lors de cette visite, il pleuvait, ce qui n'est pas exceptionnel - Aarhus a un climat côtier - alors je suis allé chercher thé chez AC Perch's, fournisseur de la couronne danoise. À ce moment-là, j'avais de nouveau faim. Votre Rainbow Panorama, de l'artiste dano-islandais Olafur Eliasson, est situé au sommet du musée ARoS. Julien Large

Les habitants d'Aarhus veulent essayer quelque chose de nouveau à chaque fois qu'ils sortent, m'a dit Søren Jakobsen, qui a cofondé le restaurant étoilé Michelin Gastromé avec William Jørgensen. Les deux chefs ont décoré eux-mêmes le restaurant à la lumière romantique. Les tables, chacune portant des bouquets de chardons locaux, sont en chêne pâle et associées à des chaises danoises modernes drapées de peaux d'animaux. Ce que Gastromé essaie est nouveau dans la combinaison plus que dans le fond : le restaurant façonne ses menus grâce à un approvisionnement local mais combine les saveurs de manière fraîche. Au dîner, j'ai dégusté un gaspacho de fin d'été, préparé comme un sorbet délicat, et de divines langoustines du nord du Danemark avec du chou-fleur et une mousseline de beurre noisette. Le pré-dessert était un ingénieux granité de prune - un rafraîchissement danois traditionnel - avec de l'aneth et du skyr islandais. Julien Large

Si Gastromé est le condensé de l'ingéniosité décontractée d'Aarhus, Frederikshøj, fleuron de Wassim Hallal et autre étoilé Michelin, incarne son ambition de deuxième ville. Je rêve d'obtenir trois étoiles Michelin et d'amener des gens d'autres pays à venir goûter notre nourriture et à en apprendre davantage sur la ville à travers elle, m'a dit Hallal, un prodige danois né à Beyrouth. Le soir où j'y ai mangé, le menu a commencé avec de délicats escargots de Bourgogne dans une sauce à la crème froide, un œuf déstructuré Benedict (œuf de caille et purée d'algues), le meilleur tartare que j'aie jamais eu, et macarons parfumé au sang de veau et à la livèche des bois, et ce n'étaient que des amuse-bouches. Contrairement à Jakobsen et Jørgensen, Hallal n'hésite pas à s'approvisionner en dehors de la région - l'un de ses ingrédients de signature est le caviar - et sa gamme technique semble inépuisable : le repas comprenait une coquille Saint-Jacques froide à la sauce au raifort, des huîtres arrivées à table arrosées de fumée de pin sous un globe de verre, des variations sur le thème des ris de veau à la framboise, et du bœuf aux petites pommes de terre peintes en pierre. Le dessert était un banana split réinventé enfermé dans une sphère de sucre en or; J'ai dû l'ouvrir avant de l'engloutir. Julien Large

Frederikshøj est situé, luxueusement, dans les bois à la périphérie sud de la ville, donnant sur une pelouse encadrée de tilleuls et, au-delà de sa lisière, la mer. Assis à une table près de la fenêtre alors que la longue journée nordique tombait au crépuscule, j'ai été frappé par le fait que, pour les personnes d'une certaine disposition, c'était aussi proche du paradis que la terre pouvait l'être.

Aarhus est moins cher que Copenhague, mais ce n'est pas bon marché. Je ne comprenais pas pourquoi son économie avait connu une croissance si rapide ces derniers temps, alors j'ai recherché l'un des PDG responsables de sa renaissance, Christian Stadil. Il y a eu une période où Aarhus était trop un adepte, se tournant vers Copenhague, a déclaré Stadil, qui a récemment déménagé le siège social de Hummel, la société de vêtements de sport, dans un quai sous-marin converti près du port. Mais quelque chose s'est vraiment passé au cours des deux dernières années, et cela a fait un saut de grenouille. Stadil est un gourou d'une distribution inhabituelle : il a écrit deux livres sur le leadership qui parlent du pouvoir du karma et du subconscient. Il y avait vraiment un besoin d'un environnement qui motive et inspire la créativité et l'innovation, et c'est ce que j'ai trouvé près du port. Depuis, d'autres entreprises ont également fait le pas. Julien Large

