Manfred Mülhaupt a été l'un des premiers à reconnaître le potentiel de la Spinnerei. Il est arrivé au début des années 90, squatté avec des amis artistes affamés dans l'un des nombreux bâtiments désaffectés de la Spinnerei. Ils montaient et descendaient à vélo ses larges couloirs, peints le jour, puis dansaient toute la nuit. 'Les deux, trois, quatre premières années, nous n'avons rien payé', a-t-il déclaré. « Rien ne se passait, vous avez donc eu assez de temps pour faire votre travail. Si vous organisiez une fête, tout le monde viendrait parce que Leipzig n'avait pas de bars. Non rien.'

Aujourd'hui, la Spinnerei vibre à nouveau de vie créative. Il abrite des boutiques, un restaurant, des galeries d'art de classe mondiale et même un cinéma d'art et d'essai. La lumière du soleil traverse les fenêtres à battants en fonte, illuminant le travail des dizaines d'artistes et de designers qui y ont des ateliers, notamment des menuisiers, des sculpteurs, des fabricants de porcelaine et plusieurs peintres de la célèbre école New Leipzig. Vous pouvez même rester dans la Spinnerei. Mülhaupt a aménagé une maison d'hôtes de quatre chambres, le Meisterzimmer, à partir des pièces où lui et ses amis s'étaient autrefois accroupis. J'ai été ravi des nombreux détails d'origine qu'il a conservés - portes lourdes, accessoires de salle de bain et meubles récupérés de l'ancienne usine. La Spinnerei, une usine textile qui abrite aujourd'hui galeries et boutiques. Ériver Hijano

Comme la Spinnerei, Leipzig a retrouvé une nouvelle vigueur. Il y a vingt-cinq ans, elle était, avec la plupart de l'ancienne République démocratique allemande, dans la pagaille économique. Au cours de la décennie qui a suivi la chute de l'Union soviétique, elle a perdu près de la moitié de sa population. Des dizaines de milliers de bâtiments étaient vides, y compris des usines massives, de gracieuses villas Art nouveau et des immeubles d'appartements de la fin du XIXe siècle avec des fioritures de style Renaissance et gothique.

Mais Leipzig, la plus grande ville de l'État oriental de la Saxe, a connu une croissance plus rapide que toute autre en Allemagne, ajoutant plus de 100 000 habitants depuis 2000. (Sa population totale est maintenant de 570 000.) Le magnétisme a des inconvénients. Au cours des dernières années, l'afflux d'artistes et le prix abordable de la ville ont conduit les étrangers à proclamer Leipzig « le nouveau Berlin ». De nombreux habitants à qui j'ai parlé ont trouvé cela insultant. Pourquoi Berlin, qui se trouve à un peu plus d'une heure de train à grande vitesse, était-elle la mesure de la valeur d'une ville allemande ? Bientôt, Leipzig eut un autre surnom, encore pire, popularisé par les médias grand public : « Hypezig », signe d'un malaise croissant et d'une réaction contre son récent attrait.

Cela représente à la fois l'opportunité et le risque de Leipzig. Il est devenu populaire parce qu'il était si impopulaire. La ville a la réputation d'être moins insulaire et plus accueillante que, disons, Munich ou Berlin, mais elle ne partage pas nécessairement ses secrets facilement. « Leipzig ne concerne pas vraiment les bâtiments ou les institutions », a expliqué Mülhaupt. « C'est le peuple. Ce sont leurs idées. C'est leur volonté d'essayer quelque chose. De gauche à droite : Leipzig, en Allemagne, possède un nombre surprenant d'espaces verts, dont le parc Clara-Zetkin, qui borde la rivière Elsterflutbett ; Barfußgässchen, une rangée de restaurants dans le centre-ville. Ériver Hijano

Visiter Leipzig aujourd'hui, c'est faire l'expérience d'un chantier urbain en cours, moins ascensionnel que résurrection. Dans cette ville qui a accueilli Bach, Mendelssohn, Goethe et Nietzsche, l'esprit d'expérimentation séculaire et l'éthos durable du possible semblent plus forts que jamais. La force motrice de Leipzig est l'hospitalité - à de nouvelles idées, à une nouvelle créativité, à de nouvelles personnes. Et rien de tout cela n'est un départ de sa riche histoire. En effet, c'est sur cette base vénérable que la Leipzig contemporaine construit sa magie moderne.

Leipzig se trouve à un carrefour historique. Au Moyen Âge, elle s'est imposée en tant que plaque tournante du commerce à l'intersection de la Via Regia, une importante route transcontinentale est-ouest, et de la Via Imperii, une artère nord-sud.

« La principale raison pour laquelle Leipzig est devenue ce qu'elle est aujourd'hui est son histoire », a déclaré le photographe Jörg Dietrich, qui réalise des photos panoramiques de paysages urbains. Au fur et à mesure que nous nous promenions dans les rues, il déchiffrait pour moi les histoires tissées dans l'environnement. Les canaux pittoresques et adaptés aux kayaks ? Fait partie d'un plan non réalisé du XIXe siècle visant à relier les usines enclavées de Leipzig au port maritime de Hambourg, à 400 km. Le collier de lacs offrant voile et plages de sable à seulement une demi-heure à vélo du centre de Leipzig ? Mines de charbon à ciel ouvert, délibérément inondées au cours des 20 dernières années pour transformer les cicatrices du passé industriel en zones de loisirs. Le Fockeberg, une colline verdoyante de 500 pieds offrant une vue imprenable ? Décombres de la Seconde Guerre mondiale - vestiges du Reich, entassés et plantés pour créer une idylle pastorale.

L'emplacement de Leipzig en a également fait un carrefour pour la diffusion de nouvelles technologies et idées. Son université, la deuxième plus ancienne d'Allemagne, a été fondée en 1409 ; Goethe et Nietzsche étaient tous deux des anciens élèves. Le premier quotidien au monde a commencé à paraître ici en 1650. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Leipzig est devenue un géant industriel - d'où la Spinnerei - ainsi qu'une plaque tournante ferroviaire ; sa gare centrale est le plus grand terminal d'Europe. 'Sans cette histoire, nous n'aurions pas ces espaces', a déclaré Dietrich. Une galerie au Musée d'Art Contemporain de Leipzig. Ériver Hijano

La perte d'une autre époque présageait le gain de celle-ci. Prenez le musée d'art contemporain de Leipzig, qui, à juste titre, met les histoires du passé en conversation avec l'art et les préoccupations sociales d'aujourd'hui. Établi après la réunification de l'Allemagne, le musée occupe un domaine luxuriant du centre-ville qui associe une villa construite pour un scientifique en 1892 à une annexe étonnamment moderne ajoutée en 2004. L'accessibilité a été intégrée dans l'architecture. L'annexe de plain-pied n'a pas d'escalier, juste une rampe en pente douce et des fenêtres géantes sur le côté donnent sur la rue animée Karl-Tauchnitz-Straße. 'C'est un teaser. Cela dit quelque chose aux gens à l'extérieur. Il s'agit de transparence », m'a expliqué la commissaire Julia Schäfer. Jusqu'à ce que l'art soit exposé dans ces vitrines, certains passants ont pris le bâtiment pour un concessionnaire automobile.

Lors de ma visite, le musée préparait son exposition du printemps 2018, « Gaudiopolis », qui utilise la ville de la joie, une expérience utopique impliquant des orphelins réfugiés dans le Budapest des années 40, comme tremplin. Il déploie l'art pour demander à quoi pourraient ressembler la compassion, la démocratie et la joie à notre époque. Dans le passé, le musée a commandé des œuvres reflétant l'évolution des réalités sociales de Leipzig : un film de 2015 de l'artiste viennoise Anna Witt se concentre sur un récent réfugié syrien venu vivre à Leipzig, ainsi que sur un autre qui a fui l'Allemagne de l'Est dans les années 1980. . 'Le but n'est pas de mettre l'art sur un piédestal ou de le voir comme un chef-d'œuvre', a déclaré Schäfer. « C'est pour établir des liens. »

Le personnel de conservation utilise également l'espace pour cultiver la communauté. Le musée se trouve en face de la célèbre Académie des arts visuels et engage les étudiants dans des collaborations. Une ancienne écurie abrite une école de piano. Et en 2010 et 2012, deux anciens studios ont été redécorés par des artistes et convertis en suites d'hôtes, ce qui en fait peut-être le seul musée au monde qui sert également d'auberge. 'Il n'y a pas de service en chambre', a déclaré Schäfer. « Mais il y a de l'art ! »

