Qu'est-ce qui a poussé le chef le plus célèbre de Florence, un gardien vénéré de la tradition locale, à faire le curieux saut d'ouvrir un restaurant servant une cuisine d'influence asiatique ? Picchi haussa les épaules. J'ai fait un rêve après avoir visité le Japon, expliqua-t-il dans son baryton apaisant. C'était il y a quarante ans, donc c'était un de ces rêves peut-être fous qui refusaient de mourir. Il est devenu contemplatif. Je suis Florentin, dit-il. C'est un lieu construit sur la réalisation de fantasmes sauvages, sur l'innovation et l'inspiration. Ce que vous voyez dans les musées est lié à ce que vous voyez dans les rues aujourd'hui. Vous manquez le point si vous pensez que la Renaissance n'existe que dans le passé.

Florence est plus populaire que jamais , avec quelque 16 millions de visiteurs chaque année. Même ainsi, vous entendez beaucoup de gens parler de la façon dont il est mal compris, voire inconnu. Le volume considérable de foules peut faire oublier que la ville est une maison vivante et respirante pour plus de 380 000 habitants. Avant mon repas à Ciblèo, j'ai rencontré Dario Nardella, le jeune homme de 42 ans à l'esprit vif qui est maire depuis 2015. Comme à peu près tous ceux que vous rencontrez à Florence, Nardella s'inquiète que le patrimoine et la culture de la ville... la poursuite séculaire de ces fantasmes sauvages qui ont autrefois fait de cet endroit un centre de civilisation risquent d'être amoindries par le tourisme de masse.

Nous sommes l'une des plus petites villes du monde et très fragile, m'a-t-il dit dans son bureau, une grande salle peinte de peintures murales de la Renaissance dans le Palazzo Vecchio, l'hôtel de ville aux allures de forteresse. Juste devant la porte, les visiteurs parcouraient le palais avec une intensité semblable à celle d'une fourmi, s'émerveillant de ses plafonds voûtés et de son éventail d'artefacts Médicis. Nous n'avons pas besoin de plus de touristes dans la ville, mais de plus de tourisme de qualité. Nous voulons que les gens viennent ici et vivent une expérience profonde, pas seulement pour prendre des photos.

Cependant, la plupart des gens s'approchent de Florence en visitant Florence. En guise d'avertissement sur ce qui peut arriver lorsque la culture bascule dans la marchandise, Nardella a mentionné Venise, où la plupart des signes de la vie locale ont été éclipsés par les 30 millions de touristes qui affluent chaque année. C'est assez triste - un endroit réel et fantastique est maintenant une ville en plastique, a-t-il déclaré. Nous sommes toujours une vraie ville, mais nous risquons d'avoir les mêmes problèmes si nous ne faisons pas attention.

Dans cet esprit, Nardella a consacré une grande partie de son énergie pendant son mandat à trouver des moyens inventifs pour que Florence s'épanouisse et encourage les visiteurs à rester plus longtemps. Une taxe plus élevée sur les bus touristiques a entraîné une diminution de 8 % du nombre de passagers de bateaux de croisière qui envahissent la ville lors d'excursions d'une journée au départ de Venise et de Livourne. Et plusieurs initiatives sont désormais en place pour fidéliser les habitants du centre-ville. Parce que sans eux, a-t-il dit, nous ne sommes qu'un musée. En 2016, il a adopté un projet de loi controversé exigeant que 70% des produits servis dans le centre protégé par l'UNESCO soient d'origine locale. Certains y ont vu une mesure anti-immigrés voilée - un moyen de freiner la propagation des magasins de kebab tenus par la petite population arabe de la ville. McDonald's, quant à lui, a vu cela comme une attaque; la loi a mis un terme à un avant-poste qui devait ouvrir devant le Duomo, ce qui a conduit le géant de la restauration rapide à poursuivre la ville pour environ 20 millions de dollars de dommages et intérêts. Écoute, j'adore McDonald's ! Nardella m'a dit avec un petit rire. Mais la nourriture est une culture, et nous devons protéger nos traditions. Avons-nous vraiment besoin d'un McDonald's en face du chef-d'œuvre de Brunelleschi ?

Il fit une pause pour un moment. Ma vision n'est pas fermée et conservatrice, a-t-il déclaré, notant une variété d'efforts que la ville a déployés pour étendre et élever son identité. Une exposition récente d'une sculpture massive de Jeff Koons sur la place devant son bureau a marqué la première fois en près de 500 ans qu'une œuvre originale d'une telle envergure était présentée aux côtés de sculptures de Michel-Ange et Donatello. Pendant ce temps, un nouveau partenariat avec Amazon a aidé les artisans locaux à rester en affaires en vendant leur artisanat via le géant des achats en ligne. Nous vivons maintenant dans un monde globalisé, je l'embrasse, a déclaré Nardella. Mais il faut trouver des moyens d'adaptation qui gardent l'esprit de la ville.

Cette mentalité a conduit à une refonte ambitieuse de la programmation culturelle de Florence. Le nouvel opéra, par exemple, est une structure d'inspiration cubiste résolument moderne qui se démarque avec un défi vertigineux dans une ville célèbre pour avoir ressemblé à ce qu'elle était il y a des siècles. le Galerie des Offices , le musée le plus populaire d'Italie, est en pleine refonte depuis 2015, date à laquelle Eike Schmidt a assumé le rôle de directeur. Allemand studieux, il est le premier non-Italien à occuper ce poste et s'est efforcé de rationaliser le processus de billetterie, de raccourcir les files d'attente notoirement chaotiques et d'améliorer la circulation dans les couloirs afin que les visiteurs puissent mieux apprécier les exquis Botticellis et Raphaels pour dont le musée est célèbre. Cela reste une tâche herculéenne, comme je l'ai découvert lorsque j'ai tenté de visiter. Accablé par le mosh pit à l'extérieur, j'ai choisi de passer.

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Mais la Galerie des Offices, malgré toutes ses possessions de classe mondiale, n'est pas l'ensemble de l'offre de la ville. Palais Strozzi , la fondation d'art contemporain de Florence, a ouvert ses portes à proximité en 2006. Beaucoup considèrent sa rétrospective 2016 sur Ai Weiwei, la deuxième exposition la plus fréquentée de l'histoire de la ville, comme le moment où Florence s'est rétablie en tant que force de premier plan dans la communauté artistique mondiale. Lors de ma visite, une enquête majeure sur le vidéaste Bill Viola était d'autant plus provocante qu'elle se déroulait dans un palais construit en 1538. Se promener dans les magnifiques chambres était un délice transportant. L'espace était plein mais à peine frénétique ; Je n'ai pas eu à esquiver un seul bâton de selfie.

Vous venez à Florence et vous avez besoin de voir les Offices et le David, c'est normal, a déclaré Arturo Galansino, directeur du Palazzo Strozzi, lorsque je l'ai rencontré dans son bureau tapissé de livres au dernier étage du musée. Ce que nous proposons est une alternative à ce modèle. Parce que nous changeons constamment, nous exigeons que vous reveniez encore et encore. Un gentleman décontracté – costume impeccable, montures Wayfarer – Galansino espère que les clients apprécieront Palazzo Strozzi non pas comme une valeur aberrante progressive, mais comme un moyen nuancé pour les habitants et les visiteurs de puiser dans le patrimoine de la ville. Le spectacle Ai Weiwei, si vous y pensez, est vraiment une extension de l'histoire de la ville, m'a-t-il dit. Florence était l'Empire State Building du XVe siècle, le summum de la modernité.

Après avoir passé mes deux premiers jours à essayer d'organiser tout ce qui concerne Florence, j'ai adopté une approche différente le reste de la semaine : m'installer, flâner, laisser les conversations avec les habitants me servir de guide principal. Peuple entêté et fier de ses racines, les Florentins ne sont en aucun cas opposés à ce que vous visitiez les piliers de la ville, comme le Marché central , un marché animé qui existe depuis 1874. Mais même ici, un dialogue convaincant entre le passé et le présent a commencé à se jouer. Alors que le rez-de-chaussée reste une chaîne temporelle de marchands de poisson, de fromage et de produits, en 2014, une mezzanine a été ajoutée avec des étals servant de tout, de la bière ésotérique aux pâtes aux truffes.

Pourtant, j'ai trouvé que les Florentins réservaient leur plus grand enthousiasme aux lieux nouvellement ouverts qui ne se sentent pas redevables au passé, comme La Ménagère , un restaurant du centre que de nombreux habitants ont mentionné comme le genre d'établissement inimaginable jusqu'à récemment. Dans un espace aéré et sophistiqué aux murs de plâtre apparents et aux fougères pendantes, une multitude d'univers s'affrontent : une cuisine raffinée à l'arrière, un bistrot décontracté à l'avant, un bar à cocktails artisanal sous terre, sans oublier un fleuriste et une boutique d'articles pour la maison. Je suis arrivé en m'attendant à un déjeuner rapide. Mais après une salade de poulpe et des spaghettis aux anchois, tous deux sublimes, je me suis laissée séduire par un petit verre de vin, puis un expresso. Au moment où je suis parti, le soleil se couchait.

Mes logements m'ont certainement aidé à absorber la ville de manière plus langoureuse. Florence a pris du retard par rapport à ses homologues européens plus grands en proposant le type d'hôtels qui encouragent les séjours prolongés, mais cela aussi est en train de changer. J'ai passé la première moitié de ma semaine au Four Seasons, qui a ouvert ses portes en 2008 dans un ancien palais du XVe siècle. Avec ses fresques originales, sa piscine extérieure et son grand jardin privé, l'hôtel offrait l'expérience singulière de vivre, littéralement, comme un prince. Ensuite, je suis passé au Gallery Hotel Art, un établissement de charme élégant et blanchi à la chaux au pied du Ponte Vecchio où le hall sert également de vitrine pour l'art moderne - une exposition Warhol, lors de ma visite. L'hôtel est l'une des nombreuses propriétés urbaines uniques exploitées par la Lungarno Collection, la branche hôtelière de l'empire Ferragamo. Un autre, l'Hôtel Continentale à proximité, est un clin d'œil à l'Italie des années 1950. Il offre l'un des meilleurs bars sur les toits de la ville, que j'ai visité plusieurs fois pour siroter un apéritif tout en regardant le soleil plonger derrière la majestueuse ligne d'horizon.

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Nous sommes au milieu d'une nouvelle dolce vita, a déclaré Edgardo Osorio, un designer d'origine colombienne qui a contribué à raviver la position de la ville dans le monde de la mode avec Aquazurra, sa ligne ludique de chaussures artisanales. Le pimpant âgé de 32 ans parlait de la renaissance actuelle de sa ville natale d'adoption tout en me faisant visiter son atelier, un espace éclectique au-dessus de sa boutique. Alors que la plupart de la mode italienne est désormais basée à Milan, l'industrie moderne du pays est née à Florence. Des marques emblématiques comme Gucci ont commencé dans la ville, qui reste le centre de sa production. Je voulais être connecté à cette lignée, a déclaré Osorio. Être proche des modélistes et des coupeurs apporte un élément humain que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir à New York ou à Paris.

J'ai souvent pensé à ce sentiment en explorant Oltrarno. Située de l'autre côté de l'Arno en face du centre-ville, c'est la rive gauche de Florence, une bande de rues labyrinthiques où j'ai la nette impression que les habitants de la ville sont aussi désireux de s'affirmer que leur maire. Plonger ma tête dans les minuscules studios de devanture des artisans du cuir, des cordonniers et des papetiers de la vieille école qui ont travaillé dans la région pendant des siècles a souvent conduit à des tutoriels impromptus sur leur travail et leur technique.

Oltrarno est également le quartier le plus attrayant pour manger et boire. La zone autour de la Piazza Santo Spirito, une petite place qui se transforme en un lieu de rassemblement nocturne, est devenue une vitrine pour les chefs en herbe défiant la réputation de la ville pour sa cuisine stagnante.

Le point d'ancrage de cette nouvelle scène culinaire est Il Santo Bevitore, où des plats comme le pigeon rôti avec de la glace au foie gras sont servis dans une salle simple et bruyante ; le restaurant a récemment ajouté un bar à vin adjacent, Il Santino. J'ai mangé l'un de mes repas les plus mémorables à Gurdulù, un endroit branché et faiblement éclairé dans une rue calme. Après un gin tonic arrivé avec un brin de lavande suspendu dans un glaçon taillé à la main, j'ai commandé le menu dégustation, laissant mon repas aux caprices du chef Gabriele Andreoni, dont l'obsession des ingrédients inattendus brillait dans une salade de seiche à l'abricot poutargue et un succulent magret de canard rehaussé de kumquat et de wasabi.

Les grandes villes impressionnent en quelques secondes mais séduisent lentement ; Florence n'est pas différente. Le dernier jour, j'ai visité Numeroventi, un espace de cohabitation pour artistes dont je n'aurais jamais entendu parler si je n'avais passé qu'un jour ou deux en ville. Cofondé par Martino di Napoli Rampolla, un Italien de 28 ans, et Andrew Trotter, un designer itinérant d'Angleterre, il a ouvert ses portes en 2016 dans un palais converti construit en 1510. L'organisation invite des artistes, des écrivains et des designers pour des résidences d'une durée d'un à huit mois. Une fois par semaine, il s'ouvre au public pour des visites de studios, un retour à l'époque où l'élite se présentait comme Léonard de Vinci ; les œuvres achevées sont présentées dans des expositions mensuelles. Pour aider à financer l'entreprise, Numeroventi loue une poignée d'appartements impeccablement conçus sur Airbnb, ce qui en fait sans doute le lieu de séjour le plus choisi (et toujours secret) pour les voyageurs désireux de s'immerger dans la dernière scène de la ville.

J'aimerais que Florence soit ce qu'elle était à la Renaissance au lieu de simplement gagner de l'argent avec le passé, a déclaré Alessandro Modestino Ricciardelli, le chef de projet passionné et fortement tatoué de Numeroventi, lorsque je l'ai rencontré pour une visite de l'espace. Le palais avait déjà toute une histoire avant son incarnation actuelle. Il a été construit pour un gouverneur, et une sculpture de Michel-Ange se trouvait autrefois sur le piédestal de la cour ; lorsque le gouverneur s'est heurté aux Médicis, il a été décapité et la sculpture a été reprise. Aujourd'hui, le piédestal reste un endroit sacré où les artistes émergents montrent leur travail. Il y a beaucoup de gens ici qui font des choses sympas, mais ce sont comme de petites îles, a poursuivi Ricciardelli. C'est un endroit où nous pouvons nous réunir.

Ricciardelli m'a conduit à travers les studios et la cuisine commune, des espaces absurdement magnifiques où les plâtres et les fresques ornés contrastaient avec le mobilier moderniste. Nous avons parcouru un couloir bordé de dessins précis d'ondes sonores; sur le sol en dessous d'eux se trouvaient des rendus abstraits des mêmes formes sculptées dans du marbre. Les deux étaient l'œuvre de Lorenzo Brinati, un artiste italien et ancien résident. Le dernier étage ressemblait toujours à ce qu'il était pendant les décennies où les squatters l'occupaient : crasseux, avec de la peinture écaillée, mais attrayant compte tenu de ce qui s'y passait. Fondamentalement, il s'agit d'une sorte de galerie ouverte à tous, a déclaré Rampolla, expliquant que les artistes étaient invités à utiliser les salles comme bon leur semblait: peindre sur les murs, expérimenter des installations malicieuses. C'était le contraire d'un musée.

Faire quelque chose de nouveau, a déclaré Rampolla, est toujours plus intéressant que de simplement adorer ce qui est ancien.

La nouvelle Florence

La ville récompense un séjour plus long que le budget de la plupart des visiteurs. Une fois que vous avez admiré les chefs-d'œuvre de la Renaissance, passez quelques jours à explorer les coins négligés et les quartiers extérieurs.

S'y rendre et se déplacer

Il n'y a pas de vols directs des États-Unis vers Florence, mais plusieurs transporteurs proposent des liaisons depuis les hubs européens, notamment Paris et Amsterdam. Bien que les stations de taxi ne manquent pas, l'un des plaisirs de Florence est que vous pouvez vous rendre à pied à peu près partout.

Hébergement

Rester au Hôtel Four Seasons Florence (double à partir de 1 000 $) était l'un des moments forts de mon voyage. Occupant un palais du XVe siècle, l'hôtel était une somptueuse oasis privée après une journée passée à explorer la ville. Les propriétés exploitées par la collection Lungarno offrent une vision plus moderne du luxe. Le cool minimal Galerie Hôtel Art (double à partir de 344 $) est abondamment décoré de sculptures et de photographies contemporaines, tandis que le Continental (double à partir de 370 $) canalise le design italien du milieu du XXe siècle.

Manger, boire

Après avoir été considérée comme en retard pendant des années, la scène culinaire de Florence est devenue l'une des plus fascinantes d'Italie. À Cibléo (prix fixe ) , Fabio Picchi, le roi culinaire incontesté de la ville, sert un mélange de style omakase de tapas italiennes, japonaises, chinoises et coréennes. La Ménagère (entrées –) est un bel espace aéré avec une cuisine raffinée à l'arrière et un bistro décontracté à l'avant, ainsi qu'un fleuriste et une petite boutique qui vend des articles pour la maison. La scène culinaire décontractée du quartier Oltrarno est ancrée par Le saint buveur (entrées –) , où des interprétations raffinées des classiques italiens sont servies dans un espace cosy. Un bar à vin adjacent, Il Santino, propose de petites bouchées à une foule bruyante. J'ai particulièrement apprécié le menu inventif de Gurdulù (entrées –, tasting menus from ) , un spot stylé d'un film de Fellini. Pour les cocktails, rien de mieux que le rooftop bar de la Continentale, avec sa vue sublime sur la skyline en terre cuite.

Art & Culture

Un voyage à Florence n'est pas complet sans une visite au Galerie des Offices et un pèlerinage pour voir le David de Michel-Ange au Galerie de l'Académie . Heureusement, la ville a lancé un nouveau site Web, destinationflorence.com, pour rendre le processus de billetterie moins chaotique. Si vous vous sentez dépassé par la foule, dirigez-vous vers le Palais Strozzi , la fondation d'art contemporain de la ville, ou la Jardin Gucci , où une histoire de la marque met en lumière le rôle de Florence en tant que berceau de la mode italienne moderne. Pour un aperçu de la nouvelle scène créative de la ville, consultez Numeroventi , une résidence d'artistes dans un ancien palais qui ouvre ses portes pour des expositions mensuelles.

Achats

Oltrarno a longtemps abrité les artisans de Florence. Rechercher Deathgan , fabricant de maroquinerie exquise, et Bartolozzi et Maioli , un atelier de sculpture sur bois qui produit des sculptures aux détails complexes depuis 80 ans. De nouvelles boutiques ont fait leur apparition dans le quartier. Mes favoris étaient Cambodge10 , qui présente des objets et des gravures d'artistes locaux, et Giulia Matéria , où le stock va des vêtements aux cahiers reliés en papier peint vintage. Si vous cherchez des chaussures pour femmes haut de gamme, visitez Aquazzura . L'étoile montante Edgardo Osorio conçoit ses collections dans l'atelier au-dessus du magasin.

Le contenu de cette histoire a été produit avec l'aide de Four Seasons Hotels & Resorts et de Lungarno Collection.