C'est encore une petite ville, mais nous nous sentons plus connectés au monde extérieur maintenant, m'a dit un après-midi Mikkel Frost, architecte du cabinet d'Aarhus Cebra, près du port nord de la ville. Frost était l'un des principaux concepteurs d'Isbjerget, ou l'Iceberg, le plus emblématique de plusieurs nouveaux complexes d'appartements au bord du port censés ressembler à son nom - déchiquetés, inclinés et coulés dans du terrazzo blanc. Depuis la construction de l'Iceberg et de ses voisins, un bus a commencé à circuler d'ici au centre-ville, et une promenade paysagée sur l'eau a commencé à se remplir.

Frost, originaire d'Aarhusian, a observé le changement de statut urbain de la ville. Dans les années 1990, les ponts entre les îles danoises ont réduit le temps de trajet jusqu'à Copenhague à trois heures, faisant des deux villes des partenaires commerciaux et des rivales en matière de développement. L'épouse de Frost, également architecte, travaille chez Schmidt Hammer Lassen, qui a conçu la nouvelle pièce maîtresse inégalée des docks, Dokk1 (un jeu de mots danois). Le bâtiment, la plus grande bibliothèque publique de Scandinavie, a ouvert ses portes l'été dernier et présente des fenêtres géantes donnant sur l'eau. Je me suis aventuré dans un après-midi peu de temps avant la fermeture et j'aurais aimé pouvoir y passer une semaine. Julien Large

Non loin de là se trouve Filmby, le complexe de scènes sonores de 13 ans de la ville où les deux saisons de Dicter ont été filmés. VIA University College, l'école professionnelle locale, a récemment lancé un programme de réalisation de films qui comprend des stages dans les studios. Les étudiants apprennent à réaliser des productions, de l'idée au produit fini, a déclaré Ellen Riis, une cinéaste qui dirige le programme. Avec son incursion dans le divertissement, Aarhus espère intégrer sa culture artistique underground de longue date.

Une nuit vers la fin de mon séjour, j'ai retrouvé Krull à Godsbanen, une ancienne gare reconvertie en repaire d'ateliers d'artistes. Krull et moi étions là sur la recommandation de son ami le Dr Bo, un magicien avec une fine moustache et un chapeau noir à large bord. Le Dr Bo connaissait un cirque ambulant, les Brunette Bros., qui devait se produire ce soir-là parmi les caravanes. C'était le crépuscule. Les frères Brunette sont sortis en courant d'une caravane ornée d'une signalisation de cirque à l'ancienne. Une petite foule se rassembla et l'odeur du pop-corn transperça l'air humide. Julien Large

Pop-corn, murmura le Dr Bo, reniflant théâtralement. Un petit signe du showbiz.

Les clowns ont servi le pop-corn emballé dans de vieilles pages de magazines. Le spectacle a commencé. Avec une précision de ballet, ils ont joué un drame domestique avec la bande-annonce comme scène. La vie d'un clown, a dit l'un d'eux, au plus fort de la performance, est un gâchis. Un spectacle de marionnettes a commencé. Les clowns ont fourni un accompagnement musical avec un accordéon et un tuba. Nous avons quelques difficultés techniques ce soir ! l'un a annoncé dans une fausse panique et a exhorté le public à passer à la face suivante de la bande-annonce. Il y avait des sièges là-bas, formés en un amphithéâtre miniature, et un feu confortable dans un brasero à proximité. Le spectacle de marionnettes s'est poursuivi, de manière plus élaborée, avec de petites figurines jouets et des décors complexes, des danseurs de flamenco et des hommes musclés et une femme ressemblant à Raiponce qui a fait des acrobaties sur sa propre énorme tresse. C'était le cirque le plus petit et le moins cher que j'aie jamais vu. Mais alors que la nuit avançait dans la grande ville inconnue de Scandinavie, il semblait approprié qu'elle soit aussi, de loin, la meilleure.

Les détails : que faire dans l'Aarhus d'aujourd'hui

S'y rendre

Il n'y a pas de vols directs entre les États-Unis et Aarhus, mais les voyageurs peuvent facilement se rendre en ville via Copenhague.

Hôtels

Hôtel Oasia : Une escapade moderne dans une rue pavée près de la gare. hoteloasia.com ; double à partir de 135 $ .

Hôtel Royal : Cet hôtel du XIXe siècle est idéalement situé, à côté du Quartier Latin et du quartier commerçant. hotelroyal.dk ; double à partir de 247 $ .

Restaurants et bars

A.C. Perche : Cette boutique haut de gamme, fournisseur de la couronne danoise, propose plus de 150 variétés de thé, ainsi qu'une sélection de bouchées sucrées et salées. perchs.dk ; thé à partir de 30 $ .

Castenskiold : Un restaurant ensoleillé au bord de la rivière qui se transforme en club animé après 23h. Le menu, signé Mia Christiansen, est entièrement saisonnier. castenskiold.net ; entrées – .

Fermenteur : Les connaisseurs adorent l'immense sélection en constante évolution de bières artisanales en fût ici. 24 Nørregade ; 45-61-518-268 .

Frederikshûj : Le produit phare de Wassim Hallal (ci-dessous) est niché dans une forêt protégée et a reçu une étoile Michelin en 2015 pour sa cuisine créative - pensez aux macarons parfumés au sang de veau. frederikshoj.com ; prix fixe from 3 .

Gastronomique : Le restaurant confortable, romantique et étoilé Michelin s'appuie sur des ingrédients locaux, certains provenant des bois voisins. gastrome.dk ; prix fixe from .

La chèvre: Les baristas primés de ce café satisfont les snobs du café avec des grains torréfiés maison. lacabra.dk

Numéro 24 : Les universitaires devenus boulangers qui dirigent le joint sont particulièrement fiers de leur levain de 24 heures. 24 tombes ; 45-23-484-892 .

Pub Sherlock Holmes : Profitez de libations et de musique live dans ce pub de style britannique habillé pour ressembler à un salon victorien : grandes étagères, papier peint orné et une vaste sélection de whisky. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen : Essayez les irrésistibles smørrebrød (sandwichs ouverts) servis dans une ferme idyllique nichée dans les bois à la périphérie de la ville. restaurantunico.dk ; sandwichs 19$- 28$ .

Sous le masque : Une plongée d'accueil privilégiée par les étudiants, les artistes et les philosophes urbains. 3 Evêché ; 45-86-182-266 .

Activités

Jardin botanique d'Aarhus : L'étendue extérieure du jardin contient de la flore de tout le Danemark, tandis que les dômes de serre abritent des habitats d'ailleurs dans le monde. sciencemuseerne.dk

ARoS : Le musée d'art phare d'Aarhus présente une passerelle arc-en-ciel emblématique d'Olafur Eliasson sur son toit. cerceaux.dk

Doc1 : La plus grande bibliothèque publique de Scandinavie
a été conçu par Schmidt Hammer Lassen Architects dans le cadre d'une initiative visant à transformer le port industriel de la ville en un espace public agréable. dokk1.dk

Voie de fret : L'ancienne gare de fret abrite aujourd'hui des ateliers d'artistes et abrite un centre culturel vivant. godsbanen.dk

Musée Moesgaard : L'un des musées familiaux les plus raffinés et les plus avant-gardistes au monde se concentre sur l'archéologie et l'ethnographie. musée moesgaard.dk