La musique allemande est en plein essor », écrivait le compositeur Robert Schumann en 1840. Il décrivait sa ville natale d'adoption, Leipzig, comme un jardin musical rivalisant avec ceux des plus grandes villes d'Europe. Cette tradition musicale perdure. Il suffit de parcourir la ville pour en faire l'expérience. En un après-midi, j'ai entendu : Un violoniste qui ne pouvait pas avoir plus de 10 ans jouant une gavotte de Bach dans la très animée Petersstraße, une rue commerçante piétonne ; une chorale d'enfants a cappella sur la place du marché ; un pianiste pratiquant des gammes - haut et bas, haut et bas - dans un quartier résidentiel ; et des cornes retentissant d'une fenêtre du quatrième étage du conservatoire fondé par Mendelssohn en 1843. De gauche à droite : Hôtel Paris Syndrome par l'artiste Jun Yang, l'une des deux suites d'hôtes réservables qui servent également d'installations au Musée d'art contemporain de Leipzig ; bondage, un plat du restaurant Falco qui comprend de la langue de veau, de la langoustine et de la ganache au wasabi. Ériver Hijano

Au milieu des années 1700, les marchands et les dirigeants civiques ont créé un ensemble musical pour leur propre divertissement. Avant cela, presque tous les orchestres européens avaient été réunis pour divertir la royauté ou l'aristocratie ; celui-ci était pour le peuple, et son premier lieu était une taverne. Finalement, l'orchestre a emménagé dans le Gewandhaus - la « maison du vêtement », utilisée par les commerçants de textile - et a été renommé pour cet espace en 1781.

Aujourd'hui, le Gewandhausorchester est l'un des premiers orchestres au monde. Il célébrera son 275e anniversaire cette année en accueillant la dynamo de direction lettone Andris Nelsons comme nouveau Gewandhaus Kapellmeister. Son accessibilité radicale perdure. Vous pouvez entendre les musiciens du Gewandhausorchester se produire presque tous les samedis à 15h. dans le centre de la Thomaskirche de Leipzig, accompagnant les célèbres garçons de l'église chorale. L'entrée est à seulement 2,50 $.

J. S. Bach y a été chef de chœur pendant 27 ans. À juste titre, les programmes du samedi mettent en lumière son travail – une occasion rare d'entendre de la musique classique interprétée dans l'espace pour lequel elle a été écrite. Un samedi, je me suis entassé sur un banc bondé du sanctuaire gothique, qui n'a pratiquement pas changé depuis cinq siècles. Quelle histoire cet espace a été témoin : le dimanche de Pentecôte en 1539, Martin Luther, qui avait déjà été excommunié de l'Église catholique romaine, y a prêché un sermon.

Alors que les premières mesures d'un motet de Bach remplissaient l'espace, les larmes me montèrent aux yeux, ce qui me surprit. J'ai grandi en jouant du Bach. Mais il a fallu des années pour que l'agonie des répétitions se transforme en quelque chose d'approchant de l'appréciation, et j'invoque toujours l'anxiété plus rapidement que la joie.

La pièce qu'ils jouaient, basée sur les premières lignes du 149e Psaume, s'intitule Chante le seigneur une nouvelle chanson : Chantez au Seigneur une nouvelle chanson. Il a fait ses débuts en 1727, au début du mandat de Bach, alors qu'il construisait encore sa réputation. Il n'avait même pas été le premier choix de l'église pour le poste, ni son second.

J'ai imaginé un Bach perché testant sa nouvelle composition sur la congrégation avec une anticipation pleine d'espoir. J'ai scanné la foule diversifiée. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitraux pour danser sur les joues humides d'un homme âgé. Devant lui, un couple d'âge moyen était assis, les mains entrelacées, la tête enfoncée dans son cou et ses épaules. Deux jeunes hommes, plus habillés pour une boîte de nuit que pour une église, fixaient le plafond à nervures.

Les musiciens du Gewandhausorchester' les contrats les obligent à se produire non seulement dans la salle symphonique et l'opéra, mais aussi dans la Thomaskirche. L'expérience leur semble également sacrée. « Vous jouez cette pièce composée par Bach là où il l'a peut-être écrite », a déclaré le violoniste d'origine turque Kivanç Tire lorsque je l'ai rencontré avec l'altiste Tahlia Petrosian après le concert. « Bach est notre dieu !

L'inspiration entrepreneuriale, pas divine, a conduit Petrosian à lancer une série d'after-parties musicales appelées Klassik Underground. Elle voulait donner aux solistes invités l'occasion de jouer dans un cadre différent, et des stars comme Joshua Bell ont accepté son invitation. Une fois par mois environ, peu de temps après que la symphonie ait rangé ses instruments dans la salle de concert, certains des musiciens se retrouvent à 20 mètres de là, dans le Moritzbastei. Ces anciennes caves, vestiges des fortifications du XVIe siècle de Leipzig, ont été transformées en centre culturel.

Les billets ne coûtent que 12 $, et le format est résolument expérimental. Pour le concert Klassik Underground de juin dernier, la soprano Christina Landshamer a chanté une cantate de Bach accompagnée à la fois par des musiciens du Gewandhausorchester et des images créées par le peintre de Leipzig Tilo Baumgärtel, qui ont été projetées sur les murs et les plafonds voûtés du Moritzbastei. Petrosian utilise la technologie pour étendre la portée de la musique; chaque émission est enregistrée en vidéo, puis mise en ligne.

« Il y a beaucoup d'opportunités à Leipzig que vous n'auriez pas ailleurs. De ce point de vue, ça ne s'améliore pas », a déclaré Petrosian, qui est australien. 'Dans les grandes villes, il serait très difficile de faire des projets à côté - et vous ne seriez pas aussi vénéré qu'ici.' De gauche à droite : les voyageurs peuvent se déplacer dans la ville en utilisant le système de tramway historique et abordable ; une chambre à Meisterzimmer, une maison d'hôtes dans la Spinnerei. Ériver Hijano

Plus tard dans la nuit, j'ai visité Horns Erben, un bar et une salle de concert dans une distillerie reconvertie au sud du centre-ville. Claudius Bruns, écrivain et chanteur de cabaret qui dirige Horns Erben et vit à l'étage, a été un pionnier dans la réincarnation d'anciens espaces industriels en de nouveaux lieux de rassemblement, une pratique qui se poursuit aujourd'hui dans les bars, restaurants et clubs qui surgissent constamment à travers la ville. .

Lorsque Bruns a emménagé, une grande partie de l'espace Horns Erben n'avait pas été mise à jour depuis le début du 20e siècle; il y avait de vieilles toilettes et d'anciens radiateurs dans les chambres. Aujourd'hui, les boiseries brillent. Des tapis de qualité industrielle ont été enlevés, révélant des planchers d'origine. Derrière un mur, Bruns découvre une porte Art déco. Les divers placards et recoins du bâtiment abandonnent encore des artefacts de l'Allemagne chargée du siècle dernier : des bouteilles en verre de l'ère Weimar ; une boîte de cigarettes des années 40 ; et plus récemment, une cache d'affiches est-allemandes des années 1970 donnant des instructions sur ce qu'il faut faire lors d'une attaque nucléaire américaine.

Le riche passé de Horns Erben a inspiré Bruns à organiser un spectacle de théâtre d'improvisation mensuel dans le bar à l'étage. Il appelle le genre « théâtre d'histoire improvisé ». La série raconte la vie communautaire d'un bar fictif à travers les décennies, à partir de 1920. Chaque spectacle examine trois mois d'histoire allemande. Ils sont maintenant dans les années 1950.

Les spectacles de guerre, m'a dit Bruns, étaient particulièrement intenses : « Les acteurs disaient : » Bienvenue! Salut Hitler ! Je suis content que les Juifs ne soient plus là. « Le public était troublé. Les interprètes se sont efforcés de rester dans le personnage. «C'était tellement bizarre dans cette pièce, qui n'est pas une nouvelle pièce. Nous supposons qu'à cette époque il y avait des nazis ici. En même temps, c'est de l'histoire. Il ne nous étrangle pas.

En 2017, Bruns a créé un autre spectacle d'improvisation sur les fascistes' réapparition dans l'Allemagne contemporaine. 'Nous ne pouvons pas prétendre qu'ils ne sont pas là', a-t-il déclaré. En effet : en septembre, lorsque les Allemands ont réélu la centriste (et ancienne élève de l'Université de Leipzig) Angela Merkel comme chancelière, ils ont également envoyé des représentants d'extrême droite au Reichstag pour la première fois depuis l'ère nazie. Ici, en Saxe, l'extrême droite populiste et anti-immigrée a recueilli plus d'un quart des voix. Dans certaines parties de l'État, il a atteint 35%, soit plus que partout ailleurs en Allemagne. « C'est tellement effrayant », dit Bruns. « Je pensais que nous avions vaincu. Les créateurs de mode Eva Howitz et Frieder Weissbach sur le Cospudener See, un lac artificiel. Ériver Hijano

Il peut être difficile de concilier de telles pulsions xénophobes avec le témoignage insistant que j'ai entendu des habitants, des transplantés et des visiteurs que Leipzig est une ville allemande exceptionnellement ouverte. Un après-midi, j'ai rencontré les personnalités de la mode locales Eva Howitz et Frieder Weissbach pour prendre un verre. Leurs créations de chaussures et de vêtements, portant le label Howitzweissbach, mélangent les traditions artisanales de la région - fabrication de chaussures dans la ville voisine de Weißenfels, travail textile du village de Jahnsdorf - avec des formes sculpturales et architecturales enseignées dans les académies de Leipzig. Howitz et Weissbach ignorent le calendrier conventionnel de la saison de la mode, et leur travail, qui est particulièrement suivi en Australie et au Koweït, se situe de manière provocante en dehors du courant dominant de leur industrie. À Leipzig, ils se sentent libres à la fois des pressions commerciales de la grande scène de la mode à Berlin et du conservatisme culturel de la Saxe environnante. « Leipzig est un peu une île. Nous avons une hétérogénéité que vous pouvez ressentir », a déclaré Weissbach, citant le mélange inspirant d'étudiants, d'artistes, d'entrepreneurs et de musiciens de la ville. 'Vous êtes rapidement un ami quand vous venez ici', a ajouté Howitz.

C'est le Leipzig que j'ai rencontré. Un tel désir de plaire se manifeste souvent de manière non conventionnelle, y compris à table. Prenez Falco, le seul restaurant avec deux étoiles Michelin dans l'ex-Allemagne de l'Est en dehors de Berlin. Le chef Peter Maria Schnurr sert un menu de dégustation élaboré de 308 $ à huit plats, qui comprend un plat sciemment ostentatoire appelé « grand rouleau » – un assemblage qui comprend des pétoncles crus, du caviar royal, de l'huile de noisette et de la livèche. Mais la philosophie qui régit le restaurant, qui se trouve au 27e étage de l'hôtel Westin et porte le nom des faucons qui nichent devant ses fenêtres, est résolument plus égalitaire. Il propose un prix fixe plus modeste de 123 $ et, au bar, un prix fixe de 55 $. Si c'est encore trop cher, ' venez dépenser 12 euros et prendre un dessert ', a déclaré Schnurr, un personnage bouillant si déterminé à repousser les conventions de la gastronomie qu'il a autrefois équipé ses serveurs de sweats à capuche et de pantalons de survêtement Adidas rouges.

Vous trouverez un esprit tout aussi hospitalier de l'autre côté de la ville à Das Japanische Haus (« la maison japonaise »), un centre communautaire créé en 2011 par l'architecte née à Fukuoka Noriko Minkus. De nombreux bâtiments de l'est de Leipzig n'ont pas été rénovés. Les graffitis abondent. La gentrification inquiète Minkus, mais les loyers restent abordables pour des espaces comme Das Japanische Haus. Patrons de Das Japanische Haus, un centre communautaire. Ériver Hijano

Le nom sous-estime la mission de Das Japanische Haus : il rassemble des personnes de toutes les nations. À 16 heures. tous les jeudis et samedis, des dizaines se réunissent pour cuisiner un repas commun. (Venez à 6 heures si vous voulez juste manger. Il n'y a pas de prix fixe; vous payez ce que vous pouvez vous permettre. La Haus est financée par des dons et des subventions.) Minkus m'a montré la feuille d'inscription du dernier dîner. Les participants ont énuméré leurs pays d'origine : l'Allemagne et le Japon, bien sûr, mais aussi plus de 30 autres pays, dont la Syrie, les États-Unis et le Botswana.

'Le concept est de cuisiner et de manger ensemble', a déclaré Minkus, une figure implacablement joyeuse. Tout le monde ne converse pas facilement ; la langue la plus courante est l'anglais, pas l'allemand. Le menu est généralement végétalien, pour apaiser autant de problèmes alimentaires que possible. « Tout le monde peut couper des légumes. Tout le monde a faim. Tout le monde est le bienvenu », a-t-elle déclaré, faisant écho à un refrain désormais familier. 'Tout le monde.'

Une visite culturelle de Leipzig

Les amateurs d'art et de musique n'ont que l'embarras du choix dans cette ville florissante et progressiste, parfaite pour une visite de trois ou quatre jours.

S'y rendre

Bien qu'il n'y ait pas de vols directs entre les États-Unis et l'aéroport de Leipzig/Halle, vous pouvez vous connecter via Francfort ou Munich sur Lufthansa. Deutsche Bahn exploite un service de train à grande vitesse sans escale depuis Berlin qui prend environ 75 minutes.

Se déplacer

Le centre historique est facilement accessible à pied. Pour me rendre dans les quartiers de Plagwitz et de Lindenau, où se trouvent la plupart des galeries d'art, ainsi que dans l'Est de Leipzig, qui abrite les bars et boutiques les plus récents, je me suis appuyé sur le réseau efficace de tram et de bus (la plupart des trajets coûtent 3 $ chacun ; le laissez-passer est de 9 $).

Hébergement

J'ai séjourné dans la discrète propriété Luxury Collection Hôtel Fürstenhof Leipzig (double à partir de 187 $), Le point de vue de Leipzig sur la grande dame européenne traditionnelle. Construit dans les années 1770 pour abriter une famille aisée, il a été transformé en hôtel dans les années 1880 ; tout le monde, de Marlene Dietrich aux rockers AC/DC, s'est enregistré. Chambre de maître (double à partir de 112 $) est une pension de quatre appartements taillée dans un ancien espace industriel du complexe Spinnerei. Les appartements ont des plafonds hauts et des fenêtres massives, mais attention, il n'y a pas encore de rideaux ou de stores - j'ai adoré la lumière l'après-midi, pas tellement le matin. Vous pouvez également réserver l'une des deux suites à le Musée d'Art Contemporain de Leipzig (double à partir de 149 $), considérés comme des installations d'art dans la collection du musée. L'un, créé par l'artiste sino-autrichien Jun Yang, explore les thèmes de la contrefaçon et de l'imitation ; l'autre, de l'artiste américaine berlinoise Christine Hill, s'inspire des motifs d'une quincaillerie.

Manger, boire

faucon (menus dégustation à partir de 55$), à l'hôtel Westin, propose plusieurs menus fixes dont les prix varient, mais tous proposent la cuisine européenne contemporaine et ludique de Peter Maria Schnurr. Pour quelque chose de plus décontracté, Point (entrées –) sert des petites assiettes et des pizzas de saison. Pour boire un verre, essayez Rudy ; la sélection de gins allemands est excellente.

Expériences

La plupart des samedis à 15 h, vous pouvez entendre le célèbre St. Thomas Boys Choir et le Gewandhausorchester interpréter une cantate de Bach au Église Saint-Thomas . A Plagwitz, la Spinnerei compte de nombreuses galeries, boutiques et un restaurant ; des visites guidées du complexe sont proposées les vendredis et samedis. Le métro Klassik (classique sous sol.de) C'est là que les meilleurs musiciens classiques se produisent après les heures de travail. Le Musée d'Art Contemporain comprend des œuvres de peintres formés à Leipzig tels que Neo Rauch mais aussi des Américains Sarah Sze et Dan Peterman. Les Leipzigois sont à juste titre fiers de leurs parcs. Louez un vélo dans l'une des nombreuses stations Nextbike (1 $ par 30 minutes, plafonné à 11 $ pour une journée complète). Un trajet de 30 minutes vers le sud sur des sentiers dédiés vous amènera à Nordstrand, la plage sur la rive nord du Cospudener See. Un chemin de sept miles entoure le lac, et il y a des restaurants à la fois sur la plage et à la marina Pier 1. Vous pouvez également louer un kayak (7 $ de l'heure ou 44 $ par jour) ou un canoë (12 $ de l'heure, 62 $ par jour) au port de Leipzig (Stadthafen). Allez au nord le long des canaux jusqu'à Plagwitz, ou au sud via l'Elsterflutbett jusqu'au Cospudener See.

Le contenu de cet article a été produit avec l'aide de l'hôtel Fürstenhof Leipzig, un hôtel Luxury Collection.