André Breton, le leader français du mouvement surréaliste, a qualifié le Mexique de pays le plus surréaliste du monde lors de sa visite en 1938. Je suis ici sur la Costa Alegre, une bande merveilleusement sous-développée de la côte Pacifique du Mexique, pour découvrir son nouveau luxe conceptuel - un descendant riche du monde de Breton qui s'inspire autant des piscines à débordement que de la fantaisie rêveuse d'une peinture de Frida Kahlo.
Alors naturellement, je suis prêt à rechercher Hotelito Desconocido (son nom signifie Unknown Little Hotel) en travaillant à partir de vagues instructions envoyées par e-mail par le réserviste. Hotelito…quelque part dans le Pacifique, lisait le site Web. Inutile de dire que je suis très perdu : chemins de terre grêlés, ânes au pâturage, champs bucoliques, éraflures de cactus sur la voiture de location. Enfin, nous (mon compagnon de voyage est un ami de New York) arrivons à une porte anonyme ressemblant à une forteresse tenue par des gardes armés qui regardent fixement quand je leur donne mon nom.
J'ai toujours aimé cette partie du Mexique pour sa décadence sans vergogne. Ancrée à Puerto Vallarta, la Costa Alegre s'étend au sud de la baie de Banderas jusqu'aux États de Jalisco et de Colima, le long de l'autoroute 200, alias Carretera Pacífico. Depuis au moins les années 1960 (quand La nuit de l'iguane, mettant en vedette Richard Burton et Ava Gardner, a été tourné à Puerto Vallarta), la région a attiré des visionnaires des loisirs utopiques, des naturalistes, des surfeurs et des excentriques de toutes les lignes de bronzage. Ils ont trouvé une culture locale tolérante qui comprend les Indiens Huichol - qui fabriquent des objets artisanaux rituels du peyotl, certains avec des pompons fluorescents - et la beauté luxuriante et accueillante des bougainvilliers et des champs herbeux, l'air nocturne qui ressemble à de la soie et un climat si proche de la perfection que de nombreuses maisons sont construites sans murs.
L'un de ces praticiens décadents était le créateur de mode italien Marcello Murzilli, qui est arrivé sur la Costa Alegre dans les années 1990 pour réaliser son rêve d'un hôtel éco-luxueux fantaisiste. Construit à proximité d'une réserve faunique désignée par l'unesco, la propriété Fellini-meets-Robinson-Crusoe était parsemée de quelques dizaines d'énergie solaire palais (huttes de chaume sur pilotis). Il a attiré une clientèle étoilée, dont le mannequin Rachel Hunter, qui a accidentellement incendié une partie de l'hôtel alors qu'il était là pour une Playboy séance photo en 2004. Les nouveaux propriétaires d'Hotelito, un consortium basé à proximité de Guadalajara, ont récemment achevé une rénovation de 20 millions de dollars, amplifiant les équipements tout en préservant la vision attachante de Murzilli.
Nous sommes conduits à travers le labyrinthe de jardins psychédéliques d'Hotelito, où les travailleurs ratissent en vain le sable au vent. Notre palais est poétique jusqu'au coucher du soleil et il devient rapidement évident qu'il n'y a pas de lumière électrique dans ma chambre - un vestige de l'époque de Murzilli, sans aucun doute. Ne me sentant pas très surréaliste, je panique et récupère du matériel à l'accueil (lampe de lecture à piles, eau potable, etc.). Mais bientôt des centaines de torches et de bougies de cire vacillantes sont allumées et toute la propriété est illuminée d'une beauté exotique.
Plus tard dans la nuit, nous rejoignons une poignée d'invités portant des caftans ornés de bijoux et nous nous réunissons dans le restaurant, conçu dans un style sophistiqué Philippe Starck ranchero. Comme des naufragés glamour, nous sirotons des margaritas près d'un grand bar en bois, en écoutant du jazz et en regardant une chaîne de barques fuchsia dans le lagon jusqu'à la rive extérieure, où les vagues de l'océan se brisent et un feu de joie fait rage sous les étoiles.
Hotelito est le cousin aux pieds nus chic de Costa Careyes, une communauté de villégiature / terrain de jeu fantastique à environ deux heures au sud. L'entrepreneur italien Gian Franco Brignone a fondé la retraite exclusive en 1968 pour ses amis de la jet-set, dont Egon von Fürstenberg et le milliardaire franco-britannique James Goldsmith. (Goldsmith a ensuite acheté la parcelle de terrain voisine, appelée Cuixmala, et a construit un complexe qui appartient maintenant à sa fille Alix Marcaccini.)
Nous nous arrêtons quelques nuits à Costa Careyes et organisons une soirée d'anniversaire pour un playboy de Los Angeles. Assez normal pour le parcours ici, où les fêtes ont tendance à éclater au cours de séries de margaritas et où tous sont invités - voilà mon idée de l'utopie. Brignone est là, toujours vêtu de sa djellaba signature, tenant une canne en bois flotté à sa table ombragée au restaurant méditerranéen Playa Rosa, sur la plage principale de Careyes. L'engagement de Brignone pour la douceur de vivre bohème est évident dans l'architecture environnante : plates-formes de méditation, gondoles électriques, nid humain, châteaux orange et rose vif situés sur les collines tropicales. Les perceptions se déforment - de la meilleure des manières - et bientôt les invités se retrouvent en train de se baigner ou de regarder le lever du soleil à La Copa del Sol, la coupe de ciment géante Niemeyeresque de Brignone sur une falaise surplombant le Pacifique qui attrape le soleil à certaines périodes de l'année. La fille architecte de Brignone, Emanuela Brignone Cattaneo, est sur la même fréquence et a récemment conçu plusieurs nouvelles villas, appelées les Constellations, ma préférée étant une tour rectangulaire peinte en arc-en-ciel.
Après quelques nuits à Costa Careyes, nous remontons la côte et nous nous rendons à Las Alamandas, qui ont désespérément besoin de vacances après nos vacances. L'hacienda de style ranch-boutique appartient à Isabel Goldsmith - la fille aînée de James Goldsmith - et, malgré la porte d'entrée non marquée requise, n'est pas tant surréaliste que luxueuse. (Mme Goldsmith a hérité de la parcelle de choix de 1 500 acres de son grand-père Antenor Patiño, fils du roi bolivien de l'étain Simón Patiño.) Un mélange de Palm Beach, Beverly Hills et Gstaad, Las Alamandas a peu de signes, peu de règles et parfait service de vieillesse. Il y a 16 chambres, trois nouvelles villas, et il y a un tarmac pour accueillir des jets privés ; Je me sentais plus comme l'invité estimé de Mme Goldsmith que comme un client payant. J'ai erré dans les grands salons meublés d'antiquités espagnoles, fait la sieste sur les lits de repos à l'ombre des palmiers recouverts d'un tissu éponge rose moelleux et errais de plage sauvage en plage sauvage. À Las Alamandas, les clients ne sont pas conseillés sur la façon de se détendre – ils le savent déjà.
Puerto Vallarta, avec ses boutiques de bibelots, ses bars bondés le long de la jetée, et l'étalement du béton des condos et des centres commerciaux, est une ville que beaucoup essaient d'éviter, mais que je suis intéressé à vérifier. Au cours des dernières années, les types arty et une communauté gay croissante ont redécouvert le vieux quartier, autrefois le centre du boom touristique des années 1960, où des stars hollywoodiennes telles que Richard Burton et Elizabeth Taylor possédaient des maisons ; les nouveaux arrivants rénovent les villas coloniales espagnoles et ouvrent des restaurants et des chambres d'hôtes. Le quartier le plus cool se trouve dans les collines, derrière la ville, avec des rues pavées étroites bordées de manoirs délabrés construits par les capitaines de port et les capitaines de navire du XVIIIe siècle. C'est l'emplacement de notre prochain arrêt, Hacienda San Angel, une série de villas mitoyennes, dont celle que Burton a achetée comme cadeau de Saint-Valentin pour sa femme Susan Hunt, achetée plus tard par Janice Chatterton, une Américaine qui a ouvert l'Hacienda en 2003. Collectionneur obsessionnel, Chatterton a rempli chaque recoin des suites d'invités, des cours verdoyantes et de la chapelle en plein air de tapis orientaux, d'anciens lits espagnols sculptés, d'autels catholiques et de statues de saints. Cela me rappelle un petit cousin nettoyé et plus petit du Château Marmont.
Un membre du personnel, un Américain avec un accent gentleman du Sud, nous tend des margaritas de bienvenue alors que nous sommes assis dans le hall en admirant un poncho d'Oaxaca dont il nous dit qu'il a appartenu à Yul Brynner. Nous pouvons entendre le rugissement romantique d'un groupe de mariachis, alors nous nous dirigeons vers le restaurant sur le toit, qui surplombe les toits en terre cuite et la baie de Banderas. Les convives remplissent les tables tandis que des serveurs en uniforme bien coiffés se promènent pour livrer des plateaux remplis de piments poblano et énervé . Après quelques autres tournées de boissons, nous réalisons que, si nous cherchons du plaisir bruyant, nous devrions rester sur place.
Au lieu de cela, nous nous dirigeons vers Punta de Mita, à environ une demi-heure de route au nord, qui est devenue la banlieue de luxe de Vallarta, où ses stations balnéaires bien entretenues sont nichées dans des criques de sable à proximité de certains des meilleurs spots de surf des environs. Imanta - qui se traduit grosso modo par attraction magnétique - est une nouvelle propriété avec un thème de civilisation perdue préhispanique exagéré que même les surréalistes auraient eu du mal à imaginer. C'est comme si un ancien temple maya avait été transporté par avion au milieu d'une jungle à flanc de colline avec une plage privée, des totems sculptés et des lits de repos avec des auvents blancs vaporeux. Les clients ne restent pas dans les chambres, ils restent dans des maisons indépendantes et minimalistes construites à partir de rochers géants extraits sur place. Assez grand pour une famille de cinq personnes, mais avec un seul lit géant, chacun dispose d'une baignoire taillée dans la roche. Tous les signes du monde moderne, y compris les prises électriques et les téléviseurs à écran plasma, sont intelligemment dissimulés.
Pour le dîner, nous naviguons vers Sayulita, une ville de surf animée à quelques minutes, avec des stands de smoothies, des taquerias et beaucoup de jeunes hippies bronzés à la recherche d'une fête. Nous rencontrons mon amie Nathalie Mignot, membre du clan d'origine française célèbre pour ses colliers de perles noires, à Pachamama, la boutique qu'elle dirige avec sa famille. Ils possèdent également une galerie d'art et un hôtel, le Petit Hôtel Hafa, ainsi qu'une villa, Les Oiseaux Volants. Nous parcourons les larges rues devant de petits restaurants et bars éclairés aux chandelles alimentés par des générateurs et des concepts de design originaux. Nous en choisissons un avec des balançoires fixées aux branches d'arbres au lieu de chaises. Le chef italien, surfeur le jour, cuisine des pâtes maison sur un petit réchaud de camping. Sa femme espagnole fait également office de serveuse. C'est un défi de manger des linguines aux fruits de mer dans une sauce au vin blanc assis sur une balançoire bancale, mais j'applaudis leurs efforts pour renverser l'expérience culinaire conventionnelle. Je suis presque sûr qu'André Breton aurait approuvé aussi.
S'y rendre
Les grandes compagnies aériennes proposent des vols vers Puerto Vallarta. Organisez un transfert à l'hôtel ou louez une voiture.
Rester
Costa Careyes Resort Km 53,5, Crta Barra de Navidad – Puerto Vallarta ; careyes.com . $$
Cuixmala Km 45, Crta Barra de Navidad – Puerto Vallarta ; cuixmala.com . $$$
Hacienda San Angel 336 Miramar, Puerto Vallarta; haciendasanangel.com . $$$
Petit hôtel inconnu Playón de Mismaloya, Tomatlán; hotelito.com . $$$$
Imanta Higuera Blanca, Baie de Banderas ; imantaresorts.com . $$$$
Las Alamandas Km 83,5, Crta. Fédéral 200 ; alamandas.com . $$$
Les Oiseaux Volants 4A Calle Delfín, Sayulita; 52-329 / 291-3468. $$$$
Clé de tarification de l'hôtel
$ Moins de 200 $
$$ 200 $ à 350 $
$$$ 350 $ à 500 $
$$$$ 500 $ à 1 000 $
$$$$$ Plus de 1 000 $
Les Oiseaux Volants
Hacienda San Angel
L'art colonial décore les patios et les recoins secrets de cet hôtel romantique de 19 suites